Ящик Пандоры или Как Мы Покупали Остров - Часть 3

Сразу от побережья начинается крутой подъём, благодаря которому на Тавеуни нет недостатка во впечатляющих видах на океан.

На востоке острова за высоким хребтом выпадает более 10 метров (!!!) осадков в год и, поэтому, там очень влажно. Впрочем их с лихвой хватает и на западной стороне. Дожди и вулканическая почва способствуют необычайно буйной растительности, которую редко встретишь даже на тропических островах. Отсюда и второе название Тавеуни — The Garden Island (Остров Сад).

Строить что-то капитальное на восточной стороне сложно, поэтому никто особо и не заморачивается. Даже грунтовая дорога, проложенная вдоль северо-восточной стороны, кончается в деревне Лавена (Lavena village). Хотя, признаюсь, этой дороге далеко даже до Hibiscus хайвэя, о котором шла речь в рассказе о Вануа Леву, и который имел интересную особенность частенько «не попадаться совсем». Здесь ситуация сложнее. Бесчисленные ручьи и речушки, стекающие с восточных склонов вулканического хребта, периодически превращаются в полноводные реки, в которых тонет единственная дорога, соединяющая восточные деревеньки с цивилизацией (а заодно и с ближайшей школой, расположенной на севере острова). На осваивание «дикого востока» денег, как водится, нет, поэтому вся основная жизнь сосредоточена на западном побережье.

На северо-западе Тавеуни находится знаменитая деревня Сомосомо (Somosomo), в которой живёт Верховный вождь всех вождей, и не только Тавеуни, но и остальных островов Фиджи. Вожди со всех островов частенько собираются на встречи для обсуждения дел насущных и важных, которые проходят в Главном холле Сомосомо.

Для того, чтобы вождям было удобно добираться до места встреч из аэропорта, расположенного на севере в деревне Матей (Matei), участок дороги между аэропортом и Сомосомо заасфальтировали. Как и большинство «ударных строек» сделано это было на деньги Австралии, выделенные на очередную помощь нуждающимся.

Дорога эта красива, и, если отмахнуться от назойливых мыслей о маленьких фиджийцах с востока, пропускающих уроки по погодным условиям, то и ездить, и гулять по ней — одно удовольствие. А можно даже поиграть в мяч, как местная детвора.

Тавеуни — остров уникальный в очень многих отношениях. Например, только на нём, на берегах озера, образовавшегося в кратере одного из вулканов, растёт национальный цветок Тавеуни со сложным названием Теджемусия (Tagimaucia). Озеро носит такое же название, и существует несколько красивых легенд и о нём и об этом редком цветке.

Для того, чтобы посмотреть на теджемусию, нужно подняться к самому кратеру по тропе, начинающейся за деревней Сомосомо. Путь туда и обратно занимает 8–10 часов, требует хорошей физической формы, обязательного проводника и севу-севу (подношения) для вождя из Сомосомо. Кроме этого помните, что цветёт теджемусия с конца сентября по декабрь, когда начинается дождливый сезон. Так что очень немногим удаётся на неё посмотреть. A для всех остальных — снимок с интернета.

Само озеро Теджемусия можно разглядеть и с вершины рядом расположившегося вулкана Des Voeux Peak. До него можно добраться на 4WD (внедорожнике) или пешком по дороге, начинающейся за Hill Top Mission в деревне Ваирики (Wairiki). До пика — около 6 километров и крутой подъём. Озеро с него увидеть можно, а вот для цветов расстояние слишком велико…

В поисках подъёма на пик остановитесь ненадолго в самой деревне Ваирики. В былые времена здесь кипели нешуточные страсти и каннибализм процветал на её живописных склонах с завораживающими видами на пролив Сомосомо. Тавеуни уже тогда занимал своё особое место — его жители отличались исключительной свирепостью и именно они вели непрерывную войну с Тонга, их заклятым врагом. Победы отмечали с размахом, устраивая пиршества с пожиранием поверженных врагов.

В середине XIX века прибывшие на Тавеуни французские миссионеры попытались убедить дикарей в том, что с каннибализмом пора заканчивать. Но это не получалось, и они решили действовать по-другому. Прекращение войны автоматически означало прекращение победных пиршеств и каннибализма. Применив богатый европейский опыт стратегии и тактики ведения войн, хитрые французы помогли воинствующим фиджийцам одержать победу над Тонга. И была она столь сокрушительной, что после неё, не поверите, войны с каннибализмом постепенно затихли. После той окончательной победы побитых врагов, конечно, съели, но уже без помощи миссионеров, и в самый-самый последний раз!

В честь этого памятного события, ставшего началом конца каннибализма, уже опять с помощью французов была построена главная католическая церковь Тавеуни — Wairiki Hill Top Mission.

Её витражи были привезены из далёкой Франции и до сих пор радуют глаз прихожан и просто посетителей.

По фиджийской традиции в качестве колоколов здесь используют деревянные барабаны, вырезанные из стволов деревьев.

Кстати, на других островах Самоа и Тонга для этой цели просто воруется баллон из-под газа, который вывешивается перед церковью, иногда даже под небольшим навесом «чтоб не ржавело».

Ну, а мы продолжаем рассказ об уникальностях нашего острова.

Тавеуни — один из немногих больших остров Океании, куда не был завезен мангуст. Мангустов использовали для борьбы с крысами, уничтожавшими сахарный тростник. Влажный климат Тавеуни не подходил для тростниковых плантаций, и печальная судьба более засушливых островов «сахарного пояса» его миновала. Мангусты, расплодившись на «сахарных» островах, заодно расправились и с местными пернатыми, а вот на Тавеуни по-прежнему обитают более ста видов птиц, включая редких оранжевых голубок (orange dove) и шелкохвостов (silktail).

А ещё через Тавеуни проходит 180-й меридиан.

В рассказе о Тонга мы подробно обсуждали игры со временем. Здесь же теория становится практикой.

Меридиан пересекает остров недалеко от деревни Ваяиво (Waiyevo), по нему можно пройтись или просто постоять. При этом одна Ваша половина будет находиться во «вчера», а другая в «сегодня».

В честь 180-го меридиана на Тавеуни называют всё подряд — магазины, церкви и даже единственный кинотеатр на 288 мест. В 2002 году известный кинопродюсер Джон Пиерсон (John Pierson) срентовал этот кинотеатр на целый год и бесплатно показывал фильмы жителям Тавеуни.

Их непосредственность и открытость восхищали Пиерсона, несмотря на то, что киномеханик частенько не являлся на работу, а некоторые представители благодарной публики пару раз его обокрали. Причём по-крупному, на десять тысяч долларов, поскольку это были камеры, компьютеры и т. д. Воры, конечно же, найдены не были, что совсем неудивительно. На островах правосудие вершится вождём, который и решает кого передавать в руки блюстителей закона, а кого нет. Правда тюрьма для правонарушителей на Тавеуни совсем не страшная. Вы только посмотрите на прекрасные виды, открывающиеся с неё на океан!

Дайвинг на Тавеуни — вообще мирового класса и главная цель большинства посетителей. В заливе Сомосомо на глубине 10–20 метров находятся десятки рифов, многие из которых в числе лучших в мире. Среди самых известных — Rainbow Reef, Great White Wall, Zoo и Vuna Reef.

Восток Тавеуни — нетронутое цивилизацией место совершенно удивительной красоты. Возле деревни Боума (Bouma) находится национальный заповедник Bouma National Heritage Park, и по тропе, специально проложенной для посетителей, можно подняться вверх, чтобы посмотреть на три водопада (Tavoro Waterfalls), расположенные в 30 минутах ходьбы друг от друга. Тропа эта скользкая и крутая, поэтому большинство посетителей дальше первого, но самого красивого водопада, не идут.

В деревне Лавена (Lavena) дорога заканчивается и начинается самое интересное — знаменитый пешеходный пятикилометровый трек Lavena Walk. Начинается он с красивого и дикого пляжа и вначале идёт вдоль побережья.

Это наветренная сторона Тавеуни с непрерывно бушующими волнами, которые в некоторых местах вытесали каменные глыбы удивительных форм, напоминающие пьедесталы.

Потом берег становится недоступным, тропа сворачивает вглубь, идёт через фантастические долины, утопающие в обильной растительности, пересекает бесчисленные ручьи, превращающиеся в бурные реки в сезон дождей, и заканчивается небольшим каньоном, усыпанным галькой и заполненным кристально чистой водой. Впрочем, судите сами.

Более десяти метров осадков в год превратили восточные склоны Тавеуни в непроходимые джунгли.

Трек заканчивается у реки, вытекающей из озера, образовавшегося возле водопада Ваинибау (Wainibau Fall). К нему можно пробраться только вплавь, а вода настолько прозрачна, что порой трудно понять, где начинается её уровень.

На этом всё. Дальше начинается абсолютно недоступный юго-восток Тавеуни, где есть только скалистые берега и непроходимые джунгли.

Мы у цели

Ну, а теперь несколько слов о том, что же мы собирались приобрести для строительства нашего маленького курорта, ради которого и исследовали фиджийские острова.

Это был freehold, расположенный недалеко от Матея вдоль «красивой» дороги, которая в том месте ещё сохраняла приличный вид. Дорога эта отделяла сам участок, который рекламировался как «Beachfront» (расположенный на берегу) от пляжа, который опять же рекламировался как «самый лучший» на Тавеуни. Ничего особенного пляж из себя не представлял, просто узкая песчаная полоска, впрочем как и остальные пляжи острова. Тавеуни — остров молодой, вулканический, поэтому и на том спасибо.

На карте Тавеуни я обозначила место расположения участка красной точкой. Он был достаточно большой — около 50 тысяч кв. метров, сравнительно узкий (140 метров вдоль берега), но длинный (около 360 метров вверх по склону вулкана). Его «прибрежная» часть была достаточно плоской, и на ней поселились «нелегалы», которых вот-вот собирались призвать к порядку и турнуть с частных владений.

Потом шёл небольшой подъём до следующей плоской площадки с великолепным видом на пролив Сомосомо, а вот дальше, приблизительно с середины длинной стороны начинался кошмар. Участок резко взмывал вверх и явно требовал строительства серпантина вместо прямой дороги для того, чтобы добраться до его верхней части. Буйная тропическая растительность благоухала на богатейших вулканических почвах, и со всей этой экзотикой нужно было что-то делать.

Краткий репортаж с подписями к снимкам приведен в слайдшоу.

Нас уже ждали. Весть о том, что к Полу (владельцу блока) приезжают покупатели была большой новостью, наподобие свадьбы или похорон в деревне, когда всем нужно посмотреть. Об этом нам рассказали и попутчики на пароме, и работники курорта, на котором мы остановились. Сам Пол приложил максимум усилий, чтобы показать, что на Тавеуни жизнь бьёт ключём, а его блок практически готов к строительству курорта, как было обещано в нашей с ним переписке.

У нас оставалась неделя на Тавеуни, мы обещали Полу подумать об увиденном и сообщить о нашем решении.

Колониальное наследие

Участок не вызывал у нас сильных эмоций — ни положительных, ни отрицательных. Он был, как говорится, just ОК и не перевешивал чаши весов ни в какую сторону. Поэтому наши впечатления о Тавеуни в целом и способность вписаться в местную жизнь должны были стать решающими. Чтобы понять наши сомнения, ненадолго вернёмся к фиджийской истории.

Во второй части трилогии мы прервали исторический обзор, когда острова Фиджи вошли в состав Британской империи, а беспредел с разбазариванием земель был прекращён. Отныне 88% земли передавалось в безраздельное владение фиджийским семьям, и земли эти можно было лишь передавать по наследству. Кроме того Британия законодательно запретила нанимать островитян на тяжелые работы на плантациях.

Фиджийцы были довольны, так как работники из них были никакие, а заработок их особенно не прельщал. Они были готовы немного повозиться на теперь уже своей земле, но в основном предпочитали лежать под пальмами и пить каву.

А кто же работал на плантациях?

Предприимчивые британцы договорились с колониальной администрацией Индии, и в 1879 году в Фиджи прибыл первый корабль с 463 индийцами, подписавшими пятилетние контракты для работы на плантациях сахарного тростника. В течение следующих 37 лет более 60 тысяч индийцев прибыло на Фиджи по таким же контрактам. Жизнь на плантациях была тяжёлой, но после 5 лет индийцы были свободны. Они могли вернуться домой в Индию или срентовать небольшие участки земли у фиджийцев, чтобы начать своё собственное производство сахарного тростника. В большинстве они решали остаться и перевозили на Фиджи свои семьи. Так появилось индо-фиджийское население, численность которого к концу XX века приблизилась к коренному фиджийскому. На этом идиллия закончилась и началась суровая реальность.

Сегодня Фиджи, уже самостоятельное государство, сохраняет свою «апартеидную» систему собственности на землю. Фиджийцы индийского происхождения, несмотря на то, что являются гражданами в четвёртом или даже пятом поколении, не имеют прав на владение землей и могут лишь арендовать её максимум на 99 лет. В конце XX века контракты стали подходить к концу, и многие «доброжелательные» фиджийцы отказали индийцам в их продлении. Участки пустели, а плантации, на которых сто лет жили и работали поколения индийских семей, приходили в полное запустение. Прожив рядом более ста лет, два народа одной страны совершенно не смешались друг с другом, а лишь пытались как-то сосуществовать…

А как же безраздельные владельцы 88% земли? Тоже не очень. Под пальмой лежать хорошо, но если это продолжается сто лет, то очень сложно менять свои привычки. И даже если при таком отношении «бизнес» не очень получается, то бог с ним, проживём и без него.

А теперь, владея обстановкой после краткого экскурса в историю, отправимся на юг Тавеуни, где на наших глазах разворачивалась драмa, позволявшая взглянуть за фасад фиджийского рая.

Про любовь, каблуки и вьетнамки

В те годы на юге Тавеуни находился Susie Plantation Resort, расположенный на 300-акровой кокосовой плантации, когда-то принадлежавшей вождю Тавеуни. Его дочь Сузи росла как настоящая принцесса, с кучей слуг и гувернантами из Новой Зеландии, обучавшими её английскому языку и другим предметам. На плантации всё было поставлено на широкую ногу, а на регулярные торжества собирались почётные гости со всех Южных Морей. Гостей, прибывавших на Фиджи через столичную Суву, перед отправлением на Тавеуни селили в лучший Grand Pacific Hotel, неоднократно воспетый в новеллах Джеймса Миченера. Именно там молодой австралиец Браян встретил фиджийскую принцессу Сузи необыкновенной красоты и увёз её в Сидней.

Шли годы. Старый вождь умер, и дела на кокосовой плантации совсем расстроились. Браян и Сузи вернулись на Тавеуни и построили на старой плантации курорт, благо проблем с ресурсами не было, да и недостатка в родственниках тоже. Назвали его в честь принцессы — Susie Plantation Resort и дела пошли в гору опять. Курорт получил известность, сама Lonely Planet включала его в свои рекомендации, всё было хорошо.

Но потом пришла беда, Браян тяжело заболел, пришлось ему сдать дела по управлению курортом фиджийским родственникам и возвращаться в Сидней на лечение. Но и там побороть болезнь не удалось, и очень скоро Сузи осталась вдовой. И вот тут оказалось, что прожив почти тридцать лет в браке с австралийцем, Сузи не потрудилась заиметь австралийское гражданство, получить которое при жизни супруга не составляло большого труда. После трёхлетней тяжбы она проиграла процесс и была депортирована из Австралии.

С болезнью и кончиной Браяна дела на курорте расстроились, не получался бизнес у фиджийской семьи. Поэтому решила Сузи нанять белых управляющих — Роланда и Виолу — пока длились разбирательства с её гражданством в Австралии.

Роланд был родом из Швейцарии и в те годы имел маленький «дайвинг шоп» рядом с курортом Сузи. Виола же делала карьеру в Америке и, не поверите, имела офис в башнях-близнецах World Trade Centre. Но незадолго до печально известного 11 сентября провидение вмешалось в её судьбу. Во время отпуска на Тавеуни она встретила Роланда, а вернувшись домой поняла, что её сердце разбито. Получив телефонный счёт в 5000 долларов (бесплатный Skype тогда ещё не изобрели), она продала свою недвижимость, бизнес-костюмы, коллекцию туфель на высоком каблуке и улетела на Тавеуни, теперь уже навсегда. Здесь, по словам Роланда, у неё появилась новая коллекция — вьетнамки всех цветов и фасонов.

Виола получила место управляющего курортом и дела понемногу налаживались. Но после депортации из Австралии Сузи вернулась на Тавеуни и сразу указала Виоле и Роланду на дверь, решив управлять делами самостоятельно.

Эта новость поразила даже родственников Сузи.

«Ничего у неё не выйдет, она фиджийка!» — говорили они. Но ведь у неё есть ВСЁ, о чём белые могут только мечтать! «Это да, но голова у нас не такая как у белых, трудно нам с цифрами»- сокрушался молодой фиджиец из по-прежнему большой и влиятельной семьи Сузи…

Три года спустя, уже лично знакомясь с Тавеуни, мы заехали к Сузи в надежде заказать там какой-нибудь ланч и заодно взглянуть на то, как идут дела под фиджийским руководством. Там был развал, полностью подтверждавший давние опасения Сузиного родственника. Не лежала фиджийская душа к работе, ничего у них не получалось, да цифры у них были явно «не в голове»...

В подавленом настроении мы отправились «домой» в семью индо-фиджийцев, которая сдавала комнату в своём доме для тех, кто хотел провести несколько дней на юге острова. Чаши весов дрогнули, и одна начала перевешивать другую.

За чашкой чая

Принимали нас Сими и Камал, индо-фиджийцы, трудившиеся не покладая рук на нескольких работах сразу. Их дом и сад выглядели добротно и ухожено, в доме всё сияло чистотой, и хозяева делали всё, чтобы нам у них было хорошо.

Камал работал таксистом и, кроме этого, помогал Виоле и Роланду в их новом дайвинг-бизнесе со встречей и транспортировкой гостей. Сими вела хозяйство, принимала гостей и готовила для них «3-х разовое питание».

Недалеко от своего дома они рентовали ещё один маленький клаптик земли и выращивали там каву и таро на продажу.

Очень скоро мы подружились, и за чашкой чая, сваренного с корицей и другими индийскими специями, протекали наши неспешные беседы.

— Сими, ну почему вся земля остаётся у фиджийцев? А что если фиджийский мальчик влюбится в индийскую девочку?- вопрошаю я.
— Во-первых, каждый фиджийский мальчик знает, что за это его лишат права наследования земли — вносит ясность Камал — А, во-вторых, вряд ли это возможно.
— Как же так — не сдаюсь я — а «первая любовь, школьные года» и всё такое?

Ещё чашка душистого чая, и ещё немножко информации к размышлению.

В Фиджи три государственных языка — английский, фиджийский и индо-фиджийский, соединивший в себе многочисленные диалекты Индии и Пакистана. Родители общаются с детьми на своём языке, и поэтому школы для детей разные — маленькие фиджийцы идут в фиджийские школы, а индо-фиджийцы — в индийские.

Лишь там они начинают учить английский язык, и к старшим классам всё больше и больше предметов переходит с их родного языка на английский.

Так что у первой любви нет шанса начаться на уроках.

— Ну, а после школы, например, в автобусе, по дороге домой?
— В автобусе? — удивляется Сими — Нет, мы забираем нашего сына из школы сами. На Тавеуни в основном живут фиджийцы, это их земля, лучше не рисковать…

И тут мне вспоминается печальная история с кинотеатром Меридиан.

— Так Вы о ней знаете! — оживляется Сими — Вот так мы и живём. Не все это понимают…

Расставаться с друзьями, даже с новыми, всегда тяжело. Кажется, это взаимно. В последнее утро к нам подходит Камал с маленьким саженцом какого-то растения.

— Мы с Сими очень хотим, чтобы Вы посадили это у нас в саду в память о нашей встрече!

Я закапываю саженец в фиджийскую землю, сданную во временное пользование моим новым индо-фиджийским друзьям. Эмоции зашкаливают, а чаши весов уже не колеблются, их просто швыряет вверх и вниз!

Итоги

Наше впечатление оставалось смешанным, но общий счёт был не в пользу Фиджи.

Мы воочию убедились, что проблемы здесь неразрешимы, а переход от феодального строя к капитализму — дело далёкого будущего. Приветливые фиджийцы, у которых отсутствовала какая-либо инициатива, а половина могла просто в любой день не появиться или уйти с работы, энтузиазма не добавляли. Апартеид глубоко внедрился в фиджийскую жизнь, и наш печальный «политико-экономический» вывод был подтвержден последующей серией военных переворотов в этой очень мирной и совсем незлобной стране.

И ещё мы понимали, что с моим характером и стандартами (которые очень непросто приспособить к окружающей среде) нам было бы очень трудно создавать там курорт своей мечты, и при этом оставаться счастливыми. Скорее, это был бы случай, когда после борьбы за мир не остаётся камня на камне.

Непоследнюю роль сыграло и отсутствие закона на местах, где всё определяется волей вождя, разрешающего конфликты не на основе прав-виноват, а выбирая то, что лучше соответствует родовым интересам. Плюс необходимость подносить регулярные севу-севу для поддержания отношений. Многие скажут, что это «неотъемлемая» часть жизни. Но, слава богу, в Австралии взятки не берут (и не дают), и даже не приветствуют чаевые. Возвращаться обратно в среду, работающую на основе севу-севу, нам совсем не хотелось.

А хотелось сделать что-то для души, увлечь наших будущих гостей историей, этнографией и романтикой Южных Морей. Но не получалось у нас с Фиджи «начатия», хотя как страна для отдыха она была и остаётся замечательной. Надеюсь, хоть в этом я смогла убедить тех, кто дочитал эту трилогию до конца.

Нам было непросто расставаться с красивой мечтой, которая была так близко. Но мечта, если она настоящая, не умирает, а только затухает, долго вынашивается, а потом вдруг воскресает снова, часто в новой форме, но с похожим содержанием. Но об этом — когда-нибудь в другой раз.

Эпилог

Несколько недель назад я открыла свой Ящик Пандоры. Открыла с опаской, ведь в нём, как известно из мифа, осталась Надежда и, кроме неё, последний неразрешённый вопрос — смогли ли бы мы увлечь своих гостей туризмом познавательным и романтическим, если бы всё-таки построили свой курорт?

Взглянув по интернету на сегодняшний Тавеуни, мы с грустью убедились, что ответ, наверное, отрицательный, потому что романтика медленно уходит и из Южных Морей. Ей на смену приходят новые веяния, где «за Ваши деньги — любой каприз», и безликие курорты вырастают на Тавеуни и других островах, соревнуясь друг с другом и взвинчивая цены до мальдивских. Но ведь наша мечта была не об этом…

Мечты требуют энтузиазма. Но запасы его небезграничны, их нужно как-то пополнять, например, общением с единомышленниками. Только и их найти очень непросто, а три простых параметра популярности на Туристере — Views, Likes и Comments — хорошее тому подтверждение.

И тем более ценно внимание моих немногичисленных читателей. Именно для Вас мы написали эту трилогию.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия