Коста Рика. Тортугеро – место, где не было черепах

Дорога в Тортугьеро

В нашем отеле города Ла Фортуна, где мы пробыли два дня, знакомясь с окрестностями вулкана Ареналь, решили вопрос о трансфере в Тортугьеро. За группу 10 человек договорились о цене в $360 «from door to door» (от одного отеля до другого) — сначала на машине, а потом на лодке. Водителем нашей Toyota Hiace был Армандо — бывший школьный учитель математики. Ему 56 лет и недавно он вышел на пенсию. Он считает что она не такая большая — всего каких-то жалких $1700/мес, поэтому и организовал для поднятия семейного бюджета еще и турфирму. Вот и везет нас по этому маршруту сейчас сам. По пути, заметив что-то интересное, он остановил машину у мостика через небольшую речку и показал на ветви дерева, которые были прямо увешаны цветными ящерицами. Это были игуаны.

От их цветастого обилия разбегались глаза. Такого количества данных особей в одном месте я не видел даже на Галапагосах. Так и хотелось подойти ближе и взять одну из них в руки. Но вид их острых зубов сдерживал это желание.

К часу дня, проехав 185 км, достигли небольшого поселка Pavona. Здесь, на небольшом автовокзале, нас встречал Карлос, который проведет нашу группу уже водным путем до отеля в Тортугьеро.

Дальше к морю дорог нет и до побережья на машине не добраться — кругом мангровые болота и всякие там далеко уходящие в континент морские разливы-заливы. В поселке Pavona построен большой крытый павильон-автостанция с ресторанчиком, в котором туристы ожидают свой транспорт для пересадки. Мы прощаемся здесь с Армандо и из Тортугьеро в столицу Коста Рики вылетим уже самолетом местных авиалиний.

Здесь, на близком от автостанции берегу реки, нас уже ждал катер — длинная моторная лодка, оборудованная навесом от дождя и солнца. Дождей здесь «хватает» — за год в этих местах выпадает до 6000 мм осадков! Загрузившись, медленно пошли по течению.

В узкой речушке было много полузатонувших поваленных деревьев и наш кормчий очень медленно и осторожно обходил их. В то же время он успевал заметить и показать проплывавшую мимо нас живность. Увидели трех ленивых крокодилов, множество водоплавающих птиц и игуан.

По берегам тянулись непроходимые джунгли. Игуаны молча лежали на ветках деревьев и, не попорачивая голов и не мигая, смотрели на нас. Вместе с крокодилом, игуана является символом вечности — так давно они живут на Земле. Кажется, что ее глазами на нас смотрит сама мезозойская эра…

Где жить?

Через час такого плавания вышли на широкое водное русло и причалили к небольшому дебаркадеру. Это и есть поселок Тортугьеро (Tortuguero) — место обитания черепах.

Красивое, как и многие испанские слова, название у посёлка! В переводе оно означает «Ловец черепах» — эти берега издавна облюбовали черепахи для продления своего рода. В период с июля по октябрь сюда приплывают десятки тысяч морских черепах и откладывают в песок свои яйца. Больше всего здесь зеленых черепах, которых здесь называют «оливковые», но встречаются и другие особи. Увы — сейчас январь и вряд ли кого из них мы здесь увидим…

Нас встретили и провели метров 300 до нашего отеля El Icaco, расположившегося на морской стороне косы — прямо на берегу Карибского моря.

Море немного штормило и волны были до метра высотой, но мы все равно искупались, а потом пошли искать где бы пообедать. Коса, на которой расположился поселок Тортугьеро невелика — шириной метров триста, а длиной около километра. В нем живет не более 1000 жителей и все они заняты в туристическом бизнесе. По узкой полосе поселка проходит всего одна улица — эдакий местный променад, на котором встречаются все жители и туристы.

С одной стороны поселок ограничен входом в Национальный парк и там ничего строить уже нельзя, а с другой — расположилась небольшая взлетно-посадочная полоса, с которой мы будем улетать. И поэтому коса плотно застроена.

Со стороны пресной лагуны расположились сбитые на скорую руку причалы, ресторанчики, сувенирные магазины и дома жителей деревни. Жалкие лачуги перемежались с нехитрыми коттеджами, хостелами и отельчиками. Здесь нет комфортабельных многозвездных отелей. В таких местах и крыша над головой — благо!

Например, наш El Icaco мы нашли по интернету в HostelBookers. Стоимость 35 долларов за комнату на двоих. В ней все просто — две кровати, отдельный санузлик и есть горячая вода. Интернет работал хорошо. За дверью — веранда со столиком и стульями. Можно никуда не ходить и просто сидеть на веранде, спокойно переосмысливая уже заканчивающееся путешествие по Центральной Америке. Которому уже четвертая неделя в пути…

От домиков до моря всего метров 40–50 и постоянно слышен шум морского прибоя. Широкая морская пляжная полоса темно-серого песка бесконечно тянется в обе стороны. Питание здесь недешево. Пошли обедать — два рыбных блюда (жареная и полусупчик), сок-фреш и сухарики с гарликом (чесноком) обошлись на двоих 30 долларов.

Национальный парк Тортугьеро

Тортугьеро — один из самых знаменитых национальных парков Коста Рики и славен тем, что на его берега (а это не один десяток километров) враз приплывают десятки тысяч оливковых морских черепах, которые откладывают, зарывая в песок, свои яйца. Каждая самка выкапывает в песке яму, сносит туда до ста яиц и затем засыпает это гнездо песком своими ластами и уплывает в море. Вылупившись, малыши пытаются самостоятельно достичь моря и встретиться со своими родителями, которых, увы, они так никогда и не найдут…

Это самый опасный период в жизни малышей — те, кто любит полакомиться очень нежным и молодым черепашьим мясом ждут с нетерпением этого часа.

Поспешившим первыми родиться на свет везет меньше всего — днем их поджидают тысячи бакланов, чаек и альбатросов. Ночью тоже небезопасно — на охоту выходят другие хищники — собаки, койоты и всякие разные грызуны. На родившихся позднее, сытые обжоры уже не обращают никакого внимания и черепашки спокойно достигая полосы прибоя, уплывают в море. Куда — не знает никто…

В это время здесь больше всего туристов, поэтому и отели нужно бронировать далеко заранее. Свидетельства туристов показывают, что во время нереста оливковых черепах, здесь столпотворение! И черепах, и людей…

Черепахи, выкапывая в песке гнезда и откладывая в них яйца, делают свое дело, а люди — свое. Одни радостно бегают среди них, делая селфи, а местные собирают их яйца. Порой, даже не дождавшись, когда мать уйдет, которая тоскливо смотрит на то, что ее детей собирают в кульки и корзины для дальнейшего использования на кухне…

К счастью, нам не довелось увидеть этого ужаса на этих берегах — был «не сезон».

Зато мне здорово повезло увидеть процесс размножения черепах в другом полушарии нашей Земли — на острове Борнео в Малайзии. Это было три месяца назад — в конце марта 2019 года, когда мы прибыли катером из Сандакана на остров Черепах (Selingan Turtle Island). Такая экскурсия ($180/чел) заказывалась нами заранее, так как количество мест для ночлега на острове было ограничено.

После ужина нам прочитали лекцию об этом и еще двух соседних островах, которые находятся под контролем ЮНЕСКО. Здесь сохраняют популяцию морских черепах. От всех черепах, которые выползают на берега этих островов и откладывают яйца, весь этот урожай собирают и прикапывают на специальном огородике, где они созревают и вылупляются под контролем рейнджеров. Затем, родившуюся молодь ночью аккуратно выпускают в океан…

После лекции, уже около 9 часов вечера, нас пригласили на таинство зарождения новых особей. Пройдя на берег, где мы видели днем варанов и купались в океане, сотрудник, освещая путь фонарем, подвел нас к довольно глубокой яме, в которой уже лежала черепаха и откладывала яйца. Здесь были совсем другие черепахи чем оливковые в Коста Рике. Они были прямо гигантские. И если бы было можно, то на них вполне реально было бы взрослому человеку прокатиться верхом!

Черепахи выползали из океана на берег, чтобы вырыть там яму, отложить туда яйца, а потом засыпав и утрамбовав её уползти обратно в воду. Выползают на берег только самки. Перед этим в океане самцы оплодотворяют их. Это процесс занимает до 48 часов! Глубина ямы, которую для кладки выкапывала такая черепаха, была около полуметра.

Один из сотрудников сразу же собирал снесенные яйца и укладывал их в ведро. Черепаха об этом не ведала и продолжала свой материнский процесс. В итоге она снесла около 90 яиц. После этого рейнджер измерил ее и поставил на панцире какую-то радиометку и нас потихоньку стали отправлять прочь. Светить фонариками или пользоваться вспышками при съемке запрещалось. С фонариком был только рейнджер.

Закончив процесс кладки, самка стала ластами закапывать эту пустую яму и, постепенно поднявшись из нее, направилась к океану. Увы — она никогда не увидит своих детей, а они — свою мать…

Так вот — ничего подобного на Тортугьеро мы не видели! Ни огорода, в котором бы дозревали черепашата, ни сотрудников, которые хотя бы рассказали с умом об этом процессе! Все здесь шло веками самотеком. Кто выжил из молодняка — ушел в море, а кто не выжил — попал в чей-то желудок…

Заливы-разливы Тортугьеро

Благодаря самым разным зонам — дождевому лесу, топям, лагунам и пляжам — в парке невероятное количество био-организмов. Как я уже говорил, в этих местах выпадает более 6 метров! осадков. Поэтому здесь всегда огромная влажность, которая чувствуется и в комнатах отеля.

Здесь также можно взять и некоторые активити — прогулки по джунглям пешком или на лодке. Но нам не повезло — у наших организаторов было только одно каное, а на пешую экскурсию никто не захотел идти — это просто развод — днем мало кого из животных удается увидеть.

А вообще зоологи отметили здесь и ягуаров, и трех из четырех разновидностей обезьян Коста-Рики. В реках водится множество ламантинов, кайманов, крокодилов. Попадается даже тропический сарган, которого считают живущей окаменелостью. А любители ботаники могут попытаться пересчитать 400 разновидностей деревьев и около 2 200 разновидностей трав. В поселке есть также музей черепах (Turtle Museum), но как-то про него мы совсем забыли, а в отеле нам никто не напомнил. Поэтому, чтобы набраться впечатлений, двух дней здесь вполне хватило.

Решив пройтись по берегу, пошли направо от отеля по горячему темно-серому, даже почти черному песку. Дальше от прибоя он мягкий — почти как пыль и ноги глубоко увязали в нем. А если идти по полосе прибоя, заливаемом волнами, то там песок был твердый как асфальт и следы на нем почти не оставались. Пройдя километра полтора — до знака 48, нарисованном на одной из кокосовых пальм, остановились и стали купаться. Но большая волна и сильная тяга уходящей волны в море, не вызывали желания заплывать далеко, так как можно было бы и не вернуться. К тому же, на дне было и много песчаных ям, вымытых волнами прибоя. Берег совершенно пуст. И ни души. Прекрасное место для натуристов.

Через час увидели, что на горизонте появилась черная полоса, которая стала заметно к нам приближаться — надвигалась гроза. В это время к нам подошли наши друзья во главе с Валерой — они собирали кокосы, в изобилии растущие на всех прибрежных пальмах. Орехов здесь столько, что местные жители уже не обращают на них никакого внимания. А для туристов — это и экзотика, и совмещение приятного с полезным. Загрузившись под завязку, уже под дождем пришли в отель. Начался тропический ливень. Это было нечто! Думал, что потоки воды проломят крышу.

Вот и закончилось наше путешествие по Коста Рике. Завтра утром улетаем в ее столицу — Сан Хосе, а оттуда — на Кубу.

Какой же мы увидели Центральную Америку, проехав четыре ее страны — Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Коста Рику?

Разной.

Но везде нас ждала красивая природа и люди, которые стремятся сохранить это — данное свыше — богатство!

P. S. А попасть в эти страны несложно. Нужно было только оформить американскую визу и она везде открывала их ворота…

------

Документальный фильм автора «Центральная Америка» (54') — http://overland.com.ua/центральная_америка

P. S. Интересно, у кого-нибудь хватило терпения посмотреть в наш быстрый век, хотя бы 10 минут из него?

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм