Второй рассказ о Тулузе начну с мостов. В " Первых впечатлениях» довольно подробно описал, каким мне показался этот кирпичный город, что в нём понравилось и не очень, прошёлся по самому центру и топовым достопримечательностям. Этот рассказ будет более практичным — описание маршрута вокруг центра с рассказом о том, что можно вдоль этого маршрута посмотреть.
Итак, о мостах. Их в городе несколько и связывают они исторический центр с левым берегом Гаронны. На этом противоположном берегу есть пара церквей, Музей Тулузы, но по большому счёту смотреть там нечего. Тем более, что сфотографировать противоположный берег можно со стороны исторического центра, а набережная есть только у него. Напротив вдоль реки не прогуляешься.
Доехав до станции Saint-Cyprien-Republique, мы вышли к мосту Сен-Пьер, по которому перешли на правый берег Гаронны, по улице имени моста Сен-Пьер. С моста открылась широкая панорама реки в сторону более новых районов Тулузы — Миним и Касларди.
Налево вдоль берега расположился госпиталь-де ла Грав, никто не знает когда и кем был учреждён. Первый раз этот госпиталь упомянул в своей хартии граф Раймунда IV в. 1197 году. Госпиталь был «профильным» медицинским учреждением во время эпидемий чумы с XVI по XVII век, его расширили и надстраивали башни, в которых изолировали зараженных чумой. В середине XVII века в госпитале стали лечить и кормить малоимущих, паломников, странников, поэтому посвятили его святому Иосифу, покровителю бедных и страждущих. И в наши дни госпиталь святого Иосифа действует как крупнейшая городская больница.
В 1845 году на территории госпиталя-де ла Грав построили капеллу святого Иосифа в стиле классицизма с крупным куполом, чтобы было хорошо видно с набережных Гаронны. Строительство началось еще в 1758 году, но в ходе возведения здания стал виден инженерный просчёт, купол оказался настолько непропорциональным и тяжёлым, что грозил рухнуть. Только в XIX веке нашли подходящее архитектурное решение, чтобы купол зафиксировать, но капелла всё равно и сейчас закрыта для публики.
Находясь на набережной Дорад на правом берегу Гаронны я сделал панораму левого берега между мостом Сен-Пьер, за которым видна капелла святого Иосифа направо и Новым мостом налево, прямо напротив — отель-дьё или госпиталь святого Иакова.
Дата сооружения этой богодельни известна — 1227 год, в течение следующих нескольких веков госпиталь неоднократно расширялся, в 1554 году он получил статус центральной городской больницы. В 1958 году создали Университетский Больничный Комплекс, объединив госпитали святого Иосифа и святого Иакова, последний перестал заниматься практической деятельностью и превратился в административный корпус комплекса, включив в себя и музей истории медицины.
Находясь около Нового моста, спрашиваешь — а где же Старый? В том и весь тулузский прикол, что Старого нет, а Новый и есть самый Старый. Возможно, в середине XVI века был какой-то, вместо которого и стали строить «новый», название прошло через века. Несимметричный, состоящий из семи арок, длиной 220 метров мост начал строиться в 1544 году и возводился почти девять десятилетий.
Начинал строительство Франциск I, а принимал госзаказ лично уже другой монарх — Людовик XIV. Тогда мост был украшен большой триумфальной аркой, которая разрушилась ещё в XIX веке. Это создание мои обозвали бесёнком, вылезшим из темноты полюбоваться на реку и подышать воздухом. Я резонно возразил — а когда у бесов появились заячьи уши? Так что определяйте сами, к какому виду относится.
Площадь Сен-Пьер замыкает мост Сен-Пьер на правом берегу, здесь находится самая древняя из сохранившихся церквей юга Франции — церковь Сен-Пьер-Кюизин. Хотя от этой базилики V века, построенной на месте другой раннехристианской базилики, сохранилась только крипта. Когда-то церковь была важным центром городской жизни, именно здесь Симон де Монфор подписал договор о капитуляции Тулузы в XIV веке. Вероятно, большой ущерб ей нанесли революционеры, которые устроили в здании склад пороха и орудий. Но даже сохранившуюся крипту посмотреть проблема, потому что сейчас в церкви Сен-Пьер-Кюизин находится концертный зал городской консерватории Тулузы.
От площади Сен-Пьер идём перпендикулярно реке по улице Валад в сторону базилики Святого Сатурнина.
Встречается ещё одна церковь Святого Петра, которая принадлежала картезианскому монастырю, основанному в Тулузе в начале XVII века. Собственно, она — единственное, что от монастыря осталось. Церковь была завершена к 1612 году. С улицы её всю практически не разглядишь, не оценишь, здание скрылось во дворах. Только барочный портал входа.
Однонефная базилика в стиле барокко примечательна тем, что ее неф разделен алтарем на две части — для монахов картезианского ордена
Пышный барочный алтарь создал архитектор Франсуа Камма, внутри много полотен, фресок и барельефов, всё XVII века.
Дальше по улице Валад мы не пойдём, в базилике святого Сатурнина были в прошлом рассказе, свернём направо и по улицам Антуана Девиля и Лаканаль
выйдем к монастырю доминиканцев. Это место примечательно. Ведь именно в Тулузе и на этом месте был основан святым Домиником в 1215 году орден доминиканцев. Строительство церкви в стиле южно-французской готики велось с 1230 года по 1292 год. Полностью построена из кирпича, даже купола. Аскетизм — учение доминиканцев, и фасад церкви, и внутреннее пространство выполнено в сдержанном, аскетическом стиле.
Внутри монастырская церковь кажется огромной и абсолютно пустой, эффект создаётся гладкими стенами и устремляющимися к сводам собора 22-метровыми колоннами, которые делят его вдоль на две равные части.
Многие приходят посмотреть на главную особенностью интерьера — так называемые «пальмовые своды». Колонна, от которой лучами расходятся ребра свода так, что весь свод апсиды как бы напоминает пальмовые ветви, раскинувшиеся вокруг колонны — уникальное архитектурное решение, не встречающееся больше нигде в готической архитектуре. Так и назвали «пальма якобинцев».
Да, кстати, второе название доминиканцев — якобинцы, не путать с бандитами времён Великой Французской революции. Якобинцами или якобитами их прозвали, потому что первая парижская община расширяющегося ордена была создана при церкви святого Иакова. А паломники на пути в Сантьяго заходят в церковь поклониться мощам очень известного святого — Фомы Аквинского. В 1791 году доминиканские монахи успели перенести ковчег в подземные крипты базилики Сен-Сернин, где он и был долго спрятан. А перенесли назад лишь только в 1974 году.
Возвращаемся снова на набережную, к базилике Богоматери-де ля Дорад. Здесь ждёт неудача — со всех сторон идёт ремонт, внутри здание полностью закрыто стройкой, не оставив свободного места даже у алтаря. Остаётся сфотографировать главный фасад со стороны реки. Хотя, всё равно базилика уже не та. Изначально на ее месте находилось святилище Аполлона, которое в V веке было перестроено под базилику. Немного перестроили здание в XI веке. Дорад — от латинского «позолотить», никаких золоченых мозаик уже нет, потому что к 1761 году постройка так сильно обветшала, что ее пришлось целиком снести, и на её месте построить практически новую. Фасад, который мы видим, относится к 1883 году.
Новый мост переходит в улицу Мец, в начале которой обязательно зайдём в художественный музей в роскошном особняке богатого тулузского промышленника Ассеза. Это настоящий шедевр архитектуры эпохи Ренессанса, и один из центров культурной жизни Тулузы.
Потомки Ассеза жили в особняке до середины XVIII века, потом он перешёл к банку Озен, позднее в нём расположилась коллекция фонда Бемберга. Жорж Бемберг был меценатом и коллекционером, собрал огромную бесценную коллекцию, которая продолжает расширяться.
Представлены полотна европейских и французских живописцев прошлых веков, среди которых работы Паоло Веронезе, Тинторетто, Джованни Каналетто,
из более поздних — Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Эдгар Дега, Анри Матисс, Рауль Дюфи…
Это просторная, яркая, оживлённая улица, застроенная солидными особняками с характерными для Тулузы кованными балконами.
Сворачиваем по улице Параду в кварталы, где когда-то жили ремесленники, чиновники и купцы победнее. Здесь уже сеть узких улочек, карту надо смотреть постоянно, чтобы не сбиться с пути.
На одном из перекрёстков встретил редкий для Тулузы фахверковый дом, как уже писал в прошлом рассказе, ничтожно мало их уцелело после пожара XV века.
На этом же перекрёстке стоит церковь богоматери Дальбад, которая была построена в XVI веке на месте старой 541 года постройки, полностью исчезнувшей в огне пожара 1442 года. В отличие от фахверкового дома, не повезло церкви. Название второй церкви, построенной из кирпича, не соответствует действительности. Санта Мария Дальбад означало «Мария Белая», прежняя церковь была покрыта белой извёсткой. Несмотря на это, решили прежнее название сохранить.
Новая базилика была построена в готическом стиле, тимпан портала, украшенный керамической композицией, копирующей Коронование девы Марии, появился в XVI веке.
В кварталах южнее улицы Мец на узких живописных улочках можно встретить несколько интересных зданий. Например Дом Госпитальеров. Орден госпитальеров или Мальтийских рыцарей построил его для себя, позднее передал монастырю Мальтийского ордена. В 1668 году здание было превращено в классический дворец. Внутри очень красивый квадратный двор. Но дом занимает сейчас государственная организация, дежурят полицейские. Вход ограничен.
В 1537 году Жан Бажи, советник Парламента Бордо, приобрел пять соседних домов и с помощью архитектора Николя Башелье объединил их в одно здание, так возник особняк Бажи. Однако характерный каменный фасад и прозвище «каменный особняк», чтобы отличить от подавляющего кирпича в застройке, здание получило только в начале XVII века, когда его приобрел Франсуа Клари. С особняком связан громкий коррупционный скандал. Клари обвинили в том, что для облицовки он использовал камень, предназначавшийся для сооружения Нового Моста. Я не нашёл нигде, что стало с Клари, но строительство затормозилось, и пышный фасад был закончен только в XIX веке.
Особняк Расина, построенный в XVI веке для одного из крупных чиновников города, выделяется характерной восьмиугольной башней и великолепным расположением.
Несмотря на то, внутри частная территория, удалось проникнуть и сделать пару фото внутренней части.
Постепенно перешли в район, который раньше занимали мясники, виноделы и торговцы сукном.
Здесь такая же сеть запутанных улочек, визитка старой Тулузы.
Вот постепенно мы и вышли к площади Сен-Этьен, на которой стоит неудачный кафедрал. Сам собор я показал в прошлом рассказе, сейчас — фото самой площади Сен-Этьен, которая сама по себе довольно симпатична.
К Сен-Этьену выходит и улица Мец, которая как и в начале, также широка, красива и оживленная.
Осталось рассказать о восточной границе Старой Тулузы, где кончился наш маршрут. Этой границей служит бульвар Франсуа Вердье, который переходит в бульвар Карно.
На их разграничении стоит триумфальная арка — памятник погибшим в Первой мировой войне.
Немного в стороне стоит мемориал генерала Дюпуи. Этот уроженец Тулузы вместе со своей бригадой отчаянно сражался в ходе итальянских походов Бонапарта, отличился в битве при пирамидах в Египте и был убит арабами в 1798 году в Каире во время восстания.
О Тулузе, как её увидели мы, всё. Пусть этот город не поразил, но он полон интересной историей, архитектурой и какой-то своей особой атмосферой. Пусть не один из самых красивых городов Франции, но он стильный и самобытный, полон шарманных улиц и уголков.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
