Несмотря на то, что Франция в нашем табеле о ранге стоит «намбер ту» (после Италии), и на своём пути мы встречали массу милых, отзывчивых людей, всё же надо констатировать и присутствие высокомерия и снобизма. Порой зашкаливающего в Париже, менее встречающегося в других крупных городах и практически исчезающего в таких провинциях, как земля гасконская. И вновь проявляющегося в отдельных туристических центрах. Таких, как Сарла-ла-Канеда или просто Сарла, как её и называют французы. Через которую проходит минимально полтора миллиона туристов в год, впрочем, как и через Рокамадур.
Нет, данное явление нисколько не напрягает, не обижает, наоборот — даже веселит. Порой французы, ей-богу, как дети малые, надувают щёчки, когда видят, что поведение туриста выбивается за рамки стереотипа, созданного ими же самими для этого же туриста. И в который они сами, вероятно, уже искренне верят.
Был кто-нибудь в греческой Кастории? Там, где сразу несколько меховых производств. Где через 10 метров стоят живые стеллажи для рекламы, повторяющие «-купи шубу…» И когда слышит — не нужно, весь облик грека выражает одну мысль — а зачем сюда, к нам в Касторию, тогда собственно припёрся?… Вот так и в Сарле. Где каждый француз вполне искренне считает, что турист приезжает с двумя обязательствами — восхититься идеально сохранившимся средневековым центром и сьесть утку.
Во всей Гаскони издавна разводят и специализируются на утках и гусях, родина фуагра лежит гораздо южнее Сарлы, но в какой-то момент этот город решил сам себя назначить стольным утино-гусиным поселением. Но бог с ним, даже забавно, если утки и гуси не смотрят на тебя из окна или с балкона,
то напоминают скульптурами на небольшой площади Гусиного рынка (сама площадь, окружённая зданиями исключительной архитектуры, очень красива, одно из лучших мест в старом городе. Сразу за гусями — одно из известных городских зданий, дом «Вассал» XV века с двойными башенками. А напротив него, с тремя сводчатыми готическими окнами — дом «Пламон», построенный в 1330 году для богатой семьи Альбуссон де Сарла).
Или окружают вывесками, обязывающими купить фуагра и другой утино-гусиный консервокорм.
Редкий кадр в центре Сарлы можно сделать так, чтобы в него не попал ресторан, бистро, кафе или другое заведение со столиками на проезжей части.
Подошло время поужинать. И здесь я снова возвращаюсь к тому, с чего рассказ начал. Мои вообще не едят утку. Ну не любят. Не ест же кто-то вообще свинину, или конину, а вот чехи многие не переносят рыбу, а мама моя категорически не понимает моллюсков. Не едят утку, ни чешскую-польскую, ни китайскую, ни французскую. Хотя протестировать пробовали, ещё давно.
Официант услужливо приглашает — садитесь. Но нет, посмотрим меню. Выбор, прямо скажем, небольшой. Предлагают — утиную грудку — magret de canard, утиные ножки — confit de canard, фасоль с уткой — cassoulet au confit de canard и снова утиное — аiguillettes de canard. Улыбаюсь — спасибо, мы посмотрим дальше. И вот тут возникают те самые по-детски надутые щёчки — а что, собственно тогда у нас в Сарле вообще делаете? Как вы уже догадались, если идти вдоль туристических улиц, названия заведений меняются, меню остается прежним.
У нас всегда работает правило — возникли проблемы с питанием, ищи итальянский ресторан. Но мы не в Германии. В таких французских городах конкуренция со стороны итальянцев недопустима. А почему бы нам не уйти с обнесённой флажками территории, куда загоняется массовый турист? 300 метров вбок — и тишина, нарушаемая отдельными местными жителями.
И здесь, оказывается, много заведений.
И в них практически все местные. И здесь есть утки-гуси. Но кроме них, оказывается, французы с удовольствием потребляют и стейки из лосося, и рагу из баранины, и телятину под союсом, и дары моря-океана в огромных кастрюлях. … На этой ноте удовлетворённо о гастрономии в Сарле завершаю.
О второй местной фишке — Средневековье. Понравился мне центр Сарлы. Он и правда хорошо сохранился, хотя жёлтый песчаник и покрылся грязью и сажей.
Есть фасады умытые, но многие только ждут мойдодыра.
Здесь практически нет новых зданий и сооружений, поэтому возникает ощущение законченности средневекового города, его цельности, жизни в нем.
И туристы нисколько не мешали. Кто сказал, что средневековые города были безлюдны? Я думаю, что они кишели народом. Да, в них проживало несколько тысяч человек, но если их представить на площадке 500 на 500 метров… Плюс жители окрестных деревень, сьезжавшиеся кто на рынок, кто с прошением.
В таких местах, как Сарла, ощущаешь удивительное очарование средневековой паутины старых улиц, наслаждаешься нетронутой временем архитектурой.
С оживлённой улицы можно нырнуть в глубину узких переулков, куда едва забираются солнечные лучи, и снова выплыть в омут людной площади.
Наверное, так же собирались раньше посмотреть на комедиантов, как на этой небольшой площади Жака Буассари.
На краю этой площади стоит особняк Гиссон, одна из основных городских достопримечательностей.
Шестиугольная башня объединяет две части дома, построенные в разное время, самое старое строение относится к XIII веку.
А в этом доме XIV века жил капитан стражи, ответственный за оборону города во время Столетней войны.
На вершину площади Жака Буассари посадили этого наблюдателя.
Возможно, он здесь специально сел, чтобы нам указать точку, с которой самый лучший вид в сторону соседней, главной площади Свободы.
Все пути в старом городе ведут на площадь Свободы. Можно свернуть в какой-нибудь переулок,
с целью побродить по узким улицам, не боясь заблудиться — непременно каждый раз выйдешь на площадь Свободы.
Вполне логично, что на эту площадь смотрит фасад городской мэрии.
Церковь Святой Марии XIV века давно уже не была религиозным зданием, а в 2008 году её перестроили в качестве крытого рынка.
А башню превратили в обзорную площадку, куда можно подняться на лифте.
На задах площади Свободы можно пройти к ещё одному известному зданию — дому Грезела, который построил для себя один из богачей города в XV веке.
Высокая башня должна была закрепить не низкий социальный статус его владельца.
Собор Святого Сацердоса, хотя древний и считается одним из главных памятников Сарлы, откровенно говоря, не впечатлил. Внутри вообще пустой.
Построило его в 1100-х годах аббатство Клюни, расширяя зону своего влияния на гасконские города. Строился собор в несколько этапов, был закончен в XIV веке.
Его архитектурный облик представляет собой причудливую смесь романского, готического и прочих стилей. Выше собора расположено старейшее в городе кладбище. Старейшие части собора — колокольня и западный фасад.
В 1700-х годах собор несколько раз был перестроен, а в самом начале XIX века его лишили кафедрального статуса.
Наверное нет в Сарле туриста, который бы не сфотографировал дом Ла Боэси, который был построен в начале XVI века. Этот ренессансный дом с обилием каменной резьбы, медальонов, арабесок сильно отличается от окружающей архитектуры, он был в то время новшеством. Жил в нём французский писатель, переводчик и философ Ла Боэси, который умер молодым, в 34 года. Широкой публике писатель незнаком, а специалисты его знают по переводам Плутарха, Вергилия и других античных авторов.
Сарла, по крайней мере старая, средневековая, невелика. Пройти её можно за пару часов.
Мне в этом городе было достаточно уютно, несмотря на обилие народа. Тот, кто ищет дух Средневековья, должен его посетить.
И протестировать местную кухню, она, несомненно, здесь наивысшего качества. А кто тоже не любит утиное мясо — по нашим следам, в тёмный боковой переулок…
