В поселке Вади Муса я провела две ночи в отеле Edom, соблазнившись его близостью к Петре и наличием своего хамама. Отель находится в нижней части поселка, непосредственно у самого входа в Петру, но цены при этом достаточно приемлемые — одноместный номер обошелся мне в 45 динар за ночь. Наверху есть множество приличных гостиниц значительно дешевле, выбор — очень большой. После тяжелого переезда было приятно услышать радушное приветствие персонала и оказаться в уютном номере. Я сразу же на ресепшене забронировала экскурсию по ночной Петре и переезд в туристическом автобусе до пустыни Вади Рам на следующий день. Ночная экскурсия по Петре стоила 15 динар, а трансфер до пустыни — всего 6 динар. Решив таким образом все организационные моменты я отправилась на разведку вокруг отеля и тут же наткнулась на сувенирные лавки, предлагавшие в огромном количестве фирменный сувенир Петры — бутылочки с орнаментом из разноцветного песка.
1
Продавец-художник, как он сам себя представил, показал всеь процесс от начала до конца, действительно искусство, требующее определенной ловкости, скорости и вкуса.
Естественно, накупила всем в подарок таких бутылочек, средняя цена за штуку небольшого размера- 5–7 динар. На этом мой второй день в Иордании успешно закончился.
На третий день был ранний подъем, завтрак (вполне приличный по местным меркам) и выдвижение к Петре. У входа в нее я оказалась в 7.30 утра. И в голове моей все вертелась мысль — неужели я наконец-то добралась до тебя, Петра, моя давняя мечта, так манившая меня много лет! Но отбросив в сторону лирику, сосредоточусь на некоторых практических моментах. Вообще, кассы открываются в шесть утра, но в это время еще темно и очень холодно, так что полвосьмого — самый оптимальный вариант для начала осмотра Петры. Билеты в прошлом году сильно подоражали и продаются по специальной непростой схеме. Однодневный билет стоит 50 динар, двухдневный — 55, а трехдневный — 60. Разница, как видно, несущественная. Если же турист приезжает на один день без ночевки на территории Иордании, то цена билета сразу возрастает до 90 динар! Вот такая у них интересная арифметика! Кредитные карты не принимают, только наличные в местной валюте. По-хорошему на осмотр Петры в неспешном ритме следует выделить два полных световых дня. Но поскольку этих двух дней у меня в запасе не было, то пришлось мне ускоряться и стараться успеть обследовать ее за один день. Что оказалось очень и очень нелегким и энергозатратным процессом. Территория Петры огромная поэтому следует это учесть и заранее разработать маршрут и знать, куда идти сначала, а куда потом. В начале пути я допустила ошибку, пристроившись к испанской группе и потеряв на этом почти час времени. На мой взгляд, отрезок пути до ущелья Сик можно просто пробежать. Начало пути в Петре не очень впечатляет. Самое интересное здесь — Гробница Обелисков
и огромные блоки Джинов.
Вполне достаточно 15 минут на их беглый осмотр. Я же застряла здесь с испанцами, вместо того, чтобы обогнать их группу и первой войти в Сик. В итоге по Сику я продвигалась в их шумной компании, а это совершенно иные ощущения, чем если бы я гуляла там в одиночестве и тишине. Специально пишу о своих ошибках, вдруг кому пригодится. Еще один практический совет — обязательно берите с собой и воду, и какой-то перекус на весь день. Цены на общепит в самой Петре — просто заоблачные.
Попав в ущелье, начинаешь ощущать себя в самой настоящей сказке!
Скалы из разноцветного песчанника и сам разлом поражают обилием красок, которые меняются прямо на глазах при смене освещения.
А какие причудливые формы принимают подчас скалы!
Вот это прямо настоящий слон с хоботом!
Невольно вспоминаются сцены из «Индианы Джонс», с этого фильма я, собственно, и запала на Петру много лет назад.
Так и представляешь себе, как во времена Набатейского царства караваны, идущие из Аравийской пустыни, достигали прохлады этого узкого каньона, ведущего в долгожданную Петру.
Там путешественники находили пищу, кров и живительную воду, ведь в Петре были скрытые источники. Многие народы оставили здесь свой след — набатеи, римляне, византийцы, арабы, крестоносцы. Первым из европейцев Петру увидел и описал швейцарец Буркхардт в начале 19 века, благодаря чему и вошел в мировую историю. Можно только догадываться, какие чувства обуревали им при виде Сика и внезапно открывшегося из него кусочка Хазны.
В конце километрового пути Сик изящно делает последний изгиб, и из полумрака во всем своем великолепии возникает наиболее впечатляющий дворец — эль-Хазне (Казна), сокровищница в гигантской нише в скалах.
Это самое известное и, пожалуй, самое красивое здание во всей Петре, ее почтовая открытка, растиражированная на весь мир. 40 метров в высоту, 28 — в ширину. Её фасад украшен мистическими скульптурами и рельефами, говорящими о таинствах загробного мира.
Внутри Казна пуста, хотя много лет ходят слухи о том, что именно тут спрятаны древние сокровища. Тонко вырезанный в камне фасад Казны изрешечен пулями: бедуины верили, что, если попасть в нужное место, на них прольется золотой дождь. Но сокровища Петры так до сих пор и не найдены. Путь до Хазны можно проделать за час, это в неспешном ритме, с остановками для фотографирования. Сразу за Сокровищницей дорога уходит вправо — там начинается так называемая «Улица фасадов» — целая серия гробниц в ассирийском стиле.
Это одни из самых древних сооружений на территории Петры, их стиль традиционно принято относить к культуре Месопотамии. Есть совсем шикарные, а есть и попроще.
Подальше, правее — комплекс королевских гробниц. Вот здесь видна Коринфская гробница,
затем несколько гробниц меньшего размера,
и самая большая и самая впечатляющая из всех — «гробница Урны» с несколькими ярусами и переходами.
После Улицы Фасадов я вышла к комплексу пещер и ниш в скалах и старательно лазила там, пока не взобралась всюду, куда только можно было забраться. Поразили некоторые пещеры с выточенными ветром окошками!
Говорят, это все бывшие жилые дома!
Текстура розового камня с прожилками просто завораживает!
Абсолютно нереальная цветовая гамма — выложенная слоями с различными оттенками розового!
Дальше по курсу — римский амфитеатр более поздней постройки, где-то 1-ый век нашей эры. Как и всё остальное, его выбили прямо в скале. Далее мимо руин амфитеатра, через колоннаду по улице в традиционном эллинском стиле вышла к музею, куда не стала заглядывать.
Повсюду впечатляющие постройки в греческом духе.
1
Глаза разбегаются, везде хочется побывать,
но я знаю, что надо экономить силы, ведь моя цель — дальше наверху, Монастырь Ad Deir. И здесь, осознав, что силы мои уже на исходе, пришлось мне прибегнуть к помощи осла.
2
Если от билетных касс до ущелья Сик традиционный способ передвижения — это лошадь, по самой Петре — это верблюд,
то в гору — осёл. Вот такое разделение территории Петры между животными! Сторговавшись с погонщиком за 5 динар я взгромоздилась на маленького ослика, и он повез меня по ступенькам в скалах все вверх и вверх к заветной цели.
По поводу способа передвижения к Монастырю я слышала разные мнения — кто-то считает, что лучше и безопаснее это делать на своих двоих, кто-то склоняется в пользу осла. Со своей стороны могу сказать, что без помощи ослика, я бы, наверное, этот подъем не осилила.
1
С другой стороны, ехать на осле по довольно крутому подъему не очень приятно, ведь он местами идет по краю обрыва и становится реально страшно. Хотя погонщик успокаивал меня, уверяя, что осел — животное умное, дорогу выучил наизусть и может идти по ней с закрытыми глазами. Но временами мне все равно было страшновато и мечтала я только об одном — когда же все это кончится! И вот наконец вершина горы Джебель Ад-Деир с одноименным Монастырем!
2
Набатеями это грандиозное сооружение использовалось для поклонения своим языческим богам. Это второе после Сокровищницы — самое известное и монументальное здание Петры. Когда-то здесь был второй главный вход в столицу Набатейского царства. Получается, что один вход — через длинное и узкое ущелье Сик, а другой — через горный первал, за которым начинается крутой обрыв! Неудивительно, что Петра в течение стольких веков оставалась неприступной! Добравшись до Монастыря я немного передохнула, ведь путь сюда был совсем нелегким! Могу сказать, что этот отрезок был самым тяжелым за весь мой день в Петре. Но виды с вершины горы сполна окупили мои страдания при подъеме.
Здесь можно практически вплотную рассмотреть пористую структуру скал — немного напоминает оплывающий торт.
По горам скачут козы,
в теньке мирно отдыхают уставшие от тяжести тел туристов ослики, которых тут нещадно эксплуатируют.
Поэтому, наверное, вид у этих животных очень грустный. Вот этот, наверное, размышляет на краю утеса о своей нелегкой ослиной доле!
Гуляя вокруг Монастыря меня переполняла гордость, что я добралась до этого знакового места, куда доходят далеко не все туристы! Одно из моих главных достижений в Петре!
1
Спуск вниз был уже намного легче,
да еще и с остановками у бесконечных лотков с бедуинскими украшениями. Удержаться от покупок совершенно невозможно, да и вещицы попадаются занятные по вполне приемлемым ценам! Правда, говорят, что бедуинское серебро очень низкой пробы, но я все равно накупила ожерелий всем в подарок и себе на память вот у таких очаровательных бедуинок, прекрасно говоривших на английском!
По разным сторонам спуска от Монастыря, как и всюду в Петре, видны выбитые в скалах дома и гробницы. Вот такие характерные фасады, к примеру.
1
А фактура скал и цветовая гамма создают ощущение нереальности пейзажа.
1
Так выглядит спуск от Монастыря, по которому я шла.
По дороге вниз встречаю японца Хиро, он только начинает свое восхождение к Монастырю, а я уже спускаюсь.
Что-то припозднился наш японец, время уже около часа дня! Смотрит на меня удивленно, спрашивает, как это ты уже успела? Поднимается он, правда, без помощи осла, а на своих двоих, несмотря на возраст. Спустившись вниз и вернувшись той же дорогой к Улице фасадов, решаюсь на восхождение к Высокому Месту — The High Place, дорога куда начинается сразу за амфитеатром. Решаюсь на это безрассудство, поскольку плохо себе представляю, насколько это далеко и высоко. Дорога между скалами петляет все выше и выше, конца-края ей не видно!
Временами приходится продвигаться ползком, сплошной экстрим, одним словом! Народу на этом отрезке крайне мало, почти никто сюда не доползает. Тяжело, местами страшновато, но все же я доползла и туда! Хорошо еще погода способствовала, градуса 23 было, не больше, поэтому от жары я совсем не страдала. Наверху особо интересного ничего нет — несколько обелисков и захоронений,
но виды, открывающиеся оттуда на горы и пустыню просто завораживают!
Добравшись до самой высокой точки смотровой площадки я смогла спокойно налюбоваться панорамой гор и пустыни под заунывную музыку игравшей на дудочке бедуинки.
И вот уже обратный путь к Сокровищнице
и дальше через Сик
— силы уже на исходе, но я мужественно бреду дальше. Можно, конечно, взять повозку, запряженную лошадьми, что многие и делают,
но я для себя решила, что на сей раз смогу осилить этот путь без помощи животных.
С меня вполне довольно поездки на осле. Вернувшись в отель около четырех часов дня (то есть в Петре я провела около девяти часов в режиме нон-стоп!) сразу же беру сеанс мытья и массажа в хамаме отеля за 20 динар и только благодаря его волшебному воздействию прихожу в себя и немного восстанавливаюсь. Ведь болят все мышцы, а ноги практически не сгибаются! Но после дня, проведенного в Петре, все ковыляют на несгибающихся ногах, подобно железным дровосекам. Это нормальная реакция организма на такой стресс и нагрузку. День завершился ночной экскурсией по Петре. Это так называемая Petra by night, которая проводится несколько раз в неделю. Стартует всё это вечером в 20.30 от билетных касс. В полной тишине группа из туристов во главе с бедуинами, несущими факелы, начинает движение от билетных касс через ущелье Сик к Сокровищнице. Вся дорога освещена свечами, смотрится очень торжественно и красиво. К моменту прибытия около Сокровищницы уже разложены ряды циновок и расставлены свечи. Всех рассаживают на эти циновки и гид рассказывает истории о Петре, сопровождая всё это бедуинской музыкой. Ниже — поле свечей около Сокровищницы.
По большому счету, ничего особенного, можно и обойтись без этого мероприятия и, наверное, даже лучше отдохнуть эти полтора часа. А впрочем, я могу быть и необъективной, ведь так устала в тот день, что вполне вероятно, что мое восприятие смазалось от перенапряжения. Что впечатлило во время ночной экскурсии так это небо, усыпанное огромными яркими звездами на фоне величественного фасада Хазны. Вот это, действительно, незабываемо!
Подводя итоги, могу смело сказать, что за один полный световой день и при хорошем ритме в Петре можно увидеть практически все. Мой маршрут был разбит на несколько участков. Первый и самый легкий — проход черз Сик и Казна, второй — улица фасадов и комплекс гробниц. Третий — проход мимо амфитеатра через колоннаду по эллинскому кварталу до музея. Четвертый — подъем до Монастыря. Пятый — спуск и возвращение до амфитеатра. Пятый — восхождение к Высокому месту. И шестой — возвращение через Сик. Все это реально сделать за восемь часов, если особо нигде не задерживаться.
В гостинице же я просто свалилась от усталости. Надо было хоть немного отдохнуть перед последним пунктом моего назначения — пустыней Вади Рам. Про пустыню продолжение следует…
