Рокамадур. Сверху вниз

Это главный кадр. Уверен, подавляющее большинство туристов приезжают сюда в первую очередь именно ради этого кадра. Для удобства массового фотографирования вдоль дороги по гребню скалы оборудованы три наблюдательных площадки, одна из которых с огромным паркингом для автобусов.

Как о всяком ином известном и посещаемом месте, о Рокамадуре можно прочитать много всякого, появились, внедрились стереотипы, лишённые реального смысла. Например, полная ерунда, что жители здесь стали селились на разной высоте сообразно сословным различиям, поэтому застройка была разделена на три слоя: жилища простого люда — ниже всего, повыше — духовенства, на самом верху — дворянства. Или утверждения о том, что к появлению Рокамадура немного причастна магия, ибо есть на Земле такие места, которые притягивают, места силы, куда идут, лезут (несмотря на отвесность скалы) люди вопреки логике и пониманию остальных.

Нет ничего необычного в том, что в раннем Средневековье монахи выбирали места, куда тяжело добраться, для основания монастырей и церквей. Видели достаточно труднодоступных святых мест от Закавказья и Метеоры, через Южную Италию или Альпы, до испанских святынь. Так и в нашем случае, участок скалы между землями двух бенедиктинских аббатств — Сен-Мартен де Тюль и Сен-Пьер де Марсьяк привлёк в 1105 году строителей маленькой часовни на скалистом обрыве, которая сначала находилась под властью Тюльского аббатства. В 1112 году тюльский аббат Эбле решил переехать поближе к часовне, так и зародился Рокамадур. О первом чуде провозгласили в 1148 году, и стало приходить всё больше и больше паломников поклониться Деве Марии, статуя которой датируется XII веком. Паломники эти не шли специально, Рокамадур был включен в немного измененную ради него трассу святого пути в Сантьяго. Вопрос — а не было ли намеренно обьявлено о чуде, чтобы изменить этот путь в интересах Тюльского аббатства? ведь паломники приносили не только известность, но и щедрые пожертвования. Среди дарителей были и богатые особы, как граф Ла Марш. Тюльский аббат Жеро Эскориал с 1152 по 1188 год на пожертвования и возвёл многочисленные религиозные постройки. Стройка завершилась уже к концу XII века. Для привлечения ещё большего числа паломников выставили на обозрение нетленное тело святого Амадура, которое было выкопано в санктуарии Девы Марии перед входом в чудесную часовню.

Стандартный снимок номер два — крутая лестница в 216 ступеней, которая ведёт к святилищам, и паломники должны преодолеть её, ползя на коленях. Или паломников в этот день не было, или дисциплина среди них упала, но ползущих по лестнице я не видел.

А может быть, потому что уже однажды молитвы не помогли? Я больше поверю тому, что бенедектинцы обладали каким-то предчувствием. В 1317 году монахи внезапно ушли из Рокамадура, все. Место вынужден был взять в управление капитул каноников, орган, назначавшийся епископом. Вскоре пришли неурожайные годы, голод, чума. Часовня Нотр-Дам перестала существовать, её раздавил полностью огромный кусок скалы, внезапно отколовшийся и упавший вниз. Кое-как её восстановили к 1479 году. Но пришли религиозные войны, протестанты святыни полностью разграбили, разбросали тело святого Амадура. Сейчас вместо него только пара костей, да и то не понятно, чьих.

В начале XIX века святилища Рокамадура переживали полный упадок, деревья росли сквозь лестницу и стены часовен, две были полностью разрушены, две были к этому близки, внутрь церкви Сен-Совер текла вода сквозь дыры в крыше. Власти констатировали, что месту осталось жить совсем недолго.

Стандартный снимок номер 3 — небольшая многоуровневая площадь, куда выходят двери всех часовен. Когда-то сплошной паломнический квадрат, сейчас главная точка скопления туристов, не считая сувенирные лавки на нижнем уровне.

К 1830 году во Франции сформировалась политическая воля к сохранению своего исторического наследия. Восстанавливались многие обьекты, дошла очередь и до Рокамадура. Но только в 1855 году, и то, когда епископу Каора Жан-Жаку Барду пришла идея организовать крупную лотерею для сбора средств на восстановление.

Не шло всё гладко, то не хватало средств, то случился оползень, то подвезли некачественный материал, но всё же к концу лета 1872 года восстановительные работы в Рокамадуре были завершены.

Кроме отдельных деталей и реликвий в часовнях, не найдёте здесь ничего из глубины веков. Целый комплекс — результат строительных работ XIX века. Без спора, смотрится очень симпатично, но выдающимися архитектурными памятниками эти здания вряд ли кто-нибудь назовет. Часовни имеют более глубокий смысл для настоящих верующих, чем архитектурную ценность для наблюдательного туриста.

Слышу, сзади какой-то гид обьясняет группе товарищей, что они видят легендарный меч Роланда, Дюрандаль, полученный им из рук Карла Великого. Когда Роланд видел, что драка не вышла, пытался меч сломать, но не смог, выбросил его, а тот пролетев определённое, не зафиксированное историками расстояние, вонзился в скалу. Вынимать его нельзя, иначе снова раздавит Нотр-Дам. Серьёзно?… Обошёл группу, надеясь разглядеть улыбку говорящего. Оказался серьёзнее ржавого железа, который смазали цементом, чтобы не выпал из щели. Да-с…

На всякий случай взял бинокль, пытаясь рассмотреть в рукоятке меча хотя бы следы реликвий: острие копья, ранившего Иисуса Христа на кресте, лоскуток одежды Девы Марии, зуб святого Петра, кровь святого Василия и волосы святого Дениса. Без которых Дюрандаль не Дюрандаль. Констатирую — подделка. Слышу уже сзади — с 2011 года здесь новодел, а сам Дюрандаль отправлен в парижский музей Средневековья. … и вы уверены, что там настоящий?…Уже позже пришел в голову ещё один забавный аргумент — вообще-то Роланд погиб в Ронсельвальском ущелье. 200 км по прямой, ну и бросочек, какой олимпиец пропал! Ну что ж, сейчас это назвали бы «маркетинг паломнического места», как в средние века, история не сохранила.

На официальном буклете Рокамадура рассказывают, как должен поступить правильный турист. Подняться по лестнице, посетить святые места, подняться по Крестному пути к замку, спуститься вниз, купить сувенир и отправить памятную открытку. А я чего-то обленился. Буду неправильный турист. То есть — ходить буду только вниз, а если вверх — то на лифте. Поэтому для коллег по лени рассказываю — приехать надо на удобную, огромную, полностью бесплатную парковку наверху скалы у замка. Здесь же двери фуникулера, но заходить не надо, для нас они потом будут выходом. Потом мы пройдём через замок, спустимся по Крестному пути к святыням, спустимся по 216 ступеням вниз, пройдёмся по практически горизонтальной улице, купим маленький гобеленчик, поднимемся на лифте с 1 на 2 уровень, потом на фуникулёре со 2 на 3 уровень, где кроме выхода на парковку, есть отличный ресторанчик «дю Шато» — и мы нисколько не устали и полны сил, несмотря на жару, к дальнейшим «восхождениям» этого дня.

В 1159 году Рокамадур намерился посетить английский король Генрих II, супруг Алиеноры Аквитанской, чтобы поблагодарить Деву Марию за своё выздоровление. Считается, что к его приезду был построен первый домик на месте будущего замка.

Здания увеличивались — в 1211 году Арнольд Амальрик, папский легат на время Альбигойского крестового похода, долго жил в Рокамадуре, потом поселились другие важные церковные деятели, в результате в конце XIII века завершились строительные работы и свет увидел замок, который защитили тремя башнями, широким рвом и множеством часовых.

По нему также поколотили протестанты кувалдами в XVI веке, после ремонта в XIX веке перешёл к частному владельцу. Внутрь нельзя, как и во двор, но со смотровой площадки на стене замка фотографировать разрешается.

Отсюда также прекрасные виды на нижние уровни и на речную долину.

Снизу к замку ведёт Путь скорби, или Крёстный путь. На площадках этого петляющего пути установлены часовенки, которые символизируют остановки Христа по дороге на Голгофу, а в конце установлен Голгофский крест. Но так как мы идём в обратном направлении — сначала крест.

Рядом — вместо последней часовенки вот такая композизия в природном гроте.

Потом все часовенки.

Постепенно спустились к воротам Святого Мартелла, входу на второй уровень Рокамадура.

Пройдя по узкому проходу,

попадаем к святыням, первая — базилика Сен-Совер.

Крипта под базиликой датируется XII веком, и в ней хранятся мощи Святого Амадура, или то, что сейчас мощами считается.

Рядом — часовня Иоанна Крестителя.

Главное, ради чего приходят паломники — это часовня Богоматери.

В ней хранится самая чудотворная из святынь города — небольшая статуя Чёрной Мадонны. По преданию, была вырезана из дерева грецкого ореха самим святым Амадуром. Хотя она находится далеко от моря, почему-то, в основном, заботится о моряках и даже звонит в колокол, когда кто-то спасается. Бенедиктинские монахи когда-то составили список 120 чудес, которые эта Мадонна сотворила.

Выше по склону на своеобразной террасе находится бывшая бенедиктинская капелла Сен-Мишель, восстановленная в XIX веке по образцу капеллы XII века.

А вот и ворота входа к святыням, а для нас, идущих наоборот, ворота выхода.

Интересен также и дворец епископа, который врезан в отвесную скалу. Тяжеловато к нему попасть на приём, однако.

Нижний уровень я бы даже не назвал городом, и даже средневековым. Этот уровень состоит из улицы Гранд Рю, хотя её спокойно можно было бы назвать улицей Рю, ибо она здесь — единственная.

Когда-то она вся состояла из постоялых дворов для паломников, сейчас на их месте находятся дома торговцев, отели и рестораны. Ничего знаменательного здесь нет, дома малоинтересные, сплошная масс-тур-индустрия.

А вот и узкие ворота Смоковницы, за которыми двери лифта. Наша прогулка по Рокамадуру закончилась.

Позволю себе Рокамадуром не восхититься. Думаю, в тексте и обьяснил, почему. Хотя место, безусловно, интересное. Несмотря на то, что многие обьекты по-сути новострой, он очень атмосферен и фотогеничен. Обязан быть включен в маршрут по Гаскони. Для полноты представления об этом замечательном уголке Франции.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия