Нам как обычно. Шкатулка с секретом

В наших путешествиях последних лет наметилась одна нехорошая тенденция… Суть в том, что всё реже мы стремимся открывать для себя что-то новое, неизведанное и наоборот, всё чаще возвращаемся к давно виденным странам, местам, городам… Примеров полно. Один наш широко известный в узких кругах приятель покоряет Антарктиду, а мы… едем на Кипр. Второй, почетный папа римский экстремал нашего городка, пишет репортажи с мальдивских свалок. Мы в это время едем на Кипр. Там лучше, чем на свалке, клянусь гайморитом покойного прапрадеда. Третий подбирается всё ближе к горе Фудзи, а мы… в энный раз штурмуем гору Олимп. Потому что на Кипре нету горы Фудзи. Вот вам, в частности, одна из причин, почему я стал реже писать о своих путешествиях. Какой смысл снова и снова писать о том, что давно сфотографировано, задокументировано и выложено на суд публики уже не раз?

Самое забавное, что мы не находим в такой ситуации ничего печального. Разумеется, случаются в нашей жизни новые города и новые страны. Просто так складывается жизнь, что всё больше мы начинаем ценить привычное. Понятное и уютное, как растянутый домашний свитер. Всё чаще нас тянет туда, где нам уже было хорошо и где нам гарантированно будет хорошо еще раз. В четвертый раз в Барселону или в девятый в Венецию. На Кипр или в Гданьск. В Прагу или Рим. И нам не кажется это напрасной тратой времени. К тому же, даже многократно приезжая куда-то, мы так или иначе ввязываемся во что-то новенькое. Стараясь раскрасить давно знакомые диспозиции новыми яркими красками, выдумывая что-нибудь неожиданное.

Вы вправе конечно усомниться. Произнести что-то вроде, — «А ну-ка скажите на милость, что уж такого свежего вы можете придумать, прилетая на Кипр в 18-й (цифра произвольна, но от истины недалека) раз?» Аааа, вот вы и попались! Потому что именно этого вопроса мы от вас и ждём. И заниматься мы в истории, которую вы, заинтригованные, теперь уже наверняка прочтете ниже, будем именно этим. А именно, в подробностях рассказывать вам, какая благая идея нас осенила во время кипрского путешествия лета 2018 года, как нам эту сказку удалось сделать былью, и вышла ли принцесса замуж чем всё закончилось.

Собираясь на Кипр, мы полагали довольствоваться малым. Хотелось солнца, моря, вкусной еды и вина, встреч с друзьями и прочих простых и понятных радостей. Но тут нотку диссонанса в стройную картину умиротворенного безделья внесла дочь. «Что, вот так и будем две недели ТУПО ничего не делать? Да мы там за это время ТУПО с ума сойдем. Я не хочу ТУПО торчать на Кипре две недели без каких-либо перспектив».

М- да, ультимативненько, ничего не скажешь. А главное, достаточно здраво и справедливо. Всё-таки темпы жизни у нас и у детей-подростков сейчас совершенно разные. Тем не менее, и сваливать с Кипра раньше, чем через две недели, у меня не было никакого желания. Потому что вернуться раньше в моем случае означает только «снова на работу». Вот уж дудки. И я погрузился в тягостные раздумья.

Думал я, признаться, недолго. Потому что одна смутная авантюрка уже давно будоражила наши с Черепановым умы в ожидании конкретных действий.

За этим последовали сначала долгие переговоры… Потом беглый поиск способов достижения поставленной цели… Уже ближе к концу поисков к нашей пятерке киприотов-авантюристов присоединилась еще пара таких же сумасшедших друзей, придавших задуманному вид уже не местечкового идиотизма, но коллективного помешательства, имевшего при этом вполне реальные шансы на успех. В общем, не буду больше ходить вокруг да около. Задумали мы не более, не менее, как сгонять с Кипра на 4 дня в Каппадокию.

Ух! Даже сейчас перечитываю последнее предложение и тихо радуюсь, насколько здорово это звучит. Не то, чтобы вот прямо из ряда вон выходящее приключение, конечно, многие такими вещами занимаются постоянно, но для нас это было нечто новенькое. Поехать в одно путешествие и внутри него спланировать второе. Это и была наша шкатулочка с секретным ящичком внутри… Наше главное путешествие 2018 года.

Что в ящичке?

Для начала давайте с вами разберемся, — что такое Каппадокия, с чем её едят и почему, собственно говоря, миллионы туристов круглый год едут в эту не самую легко доступную местность на территории современной Турции. Те, кому понятие «Каппадокия» знакомо, могут либо пролистать один абзац, либо внимательно прочесть и дополнить текст любыми важными, по вашему мнению, подробностями, ниже в комментариях. Итак:

То, что мы сейчас называем Каппадокией, всего лишь небольшая часть огромной в прошлом территории на полуострове Малая Азия, преимущественно в регионе Центральная Анатолия. Область расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря, на горном плато вулканического происхождения. Именно благодаря последовательному воздействию лавы, магмы, пепла и прочих продуктов вулканической активности, а вслед за ними ветров и эрозии почв в континентальном климате, сформировались фантастические, невероятные каппадокийские ландшафты с отдельно стоящими скальными столбами-худу, глубокими ущельями и долинами рек. Уникальными такие пейзажи назвать вроде бы нельзя: очень много подобных образований в Северной и Южной Америке, нечто похожее можно наблюдать во многих местах в Европе и Азии, но такое разнообразие форм, создающее впечатление, что вы находитесь на другой планете, да еще на столь обширной территории, можно увидеть только в Каппадокии. Между тем, статус Всемирного Наследия ЮНЕСКО присвоен данным территориям не поэтому. Точнее, не только поэтому. Ландшафт сей интересен геологам, факт, но еще более он интересен историкам и археологам. Потому что с незапамятных времен скалы Каппадокии служили прибежищем для людей, в отсутствие других строительных материалов выдалбливавших огромные пещеры, да и целые огромные подземные города в здешнем мягком туфе. А в первые века нашей эры Каппадокия стала поистине центром распространения христианства. Отсюда вышло множество христианских просветителей и бесчисленное количество святых и мучеников (в частности, Георгий Победоносец). Вот именно пещерные церкви, монастыри и подземные города ранних христиан прежде всего и охраняются сейчас ЮНЕСКО. Именно для того, чтобы увидеть эти фантастические поселения, едут сюда люди со всего мира, не в последнюю очередь поэтому собрались сюда и мы, хотя разумеется здешние природные красоты манили нас не меньше. Единственное, чего мы немного опасались, это сгинуть без следа в одном из каппадокийских городов с апокалиптическим названием Нигде, но, поразмыслив здраво, мы решили, что незачем нам туда соваться, а значит живы будем, не помрем.

На сколько ехать? Если бы мы планировали поездку сейчас, после всего, что мы видели и поняли, наверное, рванули бы минимум на неделю. Но в тот момент неделю выкраивать нам казалось слегка расточительным, поэтому ехать мы решили на 4 дня, включая день отъезда и день приезда. Это немного, но для первого знакомства с основными достопримечательностями точно хватит. Ну это мы так думали. Вообще в Каппадокии можно с одинаковым успехом провести и два дня и двадцать. Впечатлений хватит и неофиту, желающему причаститься и увидеть только самое главное, и продвинутому посетителю, приезжающему уже не в первый раз. На мой взгляд, «возвращенцев» здесь очень много. Увидеть, что из себя представляет Каппадокия и не захотеть вернуться, практически невозможно.

Как открывался ларчик?

Довольно долго мы не могли придумать, как нам до Каппадокии добраться поудобнее. Не представляем, кстати, каким образом попадают сюда организованные туристы с экскурсиями… Выезжают, наверное, ни свет, ни заря. Потому что расстояния до туристического центра Каппадокии, города Гёреме, впечатляют, откуда ни стартуй. Из Анталии придется ехать 526 километров. Из Кемера почти 600. Из Стамбула так вообще проще самолетом долететь. Каппадокия богата двумя аэропортами. Невшехир поближе, Кайсери подальше. А вот если ехать на машине или автобусе, придется покрыть 760 километров. М-да…

И ведь от Кипра до Турции тоже надо как-то добраться. Вариантов, собственно говоря, два. По воде аки посуху и по воздуху. Сначала мы вяло косили глазом на паром. Паромы из кипрской Кирении до Турции имеют две точки назначения, — Мерсин и Ташуку. Плюсы? Дорога от Мерсина до Гёреме уже не столь протяженна, всего 270 километров. Еще аргументы за? Теоретически переправиться на этом самом пароме можно прямо с машиной, сэкономив таким образом на прокате. Хороший вариант? Наверное. Но ввязываться в эту авантюру нам почему-то не хотелось. То ли дни/часы отправления не устраивали (паром ходит 4 раза в неделю), то ли мы не нашли ответа на вопрос, не возникнет ли в Турции проблем с праворульной машинкой на номерах южного Кипра… В общем, учитывая, что едем мы с детьми, пусть уже и подростками, лишние проблемы нам точно не нужны. Оставался самолет. Из Стамбула можно долететь до Кайсери, и рейсы довольно часто, но билеты были как-то совсем не дешевы. Можно, скажем, долететь до Анкары, пересесть на самолетик до Невшехира, а уж там брать машину напрокат… Тоже больше минусов, чем плюсов. Из Анкары до каппадокийского аэропорта самолет летает раз в день (и не каждый день), а гулять по городу или, тупо теряя время, торчать в аэропорту в ожидании вылета, нам тоже не хотелось. В итоге всех устроило следующее: прилетев в Анкару (вылеты из северо — кипрского аэропорта Эрджан несколько раз в день, полет продолжается чуть больше часа), прямо в порту берем машину и часа за 4–5 доезжаем до места назначения. Расстояние от турецкой столицы до Гёреме составляет уже не столь страшные 300 километров. Вполне приемлемо, если, конечно, не подведут дороги. О дорогах в Турции мы имели весьма смутное представление, но надеялись, что они если и хуже, чем на Северном Кипре, то ненамного.

Почём банкет?

Предупреждая вопросы, — без машины в Каппадокии не то, чтобы совсем нечего делать, но в какой-то момент станет грустно оставаться на обочине жизни. Можно конечно бродить пешком вокруг Гёреме, и даже уйти сколь угодно далеко… По жаре 30 градусов, да. От одной долины до другой можно ехать 10 минут, можно полчаса, а в один из дней мы проехали до очередной точки притяжения 80 км, и это не предел. Автобусы есть, но захочется ли вам терять время на их ожидание? Не капризничайте, в самом деле, взять машину напрокат стоит совсем недорого. За 4 дня с нас попросили, как помню, 280 лир, то есть около 3000 рублей по тогдашнему курсу.

О перелете. С Кипра до Анкары летает «Пегас». Это дискаунтер, но, в отличие от какой-нибудь нашей «Победы», дискаунтер здорового человека. 4 билета туда-обратно обошлись нам в 18000 рублей. По 4 с половиной тысячи на лицо. Что забавно, наши друзья изначально хотели прилететь в Анкару из Москвы. Ха-ха три раза. Не знаем, в чём причина, но в конце июня долететь из Москвы до Ларнаки, потом из Эрджана до Анкары и проделать тот же путь обратно, вышло дешевле, чем прямой перелет из столицы России в столицу Турции и обратно.

А жить-то где будем? О, это вообще не проблема денег, скорее, это проблема выбора. Практически весь Гёреме это отели, апартаменты, собачьи будки и еще раз отели. На любой вкус. Конечно, чем позднее бронируешь, тем меньше вариантов и дороже. Но так, чтобы мест вообще не осталось, это, похоже, утопия. Что-нибудь найдется всегда. У нас отель получился главной статьей расходов. Просто потому, что хотелось чего-нибудь эдакого. Белый рояльНомера а-ля пещера, например. На 3 ночи на всех это стоило нам 500 евро, и этих денег совершенно не было жаль. Отель Kelebek Special Cave Hotel оправдал вложения до последнего цента.

Вот так выглядели два наших номера. Вверх по лестнице- родители, вниз — дети.

Честно говоря, в его лабиринтах можно с толком проплутать несколько дней, никуда не выходя. В то же время, друг наш Черепанов заплатил за совсем простенький номер с завтраком вообще гомерически смешную сумму в 48 евро за три ночи, и не жаловался.

Интересно, дружок, что у тебя внутри…

Итак, мы стартуем. В 7 утра 25 июня мы бросаем машину возле аэропорта Эрджан. Огромная парковка практически у входа в здание. Я бы назвал её условно-платной. Потому что какие-то деньги за стоянку заплатить придется, но относительно, скажем, Москвы, это несуразные копейки. Точнее, 44 лиры (440 рублей) за 4 дня. Коммунизм. В самом Эрджане нам досель бывать еще не приходилось. Не было повода. Тем интересней.

Бывший военный аэродром на окраине Никосии уже давным-давно реконструирован. Нас встречает небольшой, но логичный, современный и уютный аэропорт. Подходим к стойке регистрации (в интернете регистрации на рейсы «Пегаса» из Эрджана нет). Нам без слов дают места рядом. Взвесить багаж, обмерить его габариты да и вообще задать хоть какой-нибудь вопрос никому в голову не приходит. Это я, если что, к своей фразе про «дискаунтер здорового человека». При вылете паспортный контроль. Выездные штампы ставят, как прежде на каждом КПП между северным и южным Кипром, на листочек бумаги. На все процедуры, включая контроль безопасности — 10 минут. Спрашивается, на фига мы приперлись так рано, могли еще час поспать. В зоне вылета — кафе, курилка на открытом воздухе, небольшие магазинчики, словом, всё необходимое. WiFi, розетки для зарядки гаджетов. Ей богу, сказал бы что-нибудь плохое про Эрджан, но не могу.

Полёт, слава богу, тоже проходит спокойно и незаметно. Взлет-шоколадка-посадка. Всегда бы так. И вот мы уже забираем свои прокатные машины. Процесс организован, на наш взгляд, слегка бардачно, — пригнавшие машины турки по-английски не говорят (кстати, вот момент, когда мы на своей шкуре прочувствовали, каково иностранцу в не говорящей по-английски России), дают тебе подписать какие-то мутные бумаги, данные кредитной карты просто переписывают на листочек. Не знаю, кому как, а мне всё казалось, что меня вот прямо сейчас поимеют… Печальный опыт взаимодействия с турками, знаете ли… Впрочем, всё в итоге закончилось мирно, никаких подводных камней в процессе пользования и сдачи машин обнаружено не было. Нам достался видавший виды, но при этом еще вполне боевой Hyundai Accent c автоматической коробкой и дизельным двигателем. И пожалуй, именно благодаря дизелю впервые в жизни я получил удовольствие за рулем корейского автомобиля. Дети жаловались на не самые удобные места сзади, на высоких скоростях машину слегка болтало на дороге, но двигатель заставлял сердце петь. Эластичный, приемистый практически на любых оборотах и на любой передаче. Особенно это чувствовалось при движении, скажем, в гору. То есть, скорее не чувствовалось. Сколь бы крут ни был подъем, машине нашей было всё равно, она их не замечала… Ну да ладно, мы ведь не об автомобилях здесь поговорить собрались…

Езда на Кипре, конечно, расслабляет. Здесь вам не тут. Выезжаешь из аэропорта и сразу чувствуешь, что ты в большом городе. Водят тут практически, как в Москве, — никто не пропустит при перестроении, пока ты сам не вклинишься, никто не будет излишне вежлив. Нужно будет подрезать, — подрежут, не изволь беспокоиться. Уже через 5 минут такого подзабытого счастья я слегка оторопел, включил режим москвича и всё стало на свои места. Надо сказать, что чем дальше мы удалялись по трассе от столицы, тем более спокойным и предсказуемым становилось движение. То, что мы наблюдали по обе стороны шоссе, нам в целом нравилось. Обочины гораздо чище, чем на северном Кипре, да и пейзажи, путь в большей степени пока индустриальные и пригородные, навевали смутные мысли о достатке и аккуратности.

Проехав таким образом примерно часа полтора, решили остановиться пообедать. Надо сказать, что вдоль трасс в данном регионе Турции встречается практически только один вариант общепита — бесчисленные шашлычные-гриль. Побольше, поменьше, поуютнее и совсем уж шалманы «мечта дальнобойщика», но кебаб на кебабе сидит и кебабом погоняет. Без вариантов. На обратном пути нам тоже нужно было где-то перекусить, так мы несколько раз останавливались, в надежде, что традиция даст сбой, но увы… так и удовольствовались шашлыками. Так вот, в первый раз оказавшись в подобном заведении, мы здорово облажались. В основном, конечно, потому, что турецкий мы донт андерстенд, а обслуживающий персонал, в свою очередь, ни бельмеса не шпрехал по-английски, и вообще не давал себе труда нам хоть что-нибудь подсказать или объяснить. Хотя устроено на самом деле всё довольно-таки лапидарно. На каждом столе стоят бутылки (вариант — кувшины) с водой и здоровенный тазик с хлебом. Вода и хлеб условно-бесплатны, то есть, входят в стоимость заказанных тобой кебабов. Меню отсутствует. Для того, чтобы сделать заказ, нужно войти в помещение, подойти к витрине наподобие магазинных холодильников, и тыкать пальцем. В холодильниках горами навалены различные виды мясных полуфабрикатов. Нелегкий труд заказать всем чего-нибудь мы взвалили на Черепанова, который за годы проживания на Кипре научился, как тот козлёнок из мультика, считать на турецком до десяти. Всего за столом нас было семеро, включая двоих подростков. Ну Тёма и давай тыкать в витрину, произнося всякие мудрые турецкие числительные. Имея в виду 5 котлет, два окорочка и один шампур шашлычка. Ну на всех, слегка перекусить. Турки, сукины дети, с каменными рожами, не задав ни единого вопроса, всё это выслушали, и минут через 15 начали метать на стол… 8 огромных тарелок с салатами, 5 ПОРЦИЙ по 5 котлет в каждой, две горы куриных окорочков и… Да, тот самый один шампурчик шашлычку… Выяснилось, что каждая полуфабрикатина на витрине — это намек на полноценную порцию, но откуда ж нам это было знать…

М-да… Вот так легкий перекус в районе половины первого дня обернулся полноценным обедом не щадя живота своего. И ведь вкусно было всё, но… Но могли эти долбаные турки хоть намекнуть незадачливым иностранцам, что не так? Могли, но не намекнули. Ладно, хрен с ними. К тому же, стоимость всего нами с превеликим трудом употребленного была столь мизерна, что мы решили даже и не париться по поводу, что мы там не доели. За всё заказанное мы заплатили картой… 800 рублей. На семерых. За 8 порций плюс салаты плюс вода плюс хлеб. Бред и шизофрения. Так не бывает.

Как выяснилось впоследствии, в Гёреме, заточенном под туристов, так действительно не бывает, а вот в других местах, — сколько угодно. Смешнее цен мы не видели даже на Кипре. Видать, не шикует народ под мудрым предводительством Эрдогана, к тому же падение лиры в те дни явно достигло пиковых значений… В общем, вдалеке от туристических маршрутов потратить много денег на еду вам при всем желании не удастся… Разве вы не захотите купить эту, скажем, шалычно-машлычную целиком.

Дальнейшая часть пути до пункта назначения в принципе не стоит подробного описания. Дороги так и остались неплохими, ближе к Каппадокии становясь уже просто нереально прекрасного качества. Черта с два я вспомню, где нам еще настолько классные дороги попадались. В одном месте мы потеряли минут 15 по вине навигатора, потащившего нас через город по максимально короткому пути. Кто бы еще сообщил нам при этом, что там, куда он нас потащил, ремонт и проезд напрочь перекрыт… Ладно, уперлись, развернулись, поехали опять по трассе. Впредь любые указания навигатора свернуть куда-нибудь с прямого и понятного шоссе на дорогу качеством похуже, пристрастно проверялись, порой не зря. Главная дорога она на то и главная, что так или иначе вывезет куда нужно без лишнего экстрима. Пейзажи по пути порой просто ах, как хороши. Повторюсь, из окон автомобиля Турция выглядит значительней, красивей и богаче, чем есть на самом деле. Таким вот образом, с любопытством глядя по сторонам, мы понемногу приближались к главной цели нашего путешествия. Вот осталось 10 километров, вот 8… Вот пять… Еще поворот и… СТОЙ! ТОРМОЗИ!

Приплыли…

… И это было ошеломляюще, обалденно, прекрасно и неожиданно. Сколько фотографии не рассматривай, сколько себя не готовь, первая встреча с Каппадокией, это конечно шок. Вот так едешь-едешь, ничего не предвещает, и на тебе — крепость Учхисар. О-фи-геть. Других слов тогда у нас не было. Да и сейчас нет. Какими бы уставшими мы ни были в тот момент, как бы ни хотелось нам помыться, переодеться и в сортир, не остановиться, видя ЭТО я просто не мог. Кидаем машину прямо на обочине и, не дожидаясь второго экипажа Кузьминых с примкнувшим к ним Черепановым, бежим, впитывая глазами всё невероятие вокруг. Воистину, как будто во мгновение ока попадаешь на другую планету.

Всё. После Учхисара мы могли говорить о Каппадокии только превосходными степенями, восклицаниями и междометиями. Сравнить наше состояние не с чем. Разве что с медведями, которым посчастливилось найти пасеку… Нет, не знаю. До сих пор нет слов.

Время в Каппадокии летит невероятно быстро. Кажется, мы только остановились, а на часах, — гляди-ка, уже скоро пять. Получается, мы здесь бродим почти два часа? И ведь уезжать отсюда кажется чем-то непристойно-кощунственным. Практически как Мюнхгаузен, выдергиваем себя за волосы и со скоростью пули разъезжаемся по своим отелям, чтобы как можно скорее заселиться, привести себя в порядок и снова гулять и гулять и гулять и гулять… Как-то сразу стало понятно, что отдыхать и расслабляться нам здесь не придется. Ну разве, скажем, за едой. Или когда спишь. Всё остальное время совершенно явно придется куда-то бежать. В крайнем случае, идти. Размеренно и поступательно.

Гёреме

Гёреме, если можно так выразиться, прикладной городишко. Хотя с виду и очень приятный. Здесь есть главная улица. На ней положено есть, пить, и покупать сувениры. Преимущественно ковры или традиционные турецкие светильники. Сын у нас вообще на второй день заявил, что ковер это символ Турции, настолько их здесь много. Здесь есть отели. В них положено спать. Гулять по Гёреме в принципе тоже можно, учитывая, что практически все здания в городе так или иначе либо встроены в скалы, либо пристроены к ним. Выглядит нереально здорово.

Весь городок можно спокойно, не спеша, обойти за час. А еще в Гёреме есть смотровая площадка. Забраться на которую совершенно точно имеет смысл, и не раз. Что, собственно говоря, все и делают. Нам оставалось только присоединиться. Потому что виды именно отсюда без дураков самые лучшие. Причем на все четыре стороны. Сверху очень просто, ощущая себя полководцем, планировать свои дальнейшие передвижения. Перед глазами и Розовая долина, и весь Гёреме, и Учхисар на горизонте маячит. Именно здесь главное место для свадебных фотосессий. Которыми увлечены по большей части китайцы. Любопытно, — они здесь и свадьбы играют, или просто ради пары фотографий тащат сюда парадный гардероб?

Еще со смотровой великолепно наблюдать по утрам за главной местной утехой — запуском воздушных шаров. Шары запускаются не забавы ради, что вы, забава это вообще не про турок. Каждый шар имеет коммерческий смысл. Отдайте от 120 долларов до 140 евро (такой разброс цен нам удалось зафиксировать в голове), и за вами в 4 утра прямо в отель заедет небольшой автобус, привезет на место запуска, вас поднимут на 45 минут над землёй, дабы полюбоваться красотами с высоты, после чего в меру осторожно опустят вниз и развезут по отелям досыпать. В принципе ничего нас в этой процедуре сильно не пугало, кроме цены. Отдать 480 долларов за 45 минут пусть и самого-пресамого лучшего из удовольствий мы так и не собрались. Жаба очередной раз оказалась сильнее. К тому же совершенно не факт, что в определенный день и час ваш полёт непременно состоится. Небольшой ветерок, и всё, запусков не будет. Но это мы слегка забежали вперед. Пока что мы из последних сил карабкаемся на смотровую площадку (а рельеф местности в Гёреме вполне себе выраженный, с крутыми спусками и подъемами, без привычки перемещаться тяжеловато), чтобы успеть застать закатное солнце. Уф, успели. И не зря, ой не зря.

Самый первый наш вечер оказался и самым красивым в фотографическом плане. Потому что на горизонте ходили совершенно замечательные тучки, из которых лился-лился, да и в конце концов даже и на нас пролился вполне серьезный ливень, а тучки в сочетании с закатным солнышком нарисовали такую потрясающую картину, что оставалось только ахать и нажимать на спуск.

Даже ради одного этого вечера и пары таких фотографий стоило сюда приезжать, это уж совершенно точно. А ведь мы, почитай, еще и не начинали толком осматриваться.

Когда солнце совсем скрылось за горизонтом, мы, наконец, ощутили нечто похожее на голод. Ага, магическое действие обеда на трассе вот только завершилось. Надо сказать, что с турецкой кухней у нас не задалось. В какой ресторан не зайди, всё и пахнет вкусно, и выглядит чудесно, и стоит не так, чтобы дорого, но. Вот что ни возьми, всё, благодаря специям, почему-то одинакового вкуса. До смешного доходило. Рита, не будучи большой поклонницей мясных блюд, заказала в одном из ресторанов пасту арабьята. А я манты. Так вот, вкус у этих двух диаметрально противоположных блюд был совершенно одинаков… Самое обидное, что в последний день, уже перед отъездом, мы совершенно случайно набрели на неплохое кафе с хоть каким-то выбором европейских блюд, но было поздно… И пожалуй, это всё, что мы имеем сказать вам за турецкую кухню. Смешно, но на Северном Кипре, где, по идее, те же турки (те же, да не те, теперь это понятно совершенно определенно), таких вопросов к кухне у нас никогда не возникало. Едим, как правило, и нахваливаем.

Утром я имел строгие инструкции, в случае, если проснусь рано, никого не будить. Под страхом огребания сковородкой по башке. Ибо семья моя умоталась и переполнилась впечатлениями. Мы же с Черепановым собирались на рассветную съемку, сначала на смотровую площадку, а потом куда кривая вывезет. И поднялись мы по такому случаю аж в половину пятого утра. И сделали мы это абсолютно вовремя и не зря. Потому что шары. В предрассветной мгле на многие километры вокруг разносилось напоминавшее дыхание огромного зверя уханье, издаваемое газовыми горелками, да и сами силуэты огромных баллонов уже явственно просматривались ближе к скалам…

Ну что ж, ноги в руки и бежать. Когда мы поднялись на площадку, там уже была толпа. Да и каждая терраса каждого отеля в столь ранний час забита праздными наблюдателями и фотографами. Еще бы. Зрелище полета шаров, конечно, потрясающее и оторваться от него непросто.

Видеть, как огромные корзины проплывают буквально в метре над верхушками скал или крышами домов — уже адреналин, а каково оно внутри этих корзин, мы можем только догадываться.

Между прочим, одна такая, с виду небольшая плетенка вмещает до 16 человек. Каждый по 120 долларов, это получается… Это получается сумасшедшие деньги… Купить что ли шарик?

Когда солнце выбирается из-за гор, шоу, в общем-то, заканчивается. И свет уже не столь волшебный, и теплеет, нивелируется разница температур. Какие-то шарики еще висят над долиной, кто-то припозднившийся только взлетает, но большинство воздухоплавателей уже на земле и разъезжается.

Нам с Черепановым еще даже завтракать рано, поэтому мы решаем факультативно побродить по окрестностям.

В небольшой части долины Zemi Valley, примыкающей к смотровой, достаточно забавно, благодаря скалам, имеющим фаллическую форму. А ведь это даже еще не знаменитая Love Valley. Вообще представить что все вот эти формы — слепая работа ветра и прочих стихий, очень сложно.

Стоило мне, вернувшись в отель, показать только что проснувшейся семейке фотографии, как сразу я получил сковородкой по башке задание впредь будить всех при первой же необходимости. Без страха и укропа. Ага, я так и знал, что вам понравится.

На второй день мы решили далеко не отъезжать и посвятить его детальному осмотру ближайших окрестностей. Ну как детальному… Сколько успеем. Врагов у нас в этом деле два — время и жара. В конце июня в Каппадокии температуры могут достигать и +35, но нам, можно сказать, повезло. Выше +30 столбик термометра не поднимался. Начало дня вообще прошло довольно бодренько. Перед тем, как идти в Goreme Open Air Museum, тот самый, который усиленно охраняется ЮНЕСКО, мы решаем немного побродить по скалам, окаймляющим Rose Valley. Зрелище, конечно, завораживающее.

Сразу становится понятно, как в принципе могли образоваться столь характерные для Каппадокии отдельно стоящие столбы самых невероятных форм. Ветра и дожди будто постепенно отрезают от основного скального массива небольшие участки, сотни и тысячи лет вытачивая их формы. Провести здесь можно сколь угодно долгое время, но мы решаем вернуться сюда на закате, а пока поспешить в музей под открытым небом. Здесь всё устроено логично, по-европейски. Даже берут деньги за вход, и в принципе недаром. Пещерных церквей, вызывающих должный священный трепет, на небольшом пятачке огромное количество.

Порой складывалось впечатление, что перед собой мы видим неизвестные шедевры Гауди.

Интересно, а он знал, что существует такая местность, Каппадокия? Самая роскошная из всех здешних церквей, — так называемая «Тёмная». Там вправду темно, солнечный свет попадает сюда через единственное маленькое окошко. Но удивительной красоты фрески разглядеть можно.

Чтобы в темпе обежать всё, что расположено на огороженной музейной территории, нам потребовалось 45 минут. После утреннего кофе отправляемся в деревушку Чавушин. Здесь туристов совсем нет, но окрестные скалы, в которых люди жили, как утверждается, еще в 50-х годах ХХ века, производят сильное впечатление. Ближе к вершине расположена и одна из древнейших церквей Каппадокии — Николая Чудотворца, V век.

К тому же, поднявшись на самый верх и заглянув в соседнюю долину, мы впервые видим знаменитые каппадокийские «грибочки».

Забавная форма этих образований обусловлена разностью пород, из которых когда-то состояли здешние скалы. Вверху, то, что можно назвать шляпкой — более твердый базальт, ниже — туф. В какой-то момент «ножка» конечно истончится под воздействием дождей и ветров, и шляпка упадет, но пока мы наблюдаем их во всей красе.

Следующая остановка — Пашабаг. Ехать от Чавушина недалеко, минут 5–7. Туристов полно. Ну потому что долина, — одна из красивейших в Каппадокии. Рекомендую.

И утром рекомендую, и вечером. И на импровизированную смотровую площадку тоже непременно заберитесь. Фотографии получатся загляденье.

И «грибочки» здесь отличаются от только что нами виденных. Присутствуют, разумеется, и непременные скальные церкви, но мы к тому моменту (дело близилось к обеду) уже немного подустали шастать вверх-вниз, так что главным послом доброй воли и смотрителем пещер у нас работал Пашка, как самый молодой. А мы экономили энергию, и правильно делали. Потому что следующий пункт нашей программы, Зельве, отнял у нас последние имевшиеся на тот момент силы. Без остатка.

Зельве не входит в перечень обязательных, стандартных туристических маршрутов вокруг Каппадокии, а зря, поверьте. Вот тот самый случай, когда и 8 лир за вход не жаль, и содержание поражает. Зельве это монастырский комплекс, а по факту целый город, занимающий аж три рукава довольно протяженной долины. Еще в 20-х годах прошлого века здесь жили греки, которых потом сменили турки, перемещенные из Греции в процессе «обмена населением». Была такая страница в истории, ныне известная, как «Малоазийская катастрофа». Сам монастырь возник здесь в IX веке, и отличался он тем, что здешние монахи были иконоборцами. Это означает, что фресок в здешних церквях вы не найдете, зато самих церквей IX–XIII веков аж 15 штук.

По хорошему, бродить тут можно хоть несколько часов, но мы немного сократили программу. Голод и жара сделали свое дело, и мы вернулись в Гёреме, чуть-чуть прийти в себя перед вечерней вылазкой.

Когда солнце начало понемногу клониться к закату, наша компания разделилась по гендерному признаку. Пашка, явно умотавшийся в процессе познания, вообще остался в номере дремать, девушки снова ушли на смотровую, а парни решили вернуться к утренней диспозиции с видами на Розовую долину, заката дождаться.

Эх, пейзажи здесь, конечно, фантастические. Да и прогуляться по долине пешком было бы здорово, но времени на это у нас скорее всего не будет. Сидим, встречаем закат.

Когда солнце скрывается за горами, мы потихоньку бредем воссоединяться со своими вторыми половинами.

Свалившаяся на нас за последние два дня красота требовала наконец уже немедленно выпить. Между прочим, выпивка в барах здесь стоит не просто дорого, а очень дорого. Можно конечно поискать что-нибудь в магазинах, но как-то нам ничего знакомого найти не удалось, а отдавать по 800 — 1000 рублей за бутылку никому не известного турецкого вина не хотелось. Стандартная барная цена на пиво — 40 лир, на коктейли — 100 (не забываем умножать на 10, чтобы получить стоимость в рублях). Сильно не обеднеешь, конечно, но и не шибко разгуляешься.

Утром мои девушки встали одновременно со мной, на сей раз зря. Ну потому что, естественно, они хотели увидеть феерию шаров, а её не было. Почему — непонятно, на наш неискушенный взгляд, погода не сильно отличалась от вчерашней. Но видать что-то там было, в нижних слоях атмосферы. Потому что народ-то съехался к местам запуска, некоторые даже шары на земле разложили, а вот взлететь никому не дали. Наверняка есть какой-то централизованный центр управления полетами воздушных шаров, который как-то регламентирует анархию. Каким чудом моя башка в тот день избежала сковородки, непонятно. Ну ладно, зато, может, из отелей выберемся пораньше, у нас сегодня громадье планов не меньше вчерашнего, а ехать довольно-таки далеко.

Основная идея третьего дня, — взглянуть на самый крупный в здешних местах подземный город Деринкую и ущелье Ихлара. По дороге мы решили на часок притормозить возле Учхисара и немного пройтись по Голубиной долине (Pigeon Valley). «Немного» меня, честно говоря, не устроило, раззадорило только.

Вообще Голубиная долина начинается еще в Гёреме, а заканчивается в паре километрах за Учхисаром. Ну что можно успеть за час… В итоге мы решаем не сильно отклоняться от первоначальных планов, а уж если останется время, вернуться и в Pigeon Valley.

Подземный город Деринкую — самое крупное из обнаруженных на сегодняшний день в Каппадокии поселений такого рода. Вырубленные в камне подземные ходы и помещения уходят вниз на 85 метров и 12 уровней. Утверждают, что население Деринкую могло достигать аж 20000 человек. Ясное дело, что, прочтя такое, нам ну очень захотелось увидеть это воочию. И честно говоря, мы остались разочарованы. Потому что масштабы поселения ощутить не удается. Минут 10 максимум ты спускаешься вниз, до 8-го уровня (дальше посетителям проход закрыт) по «улицам»-кишкам. Иногда кишки расширяются, но представить, что вот здесь, скажем, было хранилище для зерна, было сложновато. Так вот, ты спускаешься вниз, и, попав во что-то, отдаленно напоминающее зал, ничем не отличающийся от предыдущих залов, в котором все фотографируются, тут же за 5 минут поднимаешься наверх. Всё, аттракцион исчерпан. Гм… Интересно, а сдачу здесь дают? Потому что на все лиры (пусть небольшие, но всё-таки) мы явно не нагуляли. Ну ладно, тем больше времени останется на ущелье Ихлара.

Общая протяженность ущелья Ихлара — 15 километров, глубина достигает 150 метров. Совершенно грандиозный каньон, глазам своим не веришь, когда смотришь на него сверху, и особенно когда спускаешься вниз. Целиком его проходят немногие, в основном всех интересует первый, пятикилометровый сегмент, вход в который находится возле одноименной деревни. Вход, кстати, платный. Тропинка по ущелью идет вдоль реки.

Благодаря этому и довольно буйной растительности, здесь даже в самый жаркий день вполне терпимая температура. Около IV века н. э. здесь появляются первые монастыри и храмы, сгруппированные в целые религиозные поселения. Всего в ущелье идентифицировано 105 церквей, посетить можно около 20. Мы на самом деле не очень усердствовали, в прогулочном режиме прошли 4 километра и добрели до одной из них, так называемой, «Змеиной» церкви, фрески IX–XII веков в которой все как одна испорчены здешним мусульманским населением. И тем не менее, фантастика конечно. Увидеть в совершенно непроходимых местах удивительные по тонкости и красоте творения рук человеческих, это совершенно невероятные ощущения, чудо.

Благослови, господи, летние световые дни. Когда мы вернулись домой, солнце еще даже не начинало клониться к закату. И я взмолился. Пойдем, говорю, дорогая, погуляем по Pigeon Valley.

Вот прямо выйдем из отеля и пойдем, насколько сил хватит. Дорогая вняла моим просьбам. На то она и дорогая, дети-то утомились сильнее некуда и остались лежать-полеживать, а Рита ни словом не возразила. И мы пошли. Честно говоря, вот эта почти предзакатная трехчасовая прогулка, в процессе которой мы дошли по долине практически до самого Учхисара и обратно, оказалась чуть ли не самой эмоционально насыщенной частью всей поездки.

Как-то довольно много нам попадалось удивительного по дороге. И тоннели в скалах. И небольшое кафе, где мы очень пожалели, что не взяли с собой денег. И совершенно невероятные пейзажи. И даже чайные (!!!) плантации.

Выбравшись из ущелья неподалеку от Учхисара мы поняли, что здорово вымотались. Попробовали схитрить, позвонив друзьям — а вдруг приедут за нами, но выяснилось, что они уже приняли на грудь некоторое количество алкоголя, и ехать никуда не в силах. Пришлось топать пешком, благо по шоссе это было и полегче и побыстрей, чем по долине. Но зато добрались до отеля мы уже без преувеличения на последнем издыхании. Рита вообще сказала, что ей на сегодня боженька намерил вот именно то количество шагов, которое потребовалось, чтобы дойти до номера, и ни одним больше. И даже на ужин мы уже никуда выходить не стали, предпочтя ресторан отеля. И между прочим, неплохой оказался ресторан, и выпивка вполне пристойная. Субъективно получше, пусть и слегка подороже, чем в городе.

Утром последнего дня я, чтобы не дергать девушек понапрасну, сначала вылез на смотровую площадку отеля. О да, вот они, шарики! Сегодня погода к ним, а значит и к нам, благосклонна, пора бежать со всех ног опять на ту же самую смотровую.

И всё у нас получилось как нельзя лучше, и настроение настроилось совершенно романтическое, и даже как-то не думалось, что нам уже сегодня где-то в час дня нужно брать курс обратно на Анкару.

Но до часу… До часу-то еще есть время, а у нас еще осталось непознанное вокруг.

На самом деле, непознанного оставалось еще вагон и маленькая тележка, проще конечно перечислять, что мы видели, чем то, что не успели. Ну да это уже на самом деле и не важно. Вот для полноты картины очень бы хотелось увидеть знаменитую Долину любви. Love Valley названа так благодаря тому, что скалы в этой долине сплошь фаллических форм и крайне впечатляющих размеров. Я бы даже не скромничал особо, и назвал бы эту местность «Долиной Большой Любви». Есть проблема — этих самых Love Valley в окрестностях Гёреме целых две. В чём отличие, непонятно. Какую предпочесть, непонятно тем более. Чисто интуитивно предпочли мы в итоге ту, что на картах носит название «Love valley-2», и очень неплохо и результативно с фотографической точки зрения там погуляли.

В долине нет церквей и монастырей, зато пейзажи и правда очень хороши.

Ну что ж, пора, как говорится, и честь знать. На обратную дорогу мы, с учетом необходимого обеда, заложили 5 часов, и этого более, чем достаточно. Я еще умудрился упросить своих дать мне совсем чуть-чуть времени в Учхисаре, не хватило мне, как помню, нескольких фотографий.

Самое время теперь кратко подытожить наше путешествие. Brief summary, так сказать. Для тех, кто пойдет за нами. Вылетели мы 25 июня с Кипра в 9.00. В Учхисаре были в 15.00, в Гёреме в районе 5 вечера. Посмотрели за 4 неполных дня: Музей под открытым небом Гёреме, сам городок Гёреме вдоль и поперек, замок Учхисар, Розовую и Красную долину осмотрели с высоты, не углубляясь в них. Чавушин, Пашабаг, Зельве. Ущелье Ихлара и подземный город Деринкую. Голубиную долину. Долину любви. Немного. Но и совсем немало. В 6 вечера 28 июня сдали прокатную машину в аэропорту Анкары, а в 10 вечера уже были, считай, дома и садились в машину на Кипре. Вот такой получился экспресс марш-бросок, который мы, пожалуй, запомним на всю жизнь. Вернемся ли мы в Каппадокию еще раз? Это вряд ли, мы остаемся при своем мнении. Турция очень красива, смотреть-не-пересмотреть, вот только её очень здорово портят турки. Не буду дальше развивать эту тему, скажу только, что к турко-киприотам это вообще не относится. Ощущение, что совершенно разные нации, с разными привычками и менталитетом. Тем не менее, мы очень рады, что в нашей жизни был этот опыт и это невероятное приключение.

Мир Всем.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия