Дорога по Тибетскому нагорью: Лхаса — Катманду.

Наша первая остановка была около озера Ямджо-Юмцо, которое находится на высоте 4 488 м.

Согласно тибетской мифологии, озеро есть не что иное, как воплощение богини. А его название переводится как «бирюзовые серьги богини». Интересен тот факт, что на одном из островов озера расположен монастырь, в котором некогда жила единственная женщина лама в Тибете — Турче Памо.

Очень интересно придание, по которому считается, что когда воды озера Ямджо-Юмцо высохнут, Тибет станет необитаемым. Думаю, что это произойдет еще не скоро, т. к. воды в озере много (его протяженность — 73 км, а глубина местами доходит до 60 метров). К тому же талые воды с близлежащих гор смогут долго подпитывать собой озеро, предотвращая тем самым надвигающуюся катастрофу.

Сделав несколько снимков и полюбовавшись бирюзовыми водами Ямджо-Юмцо, мы отправились к месту нашей следующей остановки и ночевки — поселку Гьянгдзе (Гьянцзе).

Поскольку территория Тибета находится высоко над уровнем моря — от 4 000 до 8 000 метров, то и климат здесь не отличается благосклонностью ко всему живому. Здесь практически ничего не растет и, следовательно, мало кто из животных живет. Я не беру в счет скудный домашний скот и птицу, которых разводят тибетцы. И тех, в таких условиях, прокормить очень сложно. Как эти люди выживают здесь, мне непонятно.

Всемирная слава о сверхспособностях тибетских монахов, окутанная тайнами и мистикой, интригует. Рассказы очевидцев о тибетцах, умеющих замедлять или ускорять обменные процессы своего организма, что позволяет им растапливать толстые слои льда и снега или проводить на холоде по несколько суток, впечатляют. А бегуны, которые могут бежать без остановки несколько дней подряд? Что тут скажешь…Проведя неделю в Тибете, и посмотрев в каких условиях живут эти люди, могу сказать, что по другому, не развивая эти самые способности, здесь и не выживешь. Безусловно, я многое утрирую. Но эта мысль не покидала меня, пока я находилась на высочайшей в мире возвышенности, наблюдая и знакомясь с жизнью ее обитателей.

Хоть земли нагорья и бесплодны, но виды здесь величественны и красивы. Я бы сказала, что это суровая красота.

Путь, проделанный нами от Лхасы до Гьянгдзе, составил около 220 км. 

Расположенный на высоте 3 977 метров, поселок подвергся китайскому влиянию одним из последних. Поэтому если вы хотите прочувствовать атмосферу исконно-тибетского поселения, то вам сюда.

Численность населения Гьянгдзе составляет около 8 тыс. человек. Следующий снимок является абсолютно типичным для поселка.

Водоснабжения в домах на момент моего посещения Гьянгдзе не было. Воду можно было взять только из колонок, находящихся на улицах. Где часто, прямо не отходя от разлива, тибетцы стирают свое белье в тазиках. Посмотрите, какое роскошное средство передвижения я засняла.

Что на меня еще произвело сильное впечатление, так это материал, которым отапливаются местные дома. Дрова и уголь в этих краях непозволительная роскошь. Поэтому отапливаются буржуйки высушенным навозом, который аккуратно складывается в кучи возле каждого дома. Снимка с горой данного натурпродукта я вам показать не могу, но следующая фотография показательна и дает неплохое представление о жизни тибетцев в данных местах.

К сожалению, Тибет — это не только монастыри и монахи, это не только красивые аскетичные виды и горные пейзажи, это не только священные места. Тибет — это еще жесткие и суровые природные условия, в которых пытается выжить человек. Конечно, те асфальтированные дороги, в которые китайцы закатали практически все Тибетское плато, меня впечатлили. Скажу честно, у нас на периферии Москвы не всегда можно встретить дороги такого качества. Мобильная связь, работающая на всех перевалах на высоте около 5 тыс. метров, тоже нас радовала там постоянно. Но ведь имеются гораздо более насущные проблемы в этом регионе, которые надо решать. И смогут ли решить их китайские товарищи, покажет только время. Очень часто можно услышать из рассуждений высокодуховных людей следующую фразу: «В Тибете на первом месте всегда находится пища духовная, а уж потом — телесная». Наверное, повторюсь, сказав, что в таких условиях только и остается, что думать о духовном. По-другому здесь никак и не выживешь.

Так вот возвращаясь к духовному….Прямо над поселком на горе Цзуншань возвышается крепость (дзонг).

Крепость известна тем, что в 1904 году именно здесь местными жителями был дан отпор английским интервентам. Несколько дней мужественные тибетцы держали оборону. Но для англичан взятие крепости было лишь вопросом времени, т. к. разница в вооружении английской армии и защитников крепости была колоссальной.

В Гьянгдзе расположена ступа Кумбуп, которая находится в монастыре Пелкор Чеде.

Храм в форме многоярусной ступы имеет по окружности 108 комнат. Я не очень хорошо владею данным вопросом, но говорят, что по красоте художественного исполнения и по обширности религиозного замысла ступа Кумбуп стоит на первом месте среди других ступ Тибета.

Переночевав в неплохой трехзвездночной гостинице со всеми удобствами и сносной едой, на следующий день мы продолжили свой путь к городу Шигадзе. Нам предстояло проехать 100 км, погрузившись в созерцание тибетских пейзажей.

Немного о тибетских перевалах… Самую высокую точку перевалов тибетцы украшают флагами, сооружают пирамидки из камней и украшают их черепами яков. Здесь же в ожидании туристов коротают время местные попрошайки и торговцы сувенирной атрибутикой. И хотя их не так много, все равно лучше держать двери машин запертыми, а то не досчитаетесь чего-нибудь ценного.

Шигадзе в переводе с тибетского языка означает «плодородная земля». Обратите внимание, здесь действительно растут деревья. Да и город имеет вполне современные очертания.

Это второй по величине город в Тибете с населением около 80 тысяч человек. В общем-то, сам город никакого интереса не представляет.

Запомнился, пожалуй, завтрак в очередном трехзвездночном отеле. Три звезды — это лучшее, что было в этих местах на момент нашего путешествия. Я нисколько не претендую на звезды, да и сам отель по условиям проживания был очень достойным и располагался в центровом месте. Но завтрак меня шокировал: варенное яйцо, пол банана, кусок хлеба с джемом и чай. Все! Нас в пионерских лагерях кормили гораздо лучше! Банан хотя бы могли дать целиковый? В общем, если бы я знала, что меня ждет в Тибете, то взяла бы с собой из дома сумку с едой, это точно. «Но Тибет — это же пища духовная», — повторяла я себе как мантру слова, забежав в городской магазин, чтобы купить несколько сникерсов. Да, сникерсы в этой поездке стали моими друзьями. О чем это я? Ах да, о духовном…

В Шигадзе надо заехать обязательно не только потому, что город расположен на пути от Лхасы до Катманду, и его нельзя объехать. В Шигадзе расположен монастырь Ташилумпо.

Монастырь являлся резиденцией второго после Далай-ламы духовного лица — Панчен-ламы. Монастырь частично был разрушен во время Культурной революции. «Воины — освободители» разрушили в свое время почти все крупные монастыри в Тибете. После того, как возмущение тиранией тибетских лам сошло на нет, коммерческая жилка китайских товарищей взяла-таки вверх. И монастыри спешно принялись отстраивать заново, чтобы привлекать в Тибет туристов. Деньги за вход и за фотосъемку в монастырях и религиозных комплексах к монахам не попадают. «Они текут в бюджет региона», — грустно поведал нам гид.

Одним из главных храмов в этом огромном комплексе является храм Майтрейи. Здесь хранится 26-метровая статуя Будды Майтрейи, на покрытие которой ушло 279 кг чистого золота.

Вообще, все крупные монастыри, которые мы посетили в Тибете, очень похожи внутри. Те же статуи, те же залы собраний, масляные лампады, изваяния Будд и Бодхистав…

Если сперва гид рассказывал и объяснял, где и что мы видим, то под конец путешествия его комментарии сводились к «думаю, вы и сами знаете, кто это…»

Весь следующий день нам предстояло провести в пути. Мы целенаправленно двигались в сторону Эвереста, на границу с Непалом.

Чем ближе к Непалу, тем выше плато.

Оставаясь все такими же безжизненными, окружающие пейзажи менялись каждые два-три часа.

Ближе к вечеру мы вплотную приблизились к Большому Гималайскому хребту. Вот он красавец показался за холмами.

Джомолунгма (по тиб.) или Эверест — 8 848 метров — высочайшая вершина Земли. Джомолунгма переводится как «крыша мира». Есть еще одно название у этой горы, более точное — Сагарматха, что переводится с гимайлайского как «Мать Земли»

Сколько надежд, побед, поражений и трагедий хранят эти горы. Не было сил оторвать свой взгляд от этих заснеженных горных вершин, как и не было сил продолжать свой путь далее. Предложенный нам туроператором для ночевки в Тингри отель оказался совсем не в Тингри, а в полуторах часах езды, причем в обратную сторону. Сопровождавший нас гид предложил либо разместиться в одном из трех гестхаусов Тингри, либо вернуться. Возвращаться нам совсем не хотелось, поэтому решили заночевать в поселке. Тингри — небольшой поселок с населением около 600 человек находится на высоте около 5 000 метров. По-сути, это одна длинная улица. Поселок является известной остановкой на ночь перед поездкой в базовый лагерь Эвереста. Место совсем ничем не примечательное, поэтому фотографировать я его не стала. Гестхаус «Снежный леопард» являлся лучшим из предложенных нам на выбор. Номер повышенной комфортности имел площадь около 6 кв. метров без отопления, удобства — типа сортир. Далее я приведу дословный диалог между нами и «менеджером» гестхауса:

— Скажите пожалуйста, у вас душ есть?

-Да, конечно, есть. Но нет горячей воды.

-Но ведь умыться можно будет?

-Нет. Извините, но у нас вода замерзла.

пауза………….

— Да не переживайте вы так, мы все устроим. Вам принесут горячую воду в термосах.

Вот такой короткий диалог. Горячую воду, действительно принесли. Не обманули. Принесли два термоса с горячей водой, которой, в общем-то, хватило. Ночью я надела на себя всю теплую одежду, которая у меня была, включая и шапку. Было все равно холодно, но здесь, как раз, и пригодился термос с горячей водой. Поужинать нам предложили в помещение, которое располагалось во внутреннем дворе гестхауса, назвав его очень красивым словом «кафе». Т. к. в горах темнеет очень быстро, променада в этих местах тоже не устроишь, то мы поспешили на светское мероприятие под названием «ужин». Кому-то, возможно, не очень интересно читать о таких бытовых нюансах, но знаете, это были одни из самых сильных и ярких наших впечатлений в этой поездке. Заходим в помещение — дымовая завеса такая, что вообще ничего не видно. Посередине комнаты, площадью около 25 кв. метров, стоит печь, которая топится по-черному. Думать о том, чем они топят, совсем не хотелось, чтобы не расстроиться окончательно. Когда прошло некоторое время, пока глаза привыкли к дыму, стали различимы за соседними столиками местные старожилы. Туристов кроме нас в этом заведении больше не было. И здесь первая приятная неожиданность — нам принесли МЕНЮ. Я очень обрадовалась, когда увидела в списке предлагаемых блюд салат из овощей. Признаюсь, за неделю путешествия по Тибету, я очень соскучилась по нормальной еде и, в частности, по фруктам и овощам. Всю неделю мы питались исключительно рисом, правда в разном исполнении: рис с яйцом, рис с курицей, просто рис и др. варианты. Так что на рис я уже просто не могла смотреть. Если бы вы знали, с каким нетерпением я ждала свой заказ! И вот долгожданная минута наступила. Передо мной ставят тарелку с ………… чем вы думаете? С варенной травой. На мой вопрос: «Это что? Где мои овощи?». Женщина, обслуживающая нас, не моргнув глазом, ответила, что это и есть овощи. И здесь последовала коронная фраза Димы, которая по своей сути очень многое говорит о Тибете: " Наташ, я тебе удивляюсь. Ты хотя бы подумала, откуда в Тибете могут быть овощи." Крыть, в общем -то было нечем. Пробежав еще раз взглядом по меню, заказала блин с джемом. И как же я радовалась, когда мне принесли огроменный толстый блин с варением. Скажу вам честно, это был самый вкусный блин в моей жизни. Так что теперь с чувством, с толком, с расстановкой, я могу вам уверенно сказать, что тибетская диета существует, и она работает. Минус пять кило за 7 дней. Правда, есть одно очень важное условие: надо обязательно во время диеты находиться в Тибете.

На четвертый день наших странствий по Тибетскому нагорью нам предстояло пересечь Большой Гималайский хребет и добраться до Непальской границы. Утро выдалось очень солнечное, и нашим взорам открылась потрясающая картина с горными вершинами, укутанными в меховые снежные шапки.

В Гималаях находится 9 самых высоких горных вершин мира, а протяженность самого большого горного хребта составляет около 2 400 км.

Гималаи переводятся как «обитель снега». Этот район занимает третье место в мире по количеству снега после Арктики и Антарктики.

Именно из Тибетского нагорья берут свое начало такие реки как Ганг, Янцзы, Инг и Меконг. Стоит отметить, что возраст этих рек намного превышает возраст самих гор, т. к. они протекали здесь еще до образования горного массива. По мере поднятия горных пород, реки образовывали в них ущелья.

Стоит ли говорить о том, что дорога, по которой мы передвигались, была безлюдной. Ни одной живой души, как в прямом, так и в переносном смысле.

И как резко изменилась природа, а за ней и вся обстановка, как только мы переехали последний перевал.

Праздник жизни, по-другому и не скажешь. Душа запела от навалившейся со всех сторон зелени. Честно говоря, хотелось выйти из машины и просто идти пешком, вбирая в себя всю эту красоту. Хотелось пройти босиком по зеленой траве и прикоснуться к зеленым листьям, чтобы даже пальцами ощутить дыхание жизни, которая здесь была повсюду.

Далее наш путь пролегал по красивейшему гималайскому ущелью. К вечеру мы подъехали к Жангму — поселение на границе Непала и Китая. А утром нас заключил в свои распростертые объятия Непал, чему мы, не скрою, были очень рады. Вот так пролетела неделя в Тибете. Неделя, которая нам показала совсем другую жизнь. Неделя, расширившая не только наш кругозор, но и давшая более глубокое понимание многих вещей.

Теги: Культурно-познавательный туризм