Путешествие вдоль Куры. 3 — Царство Тамары. Вардзиа

Выезжая из Ахалцихе в сторону пещерного монастыря-крепости Вардзиа мимо памятника царице Тамаре, мы, естественно, заинтересовались её настоящей историей, как оказалось, столь же славной, сколько полной трагических страниц и загадок.

Несмотря на то, что годы её царствования вошли в историю Грузии как «золотой век», и страна достигла зенита своего могущества, вряд ли её можно назвать в полной мере счастливой женщиной. На наш взгляд, конечно. Бремя власти легло на её хрупкие плечи очень рано. Не имея наследника-сына, отец Тамары, Георгий III, внук Давида Строителя, возвёл 12-летнюю дочь на престол в качестве своего соправителя. Надо ли сомневаться, что, когда Георгий умер, на 20-летнюю царицу стали оказывать давление различные кланы?

Трагедия в том, что «всё могут короли», но редко кто из них может выбрать спутника жизни по любви. Прежде всего царицу нужно было выдать замуж и дождаться наследника. Один из кланов нашёл претендента, выгодного вы всех отношениях: он был лишён власти на родине, жил в изгнании, при этом был умён, храбр, честолюбив и, как говорят, красив — Юрий Андреевич, сын погибшего от рук заговорщиков владимирского князя Андрея Боголюбского, внук Юрия Долгорукого.

А дальше… Много лукавства, как обычно бывает в летописях. Тамара вынуждена была согласиться на брак, но был ли он браком фактически? Наследник так и не появился, а рядом был давний возлюбленный, с которым вместе воспитывалась Тамара — Давид Сослани — царевич из Осетии. Обвинив Георгия в прелюбодеянии, пьянстве и прочем недостойном поведении (а как иначе?), Тамара добилась (в те-то времена!) развода. В браке с Сосланом она родила сына — Георгия IV Лашу.

Юрий не смирился и дважды возвращался с войском, чтобы вернуть власть. После второго похода он был пленён и… следы его затерялись в вечности. Предполагают, что его тайно казнили, хотя публично он был якобы отпущен, и не с пустыми руками.

Тем временем, переживая за соотечественника, дух которого витает над этой землёй вот уже 19 веков, мы уже приближаемся к крепости-монастырю Вардзиа, строительство которого начал ещё отец царицы Тамары, чтобы защитить землю Грузии от набегов турок и персов. Осталось обогнуть эту величественную гору, на вершине которой угадываются силуэты каких-то руин.

Уже издалека, с дороги, открывается панорама пещерного монастыря-крепости Вардзиа. Сооружение поистине грандиозное. Оно состоит из 600 помещений, в которых располагались церкви, часовни, жилые кельи, кладовые, казначейство, трапезные и бани.

Комплекс углублен в скалу на 50 метров и имеет 8 этажей. Здесь мог разместиться гарнизон, способный остановить врага, невзирая на количество нападающих.

После смерти отца Тамара продолжила строительство, закончив его незадолго до войны с турками-сельджуками. Во время самой войны Тамара вместе со своим двором находилась именно здесь. Да и название этому месту, как гласит легенда, связано с Тамарой, об этом даже в Википедии можно прочитать: якобы «однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: „Я здесь, дядя!“ (груз. „აქ ვარ, ძია“, „Ак вар, дзиа!“). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря».

Потеряться здесь действительно легко. Фотографии не дают такого ощущения огромности этого комплекса, какое возникает, когда стоишь на парковке внизу. Чтобы подняться к началу осмотра, советую не совершать преждевременных подвигов, а воспользоваться услугами маршрутного такси, которое за умеренную плату в несколько лари (уже не помню, сколько конкретно) быстро доставит на место, а уж спуститься можно самостоятельно.

Уровень высоты понимаешь, взглянув вниз. Во-о-он там парковка и кафе, возле которого стоит наша машина.

Вардзиа — музейный комплекс с 1938 года, поэтому для туристов здесь оборудованы переходы, лестницы с перилами как внутри монастыря, так и снаружи. Но всё-таки это выглядит так хрупко и ненадёжно, что таким трусам, как я, адреналина хватает.

Внутри есть электрическая проводка и указатели, но всё же не лишним будет держать поближе телефон: бывало, что невнимательные или очень любопытные туристы плутали по внутренним лабиринтам довольно долго.

Внутри бродить не менее интересно, чем любоваться видами снаружи. Диву даёшься, как в 12 веке на такой высоте и глубине люди оборудовали себе место для полноценной жизни. Кроме жилых покоев, монастырских келий и погребов, здесь были конюшни (!!!), водохранилища и даже четырёхкилометровый водопровод, проведённый в пещеры из деревни Зеда Вардзиа!

Главное строение обители — собор Успения Богоматери. На фресках, написанных Георгием Чари в 1184–86 гг., сохранились изображения Георгия III, царицы Тамары и эристава Рати Сурамели.

Здесь же находится одна из древнейших в Грузии колоколен (2-я половина 13 века).

Вторая церковь находится в части, названной «Ананаури». Фресковая роспись в ней относится к 13 и 15 векам.

В 1283 году в результате сильного землетрясения большинство помещений пещерного города-монастыря разрушилось, и он потерял военное значение. Монастырь пытались восстановить, но в 16 веке персидские войска под командованием шаха Тахмаспа захватили укрепления. По приказу шаха в монастыре были сожжены мёртвые и раненые монахи. Слой копоти покрыл стены. В дальнейшем он увеличивался: здесь разводили костры турецкие и персидские пастухи, ночевавшие и прятавшиеся в пещерах от дождя. Часть фресок расчищена, а часть покрыта копотью, которая выступила как консервант, сохранив росписи от неблагоприятных условий и разрушения.

Через 45 лет после присоединения Грузии к Российской империи русские войска освободили Джвахетию, на территории которой расположен монастырь. После освобождения православные греки возобновили службы в монастыре, но после упразднения монашества в СССР пещерный монастырь объявили музеем-заповедником.
Сейчас здесь действующий монастырь, но количество монахов невелико.

Пора спускаться. Пока мы бродили по пещерам, наш водитель ждал нас в кафе на берегу Куры.

У него, как и везде на его маршрутах, здесь хорошо знакомые люди и известное ему меню, так что его рекомендации помогли нам сориентироваться в выборе блюд и вина к обеду.

Хозяин кафе Котэ вышел нас проводить: нам предстоял долгий путь назад, в Тбилиси.

Солнце уже повернуло на закат, и тени стали длинными и глубокими.

Последний взгляд на Куру. Возвращаться мы будем по другой дороге, и поэтому с рекой мы на время прощаемся. До Тбилиси.

Поворот находится там, где стоит ещё она древняя крепость — Хертвиси. Но на её осмотр сил уже не хватило.

Обратная дорога сумасшедше красивая. В одном месте по склонам гор стекает великое множество водопадов. В сгущающихся сумерках мы проехали мимо двух прекрасных озёр — Сагамо и Паравани.

Потом спустилась кромешная тьма. В одном месте я выглянула в окно и поняла, что мы едем по крутому склону горы, потому что огни деревень были далеко внизу. Но даже испугаться сил больше не было.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия