Тулуза. Первые впечатления

Ведь Тулуза — город не простой и с богатой историей. Этот перевалочный пункт на берегах реки Гаронны на пути с Пиренейского полуострова в глубь Европы известен ещё со времён Древнего Рима, когда на месте Тулузы стояла южная столица галлов. Жили в ней богато, недаром во II веке до н. э. римский проконсул вывез в качестве контрибуции 15 тысяч талантов золота, которые галлы пытались спрятать в местном пруду.

Считается, что даже сегодня центральные улочки повторяют изгибы античных переулков, а некоторые дома специально строили в псевдо-романском стиле.

На место римлян пришли вестготы, их Тулузское королевство однако просуществовало недолго, затем в первой половине VI века франки, организовав герцогство Тулузское. Близость к катарам и иным еретикам сделало в средние века Тулузу центром инквизиции, особенно вольготно себя здесь чувствовали доминиканцы. Тулуза превратилась в религиозный центр Южной Франции, многие достопримечательности здесь относятся к религии.

В Средневековье Тулуза благодаря продаже изумительного небесно-голубого экстракта вайды красильной стала одним из богатейших городов Франции. А вот португальцев здесь не любят до сих пор, ведь именно они, открыв океанские пути, начали экспортировать в Европу индиго и монополия тулузцев сошла на нет. Период процветания оставил будущим поколениям сотни особняков и десятки дворцов зажиточных купцов и чиновников.

Но вот какая вещь — Тулуза, несмотря на то, что в общем понравилась как город, который мы не успели стопроцентно, (в рамках подготовленного плана) из-за посещения Кастра, посмотреть, не заставит вернуться вторично. По крайней мере специально, меняя маршруты. Случайно, или по пути, пожалуйста — с удовольствие пройдусь по её кирпичным улочкам, пофотографирую её насыщенную жизнь… Субьективно, безусловно. Но, я думаю, и на нашем сайте найдётся больше людей, посетивших Авиньон или Ниццу, чем Тулузу.

Этот уютный и светлый, с узенькими улицами и доброжелательными жителями город живёт для себя, не для туристов. В двух словах официально пытаются Тулузу охарактеризовать как «розовую столицу в фиалковом наряде» (слова эти впервые произнесла императрица Евгения во времена Третьей империи). Мне не показалось. Тулуза — город школяров и авиастроителей. В Тулузе три университета, есть ещё политехнический институт и школа искусств. За последние 20 лет Тулуза стала главным центром авиации и космических исследований во Франции, более 50 тысяч местных жителей работают в индустрии космоса, в компании Airbus, в научно-исследовательском секторе, а они тоже, как правило, люди не пенсионного возраста.

… Возможно поэтому в Тулузе так много различных уличных забегаловок с сэндвичами и прочей фэстфудоедой, студентам некогда рассиживать в барах, желательно перекусывать сидя на велосипеде. Хотя это не означает, что рестораны различного уровня в дефиците, их полно, где просто грех не попробовать местное утиное филе или касуле (рагу из бобов с птицей или мясом, запеченое в глиняном горшочке). С кагором из недалёкого Кагора, точнее каором из Каора, не путать с молдавским кагором, который совсем не кагор, по крайней мере не тот, французский сухой красный кагор, вернее каор.

… Возможно поэтому в Тулузе гораздо проще договориться на Инглиш, чем в городах вокруг.

…Возможно поэтому улочки Тулузы почти всегда полны народа, а магазинчики на пешеходной торговой улице как нигде пестрят скидками и на так недорогие товары. Милая французская сумочка на распродаже за 15 евро или босоножки за 20 — легко. Хотя это уже со слов женской части нашей компании, я в это время имел достаточно времени для фотографирования этих улочек.

… Возможно поэтому в Тулузе очень много молодежи разных национальностей. Не той, которая с непонятными целями кучкуется на перекрёстках (хотя «несчастные» мигранты тоже, безусловно, присутствуют). А той, которая явно имеет работу или учится в университетах, такая молодёжь «втиснута» в большие интернациональные компании студентов, по смеху и шумному поведению которые вечером видно издалека. Когда в подвечер мы уже отдыхали на террасе ресторана, мимо нас в одном направлении непрерывным потоком шли такие компании, вероятно дальше по улице было какое-нибудь большое диско.

…. Да, возможно поэтому в Тулузе витает в воздухе ощущение праздника, но наступает момент, когда щёлкнул невидимый выключатель и ощущение беззаботности и праздника внезапно исчезло.

Студенты распределились по клубам и диско, жители посолиднее доели касуле, допили кагор, сорри, каор, и мигом все парковки перед ресторанами освободились от дорогих машин. Ну, а французы, не входящие ни в одну, ни в другую категорию, после наступления темноты сидят традиционно по домам. В этот момент становятся очень видны те, у кого этого дома нет. Бомжи с собаками, бомжи без собак, другие личности без определённого всего. Что ж поделать, Тулуза город крупный, с присущими любому такому городу атрибутами. А если есть такое крупное предприятие, как Airbus, значит налоги по социальной статье в городской бюджет немаленькие, всегда есть прослойка, как местная, так приезжая, для которых проще бомжевать на социалке, чем попробовать потрудиться.

Но не смотря на всё вышенаписанное, нам, добиравшимся до отеля вечером из центра в темноте, Тулуза показалась достаточно спокойным и относительно безопасным городом. В Тулузе две линии метро, за чистотой в котором следят, город пересекают несколько линий скоростного трамвая, современного, удобного. Естественно передвигающегося по расписанию минута в минуту.

В свое время, уже далёкое, мне нравилось смотреть совсем другие фильмы, чем псевдоистерические мыльные драмы о похождениях Жоффрея де Пейрака и его легкомысленной супруженицы, поэтому Тулуза никак не казалась мне неким сказочным городом, родиной легендарного лангедокского хромого. Из крупных французских городов для меня Тулуза была одно большое неизвестное. В первую очередь рождаются фразы о Большом Кирпичном Настроении, впрочем, как и в Альби.

Хотя присутствуют и особняки из гранита, известняка и других камней, и даже со штукатуркой.

Хотя о «розовости» и «фиалковости» — см. фразу давно умершей императрицы — Тулузы можно поспорить. Почему вообще кирпичу приписывается розовый цвет, так и не понял. Улицы здесь цвета охры, вернее грязной, сероватой охры. Что ж логично, учитывая возраст стен.

А по поводу фиалок вообще анекдот. Фраза «Купите фиалку» означала предложение интимных услуг. Потом фиалку решили реабилитировать, приписав ей «символ обольщения и флирта», разумеется в книжно-романтическом смысле. А та самая императрица Евгения создала общество разведения фиалок, хотя кончилось всё утилитарно, деньги стали делать на фиалковом мыле, туалетной воде, кремах и мазях на основе фиалок, практически в каждом сувенирном магазинчике есть изделия из фиалки. Не буду судить косметику, не спец, но разные там фиалковые ликеры, варенья, просто засахаренные цветы, на мой взгляд, несуразное баловство. Сьем лучше шоколадный батончик. Хотя, если кто-то ведется на этот местный «бренд», так почему нет, пускай платит. И тем и другим приятно.

Что ж, перейдём к удовольствиям знакомства и созерцания, пройдя через практически все самые известные жемчужины архитектурного наследия города. Хотя в один рассказ не войдут, придётся второй писать.

В любом городе главное центр. В Тулузе в центре расположен Капитолий, эдакий мультицентр, включающий и городскую ратушу, и оперный театр, и инфоцентр, и выставочный зал. С Римским Капитолием связи нет вообще никакой, назван в честь членов правящего магистрата в момент строительства, Капитулов. Главное здание на площади стояло на его месте ещё в XII веке, но это возвели в конце XVII века.

Восемь колонн из розового мрамора по числу средневековых капитулов, балкончики с решетками из кованой стали с гербами капитулов украшают фасад 135-метровой длины. Трудно, конечно, назвать это здание супервыдающимся, видели много ратуш и покрасивее, но оно вполне гармонично ограничивает площадь Капитолия с востока.

Строительством Капитолия руководил архитектор Гийом Камм, в следующем столетии другой архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк не только восстановил здание после пожара, но и пристроил колокольню с башней к восточной стороне Капитолия, смотрящей на парк Шарля де Голля.

Остальные три стороны площади Капитолия застроены стильными кирпичными зданиями

Во дворе Капитолия находится плита на месте казни Генриха II де Монморанси. Я бы назвал её скорее «информационная плита», чем «мемориальная». Ведь Генрих — яркий представитель обласканного фаворита-иудушки, продавшего своего сузерена и потерявшего в одночасье всё, что имел.

На протяжении долгих лет Генрих де Монморанси стоял по боку короля в его борьбе с протестантами, пользовался огромным доверием, периодически получал маршальские жезлы, ордена и имения. Но в 1630 году решил вдруг поддержать брата Людовика XIII — Гастона Орлеанского, поднявшего мятеж против короны и пожелавшего убить кардинала Ришелье. Генриха вскоре понесло, и он решил вообще играть собственную скрипку, объявил об отделении Лангедока от Франции. Франция уже давно жила в эпохе абсолютизма и подобный сепаратизм не вызвал даже тени желания сотрудничества у жителей южных городов, включая Тулузу, которые просто закрыли перед де Монморанси свои ворота. Вскоре после бесплодных блужданий по провинции, войско Монморанси было разбито, а сам он был для казни привезён в Тулузу. Как говорится, что позволено Юпитеру… Гастона Орлеанского как брата короля пожурили и отпустили…позднее он ещё раз покушался на Ришелье, за что (ужас!) был подвергнут наказанию в виде лишения права регентства, но через год командовал армией против Испании, в третий раз, уже в эпоху Мазарини, участвуя во Фронде, был сослан в Блуа, к слову, самую большую королевскую дачу на Луаре. А с де Монморанси никто и разговаривать не стал. Как часто случается у подобных особ, Генрих стал каятся, молить и плакать, возвращать жезлы, ордена и имения… Так что на этом месте не стало Генриха II де Монморанси. Все отобранные титулы де Монморанси потом выпросил для себя принц Конде.

К площади Капитолия примыкают самые оживлённые улицы центра Тулузы.

Улица Сент-Ром идет с севера на юг, следуя бывшей «кардо» древнеримского города. До XIX века это была главная улица Тулузы, сердце торгового квартала, традиционную торговую направленность благодаря многочисленным магазинчикам сохранила и сегодня. Когда-то была застроена фахверковыми домиками, которые были очень распространены в Тулузе до большого пожара 1463 года, после которого строительным материалом стал только камень и кирпич.

Площадь Саленгро — маленькая, украшенная фонтаном треугольная площадь, сформированная в XIX веке

Остальные выдающиеся обьекты в самом центре Тулузы связаны с религией, что ж логично, учитывая роль города в качестве духовного и инквизиторского центра южной Франции во времена Средневековья. Все начинают свой поход с базилики Сен-Сернен, начнём и мы. Западный фасад этого старейшего храма в Тулузе, единственного сохранившегося от аббатства Святого Сатурнина здания потерял свою ценность для фотографирования из-за большой стройки, развернувшейся на всей площади перед ним. Кое-как нашёл точку, но некрасивый жестяной забор залез и тут.

Первый епископ города, Святой Сатурнин жил здесь в III столетии, отказавшись участвовать в языческих жертвоприношениях, принял мученическую смерть, казнили его привязав к быку. Над могилой епископа была построена маленькая часовня, а первый храм появился в начале V столетия.

Паломники, шедшие в Сантьяго-де-Компостела, всё чаще стали навещать могилу святого, и к началу XI века монахи аббатства задумались о возведении большого храма. Базилика, которую мы видим сейчас, была построена в конце XII века, освятил её папа Урбан II в. 1096 году.

Для строительства использовался местный розовый кирпич, а для отделки — контрастный белый камень. Высота колокольни базилики превышает 110 метров, на ней размещен карильон с 18 колоколами.

Базилику несколько раз перестраивали, самый большой вред ей нанесли в XIX веке любители неоготики — Александр Дюмеж и Эжен Виолле-ле-Дюк. К счастью, относительно недавно, в конце XX века элементы всех «реставраций» были демонтированы и здание приобрело тот вид, который оно имело в XIV веке.

Однонефная церковь — самая большая романская базилика во Франции. Просторный и хорошо освещенный центральный неф высотой 21 метр разделен арками на 11 пролетов, в многочисленных капеллах читаются средневековые фрески.

На западном фасаде сохранился двойной портал XII века, который украшают ворота Порт-де-Комт и Порт-Мьежевилль.

Здесь можно увидеть вырезанные в камне сцены на библейские сюжеты. Великолепной резьбой оформлены и другие части храма.

В базилике две крипты — в верхней находится саркофаг Святого Сатурнина, в нижней — сокровищница базилики, где хранится много реликвий, в том числе реликварий Истинного Креста — с фрагментом креста, на котором, был распят Иисус Христос.

В XI–XII веках рядом с базиликой было возведено строение для паломников, что-то вроде постоялого двора. В этом здании сейчас находится городская библиотека.

Тулузский кафедральный собор Сен-Этьен так называют только туристы и официальные источники. Народное название главного храма Тулузы намного проще и точнее — «незавершёнка». Несмотря на потуги города на протяжении многих веков достроить и переустроить кафедральный собор, он так и остался недостроенным.

Редко я встречал такой некрасивый, несимметричный и несуразный кафедрал. В облике здания без всякого плана и вкуса смешались романские, готические, барочные элементы, их сочетание не выглядит слишком удачным.

Конечно, на облик здания, который начал строиться во второй половине XI века на месте старой часовни III столетия, наложила отпечаток череда неудач, связанная как с самим собором, так и с процессом его строительства. Здание в романском стиле простояло недолго, не прошло и 100 лет, как его сровнял с землей большой пожар, ничего не сохранилось кроме крипты. В первой половине XIII века начало расти новое здание в готическом стиле, но спустя 20 лет — новый пожар. Во второй половине XIII столетия новый епископ Тулузы Бетарн Лиль приказал снести уже построенную новую апсиду, чтобы на ее месте возвести большой хор. Войны и эпидемии остановили работы до середины XV столетия, в 20-е годы XVI века кое-как достроили шпиль башни. Позже без всякого плана добавили декоративные элементы в стиле барокко. И всё же, долгое строительство постигло и некоторые соборы в Европе в других местах, но они же получились гармоничные и безукоризненные с архитектурной точки зрения.

Интерьер собора украшают витражи и гобелены, многое в интерьере было создано уже в XIX веке, только один уголочек собора сохранился с XIII столетия.

Насчёт Музея августинцев, открывшегося в Тулузе в конце XVIII столетия, ничего сказать не могу, так как в него не попал, вон он, через дорогу.

Это была самая большая неудача в Тулузе, хотелось посмотреть большой музей с 4 000 экспонатами, который старейший в южной Франции. Да и само здание, построенное в начале XIV века и принадлежавшее монастырю августинцев, внутри очень красиво. Несмотря на обьявленные часы работы и открытую дверь, внутри встретила дама со строгим лицом — «в музей? — сегодня закрыто!» … То ли свадьба олигарха, то ли слёт юных иллюминатов, так и не понял, но пришлось уйти

Между Капитолем и базиликой Сен-Сернен стоит церковь Нотр-Дам-дю-То, или «церковь быка», на месте, где согласно легенде погиб покровитель города — святой Сатурнин, разорванный быками в 250 году. Церковь построена из рыжеватого кирпича в типичном для юга Франции стиле средиземноморской готики.

В XI веке здесь впервые построили церковь, а нынешнее здание возникло в XIV веке. Церковь известна своей высокой, изящно украшенной колокольней-звонницей, возвышающейся над фасадом соседних домов. Правда из-за узости улицы более-менее входит в обьектив, если отойти подальше в перпендикулярный переулок.

Внутреннее оформление церкви нельзя назвать пышным, в XIX веке её украсили полотнами тулузского художника Бернара Бенезе.

Сохранились внутренние часовни

И интересные старые фрески, на которых можно увидеть и Святого, и быков.

Южнее от Капитолия встретилась скромная церкоь Сен-Жером, скрытая в боковой улице.

Эта церковь, построенная в XVII–XVIII, внутри декорирована в «театральном» стиле. Принадлежала ордену «синих кающихся», церковной гильдии, созданной, чтобы противостоять распространению Протестантства.

В следущем части я закончу свой рассказ о Тулузе, в нём мы немного удалимся от самой центральной части и пройдёмся по остальным памятникам старой Тулузы.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия