Перебирая старые фотографии — так бы я написал раньше, а сейчас — просматривая свои фотоальбомы в компьютере, обнаружил целых два, соответственно, по двум поездкам в Латвию, в Ригу, в которых есть и весьма приличные, в смысле художественности. Вот пишу, а ещё сам не знаю, что это будет — рассказ или просто фотоальбом с какими-то пояснениями. Итак, первая поездка случилась три года назад, когда для выступления в библиотеке имени своего отца известного писателя Николая Задорнова, нас пригласил в Ригу его сын — ещё более известный писатель Михаил Задорнов, ушедший, к глубокому сожалению, в 2017-м. Вагон СВ фирменного поезда Дзинтарс, на столике русскоязычные газеты и на развороте популярного рижского еженедельника видим афишу о нашем предстоящем выступлении — Концерт тонкого юмора. Ну что ж, значит нас ждут.
В 2011 году Михаил Николаевич с помощью своих друзей-предпринимателей в престижнейшем и дорогом районе Риги открыл библиотеку русской литературы, которая стала в буквальном смысле очагом русской культуры. 20 тысяч книг библиотеке подарило российское издательство «АСТ». Книги эти, как рассказывал Задорнов, ввезти в Латвию было большой проблемой. Именно ввезти в Латвию, а не вывезти из России. Однако всё, слава Богу, завершилось удачно.
«Только в первые месяцы из его библиотеки пропали несколько десятков экземпляров. Причем похитили Умберто Эко, Довлатова и Набокова, а вот из собрания сочинений Донцовой ни одной книжки не пропало, что, по мнению сатирика, как нельзя лучше говорит о художественном вкусе воришек. «Народ, ворующий книги, не безнадежен», — заметил писатель.
Свои книги дарят библиотеке все приезжающие сюда для выступлений писатели и поэты. Вот и мы привезли с собой в подарок свои книжки.
Библиотека располагалась в четырёхстах квадратных метрах красивейшего дома № 4 на улице Альберта. Да там все дома — шедевры архитектуры. И этот дом в числе многих, кстати, проектировал архитектор по фамилии Эйзенштейн. Да-да! Отец знаменитого кинорежиссера!
В библиотеке замечательный персонал! Подвижники. На стене собственноручно нанесенные пожелания библиотеке от поэтов Евгения Евтушенко, Андрея Дементьева, кинорежиссёра Сергея Соловьева, артиста Ефима Шифрина… Небольшой, но уютный и красиво оформленный зал, который вечером был заполнен интеллигентной рижской публикой. Ну и мы постарались.
А после концерта и посиделок в небольшом ресторанчике, возвращаясь в гостиницу увидели на веранде кафе старшего тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.
Знарок всегда мне казался жутко свирепым мужиком. По крайней мере, во время игры на своем капитанском, вернее тренерском, мостике он всегда выглядел именно так. А в жизни оказался приятным компанейским человеком. Вот и фото на память.
Если вы заметили, то о месте нахождения библиотеки я написал в прошедшем времени — «Библиотека располагалась…" Это не оговорка. Библиотеки больше там нет. Задорнов содержал библиотеку семь лет, вложив в нее почти два миллиона евро. После его смерти библиотека осталась без финансирования, и многим казалось, что и её самой тоже не станет. В этом году она снова открылась и новое место её жительства — Дом Москвы. Есть такой культурный центр в Риге, содержит который правительство Москвы. И правильно делает! А библиотека теперь носит имена отца и сына — Николая и Михаила Задорновых.
Вот такая история, перед тем, как мы прогуляемся по Риге вместе с директором задорновской библиотеки Ириной Тарутиной, которая ранее была профессиональным экскурсоводом.
Ратушная площадь.
В этот рассказ я включу и фотографии с нашей второй поездки в Ригу. Впечатление от первой было настолько хорошим, что следующим летом мы на своем авто решили попутешествовать по Прибалтике, и приехав в Ригу, остановились в гостинице на улице Вальню в Старой Риге — пять минут и попадаешь в самый-самый центр Риги, коим является Ратушная площадь.
Ратуша была возведена на этом месте в 1334 году, после чего, собственно, площадь и стала называться Ратушной. А до того, она была Рыночной — всё просто — рынок был рядом. С балкона ратуши зачитывались городские указы, а во времена мрачного средневековья с площади отправлялись в последний путь приговоренные к смерти колдуны да ведьмы. В самой ратуше заседал рат, или магистрат Риги, то есть городская администрация. Здание простояло до 1750 года. На его месте было выстроено новое, в котором в конце 19 века разместились и городская библиотека, и сиротский суд и банк. Здание простояло до июня 1941 года. При взятии Риги немцами ратуша была полностью разрушена.
И не только она, а вся площадь, включая и самое красивое здание в Риге — Дом Черноголовых, располагавшийся через площадь напротив. Всё, что мы видим сейчас, восстановлено совсем недавно. В 2001 году Рига праздновала свое 800-летие. К этой дате и был заново построен Дом Черноголовых. Кто же такие эти «черноголовые»? Купцов так называли в средние века. А их покровителем считался христианский мученик Святой Маврикий, который был римским легионером и мавром по происхождению. Поэтому и черноголовые! Вступать в гильдию купцов могли только молодые и свободные, поэтому в доме Черноголовых не только ударяли по рукам, но и устраивали по этому поводу веселые пирушки. Поэтому дом Черноголовых был не только самым красивым, но и самым веселым. Непосредственно к нему примыкает еще одно здание — этакий параллелепипед, облицованный медными гранеными пластинами, потемневшими от времени, что придает зданию достаточно мрачный вид.
И вот этот «новодел», возведенный на площади в 1970 году, совершенно не вписывается в средневековую архитектуру. Это бывший музей красных латышских стрелков, которых за их железную дисциплину и преданность называли «ленинскими преторианцами».
Роль, которую сыграли латышские стрелки в революции и гражданской войне, некоторые историки называют буквально эпохальной. В современной Латвии этого не помнят. Вернее, помнить не хотят. История ведь дама капризная, а в руках любой власти просто становится продажной девкой — там соврет, там промолчит, там отдастся… На месте музея красных латышский стрелков сейчас Музей оккупации 1940 — 1991 г.г. Почему они начали с 1940 года — непонятно. С немцев надо было бы, с крестоносцев! Никогда ведь Латвия не была самостоятельным независимым государством за исключением периода с 1918 по 1940 год, когда большевики позволили им стать впервые свободными и после развала Советского Союза в 1991 году. За последние 800 лет под кем только не была территория современной Латвии. Была под крестоносцами, пришедшими на прибалтийские земли по приказу Папы Римского в 1198 году (именно тогда в 1201 году по приказу епископа Альберта и была основана Рига), входили в состав Ливонии, конец которой наступил после окончания Ливонской войны. Великое княжество Литовское объединилось с Польским королевством став Речью Посполитой. Однако, не дремали и шведы, шведский король объявил себя протектором лютеран, и после тридцатилетнего (1600 — 1629) противостояния и польско-шведских войн территория Латвии была поделена. Рига осталась под шведами. Курляндия и Латгалия под Речью Посполитой. С 1721 года территория Латвии почти на двести лет вошла в состав Российской империи, и, кто его знает, если бы не революция, может быть, и по сей день была бы Рижской губернией в составе России, а не равноправным членом Евросоюза.
Основное здание Рижского технического университета (бывший «политех»)
А мы вернемся на Ратушную площадь, куда не так давно вернулся и памятник Роланду. Кто таков? Сейчас расскажу. В Европе в средние века существовал Торговый союз стран Балтийского моря — Ганза. Символом этого союза был Роланд, который не только олицетворял собой процветание города, но и служил защитой свободы и независимости, а поэтому статуя Роланда стояла во всех европейских городах Ганзы и устанавливалась в самом центре — отсчет всех расстояний происходил именно от этого места. Впервые в Риге Роланд упомянут в городских хрониках в 1474 году, когда рижский магистрат поручал некому мастеру Якобу вырезать из дерева статую Роланда вместо имеющейся. Ага! Значит Роланд, вырезанный Якобом, был, как минимум, вторым!
А третий, высотой в шесть с лишним метров, появился в 1894 году взамен пришедшего в негодность второго. Вырезал его известный скульптор Август Фольц, но уже не из дерева, а из силезского песчаника. Однако и этот Роланд был не последним. Уцелев во время войны, он был снят с постамента после нее — не был угоден почему-то новым властям. Да и стоял он на месте будущей улицы, которая буквально разрезала старую Ригу на две половинки и выходила к мосту через Даугаву.
Роланд Фольца вернулся на своё место в 1999 году, но ненадолго. Уже в мае следующего года его сменила точная копия, которую вытесал из песчаника Эдвин Круминьш. А старый Роланд переехал в церковь Петра, которая находится совсем рядом и у которой тоже судьба была совсем не простой.
Церковь Святого Петра
Впервые церковь Петра упоминается в документах 1209 года, и если вспомнить год основания Риги — 1201, то можно заключить, что строить ее стали практически с основания города. Это самое высокое здание города, на шпиле церкви красуется золотой петух, который кроме всего прочего является ещё и флюгером.
Кроме старого Роланда в церкви Св. Петра хранится старый петух, отслуживший свой 200-летний флюгерный срок.
Высота этого петушка шесть метров. Однако, петушок — это когда он там, наверху, здесь — это же просто петушище какой-то! Про петуха этого рассказывают еще такую байку — якобы красили его с одной стороны в черный цвет, а с другой в золотой. Дескать, в зависимости от того, каким боком петух повернется — черным или золотым, горожане делали прогнозы на торговлю и цены. Золотым — ветер с моря, корабли торопятся в порт, изобилие товаров, снижение цен. И наоборот. Байки это всё! В любой момент времени разные люди могут находиться кто где относительно церковного шпиля, поэтому и цвет петуха для них будет разным.
Башня церкви разрушалась и восстанавливалась не один раз. Первый раз она сгорела в 1666 году. Только-только восстановили, как вновь пожар — на этот раз после удара молнии. Несмотря на то, что тушением пожара руководил русский император Петр Первый, находившийся в те дни (1721) в Риге, башня полностью сгорела. В музее истории Риги можно увидеть бокал, который руководивший восстановительными работами архитектор бросил вниз с самой верхотуры, предварительно осушив его до дна. Бокал упал на проезжавшую мимо телегу с сеном и не разбился. Через двести с лишним лет церковная башня снова сгорела. Случилось это 29 июня 1941 года после попадания немецкого зажигательного снаряда. (В Военном музее Риги виновниками этого называются бойцы Красной армии, которые устроили в башне наблюдательный пункт, и бедные немцы просто вынуждены были её уничтожить!!!) Тогда в церкви выгорело всё внутреннее убранство. Заново шпиль был установлен в 1970 году. Вот тогда и был повторен трюк с бокалом. Выпив вино, руководитель восстановительных работ Петерис Саулитис бросил бокал вниз, но то ли на телеге не было сена, то ли не было самой телеги… короче, еще одного бокала в музее не появилось.
Возле стен церкви Петра есть интересный, и даже забавный памятник бременским музыкантам. Их бронзовые носы просто сияют от прикосновений рук рижан и туристов со всего мира.
Дело в том, что Рига является побратимом немецкого Бремена, города на севере Германии. И памятник этот является подарком рижанам от жителей Бремена. Кстати, в самом Бремене тоже есть подобный памятник бременским музыкантам, и я бы сказал, что было бы удивительно, если бы такого памятника там не было.
Дом Менцендорфа. Рижский бальзам.
Рядом с Ратушной площадью неподалеку от церкви Петра есть еще один интересный дом. В отличие от всего остального, что я описал, он сохранился. Этот дом известен как дом Менцендорфа.
А интересен он тем, что его можно назвать родиной знаменитого рижского бальзама. В доме этом в 1762 году аптекарь Абрахам Кунце впервые изготовил бальзам, который со временем стал самым распространенным рижским сувениром. В любом кафе вам подадут кофе с бальзамом. Добавляют его и в мороженное, и даже в водку. Хотя в связи с этим вспомнилось мне такое четверостишие:
Когда вокруг бушует непогода,
К здоровью отнесись, мой друг, внимательно.
Для профилактики попробуй водку с мёдом.
Хотя … и мёд совсем необязательно.
Вот вам еще один из известных рецептов:
Одной из лучших основ для разбавления рижского бальзама считается сок черной смородины — одна часть сока и две — рижского бальзама. Перед употреблением смесь слегка подогревают на плите. Представьте, друзья, после зимней конной прогулки вы возвращаетесь в свой уютный загородный дом, присаживаетесь у камина в кресло-качалку, ирландский сеттер лижет вам пятки, а вы, укрывшись мягким шотландским пледом, под треск горящих поленьев потихоньку смакуете этот только что приготовленный для вас слугой роскошный напиток, ощущая проникающее внутрь божественное тепло.
Справедливости ради, следует таки отметить, что согревающий эффект этой смеси никак не снижается при отсутствии загородного дома, камина, кресла-качалки, шотландского пледа, а также слуги и ирландского сеттера.
В Доме Менцендорфа сейчас музей. Если вам интересно, как и чем жил типичный немецкий бюргер в середине XVIII века, то вам сюда.
А мы еще раз вернемся на минуточку на Ратушную площадь, потому как именно отсюда начинается большинство туристических маршрутов по Старой Риге. Очень много частных экскурсоводов, имеющих лицензию. Доброжелательность, знания, прекрасный русский язык, увлеченность и умение преподнести, а также вполне лояльные цены — всё это наш экскурсовод. Вспоминаем с благодарностью.
Совсем рядом с Ратушной площадью вход в подземелье. Здесь я впервые! Говорят, что под Ригой есть целый подземный город. Мы же побывали в подземных кафе, стилизованных под старину. Сводчатые потолки, рыцарские доспехи, старинное оружие на стенах, официанты-монахи... В подземелье мы зашли с одной улицы, а вышли уже на другую.
В небольшой, казалось бы, старой Риге есть ещё и внутренний город, находившийся за крепостной стеной. Небольшая часть это стены сохранилась. Примыкает она к одной из самых известных достопримечательностей Риги — Пороховой башне, входившей в систему городских укреплений. Упоминается впервые в городских хрониках в 1330 году, как Песчаная башня. Это позже она стала Пороховой — название, якобы от организованных в башне пороховых складов. А что — стены башни надежные, 3-х метровые, сама в диаметре 20 метров и высотой 26. Это же сколько пороху могло в нее поместиться!!! Увита она девичьим виноградом (или плющом?) и это красиво, особенно осенью, когда листья становятся желто-оранжево-красными.
Во время русско-шведских войн XVII–XVIII веков башня регулярно обстреливалась из пушек, двенадцать русских ядер остаются в ее стенах до сих пор, но из-за этого самого плюща не видны.
Примыкает к Пороховой башне красного кирпича здание, в котором находится Военный музей.
Поднимите голову вверх и увидите полукруглый каменный балкон с барельефом, на котором изображены солдаты, форма касок у которых напоминает каски армии Вермахта времен Второй мировой войны. На самом деле это солдаты латвийских стрелковых частей, принимавших участие в Первой мировой войне. В память об их участии и создавался этот музей, а здание было специально для этого и построено.
В настоящее время музей по большому счету превратился в музей латышского легиона СС, в который входили две дивизии СС — сорок тысяч латышей-эсэсовцев! Оказывается, они боролись за независимость Латвии, но присягали почему-то не латышскому народу, а лично Адольфу Гитлеру. Нюренбергский трибунал признал в своё время СС преступной организацией, но в стране-члене Евросоюза Латвии латышские эсэсовцы преступниками не считаются. Пожалуй, тему я эту развивать далее не буду, но кому интересно, посоветую прочитать статью Владимира Тулина о рижском Военном музее. А вот и ссылка:
http://www.stena.ee/blog/reportazh-rossiyanina-iz-muzeya-ss-prostite-iz-voennogo-muzeya-latvii
Казармы Екаба, Шведские ворота
А мы с вами от Пороховой башни прогуляемся по улице Торня, на которой обнаружим напротив крепостной стены, точнее ее фрагментов, длиннющее двухэтажное здание с мансардными окнами на третьем этаже.
Это казармы Екаба. Появились они здесь во времена владычества королевства Швеции. Но не сразу. С 1621 года, когда Рига стала шведской, рижане должны были размещать шведских солдат в своих жилищах, да еще и кормить-поить их. И это еще выдавалось за привилегии. Но попробуй, собери этих воинов со всего города, когда надо. Чтобы понять это, шведам понадобилось семьдесят с лишним лет. И вот в 1695 году они выстроили деревянные казармы с внешней стороны внутреннего города сразу за крепостной стеной. Простояли они недолго, потому как шведов из Риги в 1710 году выбили русские войска сподвижника Петра Первого графа Бориса Шереметева. И вроде бы недолго простояли шведские казармы, всего 15 лет, но Петр решил отстроить новые — каменные. И выстроили в стиле голландского классицизма самое длинное (237 м) здание в городе не только той поры, но и сейчас. И стали называть новые казармы Екаба уже на русский манер — Яковлевские казармы. Стоят они уже триста лет. В конце ХХ века казармы реконструировали и реставрировали.
Торцевой фасад казарм был изменён. На нем теперь можно увидеть гербы латвийских городов, представительства которых и располагаются сейчас в бывших казармах.
С внешней стороны казармы были прикрыты бастионным валом, однако по условиям Парижского мирного договора 1856 года, заключенного Россией с Англией, Францией, Турцией и прочими союзниками по Крымской войне, Рига лишилась своего статуса города-крепости. Бастионные валы были срыты, а вдоль канала появились живописные бульвары, по которым мы еще тоже прогуляемся.
Итак, с правой стороны — Яковлевские казармы, а с левой? А с левой — крепостная стена, вернее ее фрагменты.
Смотрится она так, как будто сложили ее буквально на днях. Также смотрится и единственная крепостная башня — башня Рамера.
А вот что осталось в своей первозданном виде — так это Шведские вората, единственные из восьми существовавших ранее.
Пробиты они были в XVII веке в жилом доме для обеспечения прохода к новостройкам на улице Торня. Новостройками (1695) были казармы Екаба, построеные для шведских солдат, так что происхождение названия ворот лежит на поверхности. Вокруг Шведских ворот множество всяких легенд, в том числе о любви латышской девушки к шведскому солдату, с которым она встречалась у этих ворот вопреки запрету родителей. Было поймана, несчастная, и замурована живьем в стену Шведских ворот. Ужас какой-то! Но самое интересное в том, что если вы ровно в полночь придёте к Шведским воротам, то можете услышать голос бедной девушки: «Я люблю». Я не проверял. Но верю безусловно!
Церковь Екаба
А теперь снова выйдем через Шведские ворота и повернем налево. Пройдя совсем немного, справа увидим еще одну древнюю церковь Старой Риги, чей шпиль выделяется из общей застройки также, как и шпиль церкви Св. Петра и купол Домского собора.
Это Кафедральный католический собор Святого Иакова — главная католическая церковь Латвии. Собор чаще для простоты называют церковью Екаба. Практически церковь Екаба является ровесницей Риги. Над входной дверью видим год завершения строительства — 1225 и надпись по латыни: «Misericordias domini in aeternum cantabo», что означает «Милости Господа я буду петь вечно».
Древностей внутреннего убранства в церкви почти нет. Известно, что самые жестокие и непримиримые войны — это войны религиозные. С распространением Реформации здесь начались разорения и поджоги, а в 1525 году храм у католиков был отобран, и здесь на 400 лет обосновалась лютеранская община города. Только в 1924 году церковь была возвращена католикам, здесь сейчас находится кафедра архиепископа Римско-католической церкви. В 1993 году здесь провел церковную службу находившийся в Латвии с визитом папа римский Иоа́нн Па́вел II.
Интересно, что уникальная 80-метровая готическая башня церкви была построена не сразу, а через 530 лет со дня основания. Но, возведенная в 1755 году, она на сегодня является самой старшей, т. к. и купол Домского собора и башня церкви Св. Петра перестраивались в ХХ веке. Зато золотой петушок на башне — самый молодой.
Взлетевший на шпиль в 1982 году, он, как и его коллеги, держит клюв по ветру — флюгер!
Рижский замок
Если по улице Торня пройти до конца — всего-то с полкилометра, то вы попадёте на площадь Пилс. Пилс в переводе замок — с ударением на «а»! И действительно, попадаем к Рижскому замку, который в настоящее время является резиденцией латвийского президента. Во время проведения реконструкции 2013 году в замке случился сильный пожар, так что временное пребывание президента Латвии в Доме Черноголовых сильно затянулось. Но в 2016 году реконструкция и ремонт завершились, и президент в свою постоянную резиденцию возвратился.
Рижский замок был заложен в 1330 году как резиденция магистра Ливонского ордена. Ливонские рыцари в большой любви и согласии с рижанами замечены не были. Из центра города они были выжиты, и поэтому новый замок был построен здесь — на берегу Даугавы. Но и здесь он не раз разорялся. В 1484 году замок был практически уничтожен. После заключения мира между городом и Ливонским орденом рижане обязались замок восстановить, что и было сделано. К 1515 году замок был восстановлен, а точнее отстроен заново.
Далее были польский и шведский периоды. Замок перестраивался, совершенствовался и постепенно утрачивал свойства крепости, приобретая функции представительские. Это же продолжалось и во времена нахождения Латвии в составе Российской империи. В этот период в замке обосновались генерал-губернаторы Лифляндии. Интересный факт: начальником городской канцелярии, которая находилась в замке, был несколько лет Иван Андреевич Крылов. Да-да, тот самый! Знаменитый русский баснописец. Комендантом Риги, размещавшимся в Рижском замке с1821 по 1827 годы, был участник суворовских походов, русско-шведских войн, участник штурма Измаила и Бородинского сражения генерал Ермолай Федорович Керн — муж музы Пушкина Анны Керн. 17-летняя Анна вышла за 52-летнего генерала по воле родителей. Генерал Керн стал прототипом князя Гремина в знаменитом пушкинском романе «Евгений Онегин».
Замковая площадь
Рядом с замком, практически на Замковой площади, находится Бело-голубая католическая церковь Скорбящей Богоматери, которая появилась в Риге благодаря германскому императору Йозефу Второму. Император пообещал Екатерине Второй, обеспокоенной судьбой католической церкви во время идущей Реформации, поддержать рижских католиков. Слово сдержал, и в 1785 году церковь Скорбящей Богоматери была построена.
А вот что мы не видели на Замковой площади, так это Колонны Победы.
В двухлетнюю годовщину перелома в Отечественной войне и начала отступления Наполеона из Москвы на Замковой площади в присутствии военного генерал-губернатора маркиза Паулуччи и героя войны генерал-фельдмаршала Барклая-де-Толли, был заложен камень в основание будущего памятника. При этом Барклай-де-Толли заложил свой собственный камень. Произошло это 10 октября 2014 года. Памятник представлял собой практически уменьшенную копию знаменитого Александрийского столпа в Петербурге — гранитная колонна, на вершине которой бронзовая богиня Победы Ника. Архитектором проекта был знаменитый Джакомо Кваренги. Автором богини — скульптор Борис Орловский. Корабль, перевозивший готовую гранитную колонну из Петербурга потерпел крушение, но колонна не пострадала. Ее благополучно подняли и открытие памятника состоялось точно в срок — 15 сентября 1817 года в шестнадцатую годовщину коронации русского царя-победителя Александра Первого, в честь которого шестью днями раньше были открыты триумфальные Александровские ворота.
На старой фотографии Колонны Победы справа видна церковь Скорбящей Богоматери.
На второй - фото раскрашенной почтовой открытки, на третьей - фрагменты Колонны Победы, валяющиеся в парке Виестура.
Источник: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=2621188
Колонна сделалась настолько узнаваемой, что превратилась в признанную эмблему Риги на все 98 лет!
Почему на 98? Когда возникла угроза взятия Риги кайзеровской армией в 1915 году, было принято решение об эвакуации нескольких памятников и в том числе Колонны Победы. Однако эвакуировали в Москву только бронзовые части памятника — саму Нику, доски-посвящения и ограду. Поместили их на интендантские склады, ставшие в скором времени гаражами НКВД. А дальше их следы благополучно теряются. Сама же колонна пережила мировую и гражданскую войны, а вспомнил про нее пришедший в 34-м к власти авторитарный правитель Ульманис. Вспомнил… и дал указание убрать «русский памятник». Колонну распилили и перевезли в Петровский парк (первый общественный парк в Риге, разбитый по прямому указанию Петра Первого), носящий сейчас название парк Виестура. Там колонна и гранитные фрагменты пролежали до 1989 года, когда было принято решение о восстановлении памятника. Место, однако, на Замковой площади было занято организатором компартии Латвии и писателем Петерсом Стучкой. Тогда решили на новом месте — на площади Екаба, неподалеку от Латвийского национального театра. А теперь вспоминаем, какими были эти годы — начало 90-х. Установка памятника была сорвана. Совершенно понятно, какими силами.
Прошло еще почти 30 лет. Воз и ныне там. Хотя вроде бы и место на Замковой площади освободилось.
Три брата
От Замковой площади до Домской — главной площади старой Риги, по улице Пилс (Крепостной или Замковой) не спеша пять минут. На углу Пилс и Мие́сниеку (Мясницкой) обнаруживаем красивое здание с девушкой.
И вот уже и площадь видна, но мы, повернув налево, сделаем небольшой кружок, чтобы не пропустить еще одну важную достопримечательность Старой Риги. Через минуту поворачиваем направо на Маза Пилс иела (Малую Крепостную улицу) и видим знаменитых Трех братьев, построенных с разницей в сто и более лет, но удивительным образом образующих единый и неповторимый ансамбль.
Самый старший из братьев — белый, построен в 1490 году. Средний, желтый — через полтора века. Год есть на фасаде — 1646-й! Младший зеленый брат построен еще позже — в конце XVII века. «Три брата» были реставрированы в 1955–1957 по проекту архитектора Петериса Саулитиса. Я уже упоминал про него, когда писал о церкви Св. Петра. Это он после восстановления башни церкви, забрался на шпиль, выпил вино и кинул бокал вниз…
Вот вроде бы единый архитектурный ансамбль, однако, специалисты отмечают разные стили и некоторое их смешение. Например, старший брат — ступенчатый фронтон с готическими нишами, окна узкие и высокие, однако некоторые детали дома выполнены в ренессансном стиле. Жилое помещение с очагом в нижнем этаже занимало всю площадь дома. Здесь обычно и жила вся семья хозяина, его ученики и подмастерья. Днем постель складывали в ящики, и комната становилась мастерской.
Чердаки же в доме использовались, как склады, куда с помощью специальных приспособлений поднимались грузы.
Посреди потолка находились люки, проходящие сквозь все чердачные этажи. Дом отапливался открытым очагом с дымоотводом, в большом очаге готовили еду.
Средний брат, мне кажется, самый красивый. В его архитектуре отмечают черты голландского маньеризма. На портике над входом видим надпись, сделанную к столетию постройки дома в 1746 году — Soli Deo gloria, что в переводе означает «Только Богу слава». А это одна из основных доктрин протестантизма.
В архитектуре Зеленого брата есть уже элементы барокко. Хозяевами дома были ремесленники. Первые два этажа были заняты мастерскими, а третий был жилым.
Пройдя насквозь, попадаем во внутренний объединенный дворик Трех братьев, из которого отлично виден шпиль церкви Св. Екоба.
Домская площадь
А вот теперь пора и к Домской площади, куда как ручейки, стекаются узкие улочки старой Риги.
Между тем площадь существовала не всегда. Образовалась она после сноса нескольких зданий в конце XIX века, тогда же и получила свое название. Но окончательно сформировалась площадь до своего современного вида уже в ХХ веке — в 1936 году. Доминирующим зданием, безусловно, является Домский собор. Повелел заложить Домский собор основатель Риги епископ Альберт в 1211 году. Что такое десяток лет по сравнению с последовавшими до наших дней восемьюстами? Да ничего! Поэтому и Домский собор, и церковь Св. Петра, и церковь Св. Екаба можно считать ровесниками самой Риги. И остается только удивляться, как только хватало сил и средств для практически одновременного возведения трех таких монстров.
Домский собор имеет статус Кафедрального и является главным храмом Евангелическо-Лютеранской церкви. В архитектурный ансамбль собора входит также Крестовая галерея и Домский монастырь. На территории монастыря находится старейший городской музей — Музей истории Риги и мореходства.
Первое, что я увидел на официальном сайте Домского собора: «На протяжении многих столетий Рижский Домский собор был местом встречи человека с Богом. Он открыт для каждого мятущегося и находящегося в поисках: себя, правды, Бога и близких по духу людей». Достойно!
Не всегда Домский собор выглядел так, как сейчас. Вместо столь привычного глазу купола с золотым петушком ранее была башня с восьмиугольным пирамидальным готическим шпилем. Башня эта сгорела в 1547 году во время городского пожара. Через полвека она была отстроена заново, а на ее пирамидальном шпиле обосновался петух. Сейчас этот предок современного петуха находится внутри собора. А на шпиле сейчас сидит петух советский! Установлен был во времена Советского Союза во время реставрации собора 1981–84 годов.
Настоящая гордость Домского собора в Риге — его орган. Первый орган был установлен в соборе в 1603 году. В 1884 году немецкими мастерами был смонтирован новый орган, который можно послушать и сегодня — концерты органной музыки в соборе проходят регулярно. Выдающиеся музыканты мира считают этот орган одним из лучших.
Домская площадь. С башенкой — Доходный дом Рижского страхового общества 1905 г.
Дом Латвийского радио. Здание биржи.
Домская площадь красива. Для маленькой старой Риги с ее узкими улочками она кажется, пожалуй, чересчур большой. Вокруг много красивых исторических зданий. Площадь не кажется пустой — масса открытых кафе, играют музыканты. Проходя мимо одного из них, увидели трех стариков с музыкальными инструментами, неуклюже устраивающихся на своих местах.
А потом они заиграли! Боже мой! Как они играли! Многие современные молодые рок-музыканты могли бы сжечь свои гитары, если бы услышали этих стариков! Уходить не хотелось, но пора — нам ещё многое надо увидеть!
Улицы Старой Риги
Я уже писал, что в Домскую площадь втекает множество улиц. Куда податься? Выбираем Новую улицу (Jauniela). И не зря! Полюбили эту улочку когда-то советские кинематографисты. Татьяна Лиознова видела в этой улочке Швейцарию, Берн.
Именно в этот дом № 9 на Цветочной улице шел отправленный в Берн Штирлицем профессор Плейшнер, который сначала зашел в зоомагазин напротив, а потом, опьянев от чувства свободы и не заметив цветочного горшка на подоконнике, означающего, что явка провалена, вошел в квартиру на третьем этаже, а вышел уже через окно.
Интересно то, что хотя улица эта не Цветочная, но напротив этого дома таки есть зоомагазин. И не только! Напротив этого дома есть отель «Юстас».
Помните позывной советского разведчика Исаева-Штирлица? Помните шифровки «Юстас — Алексу…»? Кстати, если Штирлиц — это какой-то собирательный образ, то Алекс — это позывной руководителя советской политической разведки в годы войны генерал-лейтенанта Павла Фитина, о котором, наверное, ещё многое напишут, и снимут не один фильм. Недавно, кстати, Фитину в Москве памятник открыли.
Вернемся, однако, на Новую улицу Риги. Раз! И это уже не Рига, а Лондон, и не Новая улица, а Бейкер-стрит, на которой в доме № 23 у квартирной хозяйки миссис Хадсон — Рины Зеленой снимал квартирку сам Шерлок Холмс — Василий Ливанов, где он частенько проводил время в компании со своим соратником доктором Ватсоном — Виталием Соломиным. Мне довелось в этом году побывать в Лондоне, в т. ч. и на Бейкер-стрит, 23. Несмотря на то, что своих героев Артур Конан Дойл придумал, адрес такой существует. И не только адрес, но и музей Шерлока Холмса. Надо сказать, что рижская «Бейкер-стрит» от лондонской явно отличается. Но зато наш Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова — несомненно лучший!
Самая узкая улица в старой Риге — Trokšņu iela (в переводе — улица Шумная). Якобы жили на ней кузнецы, стучал всё время, шумели… Как там могли уживаться кузнецы — непонятно, карета там не проедет, два конных не разминутся. Женщинам в их пышных платьях — и то пройти, не задев друг друга, не удавалось. Есть даже байка, которую с удовольствием рассказывают рижские экскурсоводы. Магистрат Риги якобы издал указ о том, что при встрече на узкой улочке двух женщин уступить дорогу должна та, что помоложе. Вот и дилемма — и пройти хочется первой, и моложе быть — тоже. Так что указ этот оказался мертворожденным.
Улица Трокшню отходит от Шведских ворот. На углу находится странный дом серого цвета с узким маленьким окошком на первом этаже. Дом этот принадлежал рижскому палачу.
Дом палача.
А так как казни в городе случались не каждый день, то в обычные дни палач зарабатывал на жизнь другим ремеслом — чисткой городской канализации. О предстоящей работе по основной специальности палача извещали оригинальным способом — на подоконнике маленького окошка его дома появлялась черная перчатка, которую доставлял посыльный из магистрата. За день до казни на подоконнике появлялась красная роза — это уже сам палач извещал горожан о предстоящей казни. Грамоты палач, по всей видимости, не знал, ибо и извещение о работе и объявление о казни производились таким оригинальным, но все-таки странным образом. Может, был и неграмотным, но глупым не был. Находясь около дома палача, вы заметите, что фасад, выходящий на улицу Шумную, на втором этаже шире, чем на первом. Дело в том, что места во внутреннем городе не хватало, и жители, стремясь как-то увеличить площадь своих жилищ, лавок, мастерских, беспредельно сужали улицы. Предписание расширить улицу за счет уменьшения своего дома палач выполнил. Формально. Ширина улицы по низу стала соответствовать требованиям магистрата.
Площадь ливов.
Для начала давайте разберёмся, кто такие ливы, а потом перейдем и к площади. Ливы — финно-угорские народы, которые в 13–17 веках ассимилировались с балтским (латгалы, земгалы, курши и селы) большинством. В итоге получился народ, именуемый латышами. Так что теперь понятно, в честь кого названа эта площадь. Была еще знаменитая и чуть ли не первая в Советском Союзе рок-группа «Ливы». Площадь эта не историческая. Не было ее раньше вообще, но после разбора руин, оставшихся после Второй мировой войны, решили строения не восстанавливать, а разбить сквер. Назывался он так: «Сквер у филармонии». Постепенно трансформировался в площадь — с 2000-го года Площадь ливов, опоясывают которую очень известные и уникальные своей архитектурой дома.
Рижская Малая гильдия объединяла рижских ремесленников и существовала с 1352 до 1936 года. Покровителем ремесленников был Святой Иоанн, поэтому Малую гильдию называли и Гильдией Святого Иоанна. Позже она трансформировалась в Ремесленную палату. Сейчас в Малой гильдии проводятся торжественные мероприятия, деловые встречи, конференции, концерты.
Рядом с Малой гильдией находится Большая гильдия или Гильдия Святой Марии, объединявшая рижских торговцев, а позднее и литераторов. После пожара в 1963 году здание было перестроено, появился концертный зал. В настоящее время здание Большой гильдии — это Рижская филармония.
Следующим зданием, уже как бы выходящим за пределы площади, является какое-то министерство. Однако интересно оно тем, что в «Семнадцати мгновениях весны» сыграло роль Зоологического музея в Берлине, где Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова в апреле 1945 года встречался с партайгеноссе Мартином Борманом в исполнении Юрия Визбора.
На площадь выходит ещё одно интересное здание, называемое Домом с кошками. И действительно, на двух конусных куполах по краям крыши сидят кошки — спины дугой, хвосты трубой. Есть легенда о том, что купца, которому принадлежал этот дом, никак не принимали в Большую гильдию. Обидевшись, он и усадил на ближний купол кошку, причем хвостом к гильдии — дескать, видали мы вас!
По диагонали от Кошкиного дома — Латвийский театр русской драмы. А в центре площади куча кафе, фонтан, море цветов, вернисаж… Не преминули посидеть в кафе: кофе, мороженное — и то и другое с рижским бальзамом, потом акварель на память…
Я уже писал, что в советские времена главной улицей Риги, впрочем, как и везде, была улица Ленина, которая резала город пополам. Начиналась она у съезда с моста через Даугаву, проходила через Старую Ригу, пересекала Рижский канал и устремлялась далее на северо-восток. Та часть улицы, что проходит через Старую Ригу, теперь называется улицей Калькю. Это историческое название, впервые упоминалось в 1407 году. В период Российской империи улица называлась Известковой. Калькю — улица короткая. Её продолжением от знаменитых часов «Лайма» являются бульвар Бривибас, переходящий дальше в улицу с таким же названием. Бривибас в переводе «Свобода». Но и Бривибас не всегда имела свое современное название. Когда-то была она Большой Песочной и подходила к въезду в Старую Ригу в районе Пороховой башни, переходя в улицу Смилшу (Песочную). Тогда и башня называлась Песочной. После войны с Наполеоном улица в честь Александра Первого стала называться Александровской, затем Большой Александровской и снова Александровской. В 1918 году Латвия стала независимой, а улица в 1923 году стала называться Бривибас гатве. А с 1950 года стала улицей Ленина. Но мало кто знает, что в годы немецкой оккупации Улица носила имя Адольфа Гитлера.
Вот какую открыточку я нашел в Интернете:
Справа хорошо видны часы «Laima», а по центру — памятник Свободы, появившийся на бульваре Свободы в 1935 году. Появился этот памятник тоже не на пустом месте. На этом месте в 1910 году в честь 200-летия вступления в Ригу армии Петра Первого состоялось открытие памятника Петру работы профессора Берлинской академии архитектуры Густава Шмидта-Касселя.
На создание памятника было собрано 87 тысяч рублей — огромная сумма! Город Рига выделил 24 тысячи, Лифляндское рыцарство — 18 тысяч. Деньги жертвовали банки и города, даже не входившие с Российскую империю. Судьба памятника, однако, насколько интересна, настолько же и трагична. На открытие памятника из Петербурга на яхте «Штандарт», которая пришвартовалась у Рижского замка, прибыл император Николай Второй. Свита там, столичные и иностранные гости, знатные горожане, священнослужители, речи, цветы, шампанское… Полный набор! Стоял памятник Петру в лучшем месте города Риги и горя не знал 4 года. А потом война, наступление немцев на Ригу и решение памятник эвакуировать. А дальше — всё плохо. Памятник погрузил на грузовой пароход «Сербино», шедший под британским флагом, который был благополучно потоплен немецким эсминцем вместе с бронзовым Петром и его лошадью Лизеттой. Но это не конец истории. Двадцать лет судьба памятника была неизвестна. За это время Латвия стала независимой. Восемнадцать лет постамент Петра был бесхозным. В 1928 году Рижская городская управа приняла решение о сносе постамента, так как претендента на него не находилось, а кроме того уже тогда замышлялся проект создания главного идеологического памятника страны — памятника Свободы.
И вдруг сенсация! Водолазы Эстонии подняли со дна моря и пароход «Сербино» и статую Петра. Эстония предложила Латвии выкупить памятник, что после многочисленных дебатов в управе и было сделано. Однако памятник вернулся сильно покореженным. Во время подъемных работ бедную кобылу взрывом разорвало на две части. Сначала памятник хранился в замке. Новое место для него подыскивали, но, видно, без фанатизма. Потом к власти пришёл Карлис Улманис и при нём о памятнике уже никто не заикался. Он был перевезен в Крестовую галерею Домского собора, где и пролежал всю войну и далее до 1959 года. А далее скитания памятника продолжились. Перевезен он был на склад управления благоустройства Риги. В 1977 году городской исполком принял решение о его восстановлении, но срок — к 1990 году! Ну, кто мог подумать тогда, что будет со страной к началу 90-х! Даже речи о том, что пришла пора восстановить памятник Петру, с наступлением 90-х уже не было. Наоборот, возникла необходимость прятать беззащитного (он же бронзовый — не ответит!) Петра от обретшей острое национальное самосознание части народа. В современной Латвии вопрос о том, чтобы подыскать Петру достойное место, как вы понимаете, не стоит. Сейчас памятник находится на автостоянке при частном предприятии «Teikas nami» по адресу улица Бривибас, 223.
Автор фото: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=2531027
А на месте Петра в 1935-м…ну, я уже писал.
Памятник Свободы является неофициальным символом Латвии. Пережил он и немецкую оккупацию, и советское время.
На самом деле установлен он чуть дальше (если привязаться к часам «Лайма, например), чем стоял памятник Петру. На вершине девятнадцатиметровой стелы серого гранита стоит девятиметровая выполненная из меди фигура «Свободы» — девушка по имени Милда, держащая на вытянутых руках три золотых звезды, символизирующие исторические части Латвии — Курземе (Курляндию), Видземе (Лифляндию) и Латгале (Латгалию). Нижняя часть памятника — из красного гранита с барельефами героев Латвии от мифических до реальных.
Рижский канал
Площадь Свободы, на которой стоит памятник, включает в себя и мост через городской канал. Сейчас это зона пешеходная.
Слева от моста замечательный сквер с фонтаном и Латвийский оперный театр.
Справа — Бастионная горка. Рижский городской канал опоясывает старую Ригу. Вытекает он из Даугавы недалеко от Центрального рынка и в нее же впадает около морского пассажирского порта. Вдоль канала были когда-то валы, которые вместе с каналом служили фортификационным целям. Остатки валов кое-где сохранились, а вдоль канала появились замечательные парки.
Через канал переброшены мосты и небольшие пешеходные мостики. Один из таких мостиков называли в шутку «восьмым чудом света», так как проектировал его немецкий архитектор по фамилии Ахте, что с немецкого переводится как «восьмой». Мостик изящен, его любят влюбленные, поцеловаться на мостике с любимым/любимою — это святое! Ну, замочки там всякие, которые регулярно появляются и также исчезают.
На этом мостике я и сфотографировал стайку беззаботных и веселых студенток, которые охотно мне позировали.
Рядом с каналом в парке Кронвальда в 2009 году был установлен памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова. Подарен он был городу Домом Москвы. Еще за 10 лет до этого инициатором установки памятника Пушкину выступило Пушкинское общество в Латвии и Совет по памятникам Риги саму идею поддержал. Средств, однако, тогда на установку памятника не нашлось. А сейчас в Риге уже сложилась такая же традиция, как и в Москве. В день рождения поэта около этого памятника собираются студенты, учащиеся Пушкинского лицея, рижские поэты, актеры и просто почитатели Пушкина и любители поэзии. Практически это праздник поэзии.
Вот и я не преминул возможностью сфотографироваться в великим Поэтом. Справедливости ради, стоит заметить, что не все в Латвии были обрадованы установкой памятника русскому поэту. В печати всерьез обсуждалось, а достоин ли Пушкин стоять на этом месте! Конечно же, это не из-за непонимания того, какое место Пушкин занимает в мировой литературе, — всем и всё здесь давно ясно. Просто есть в Латвии люди, которые не любят всё русское, чем бы и кем бы оно ни было — пусть даже Пушкиным. Больше или меньше становится таких людей в Латвии — мне неведомо. Хотя думаю, что увеличивающееся число негативно относящихся к русским компенсируется их отъездом в другие страны ЕС.
В основном уезжает молодежь. Население страны стремительно стареет и сокращается. За годы независимости уменьшилось более чем на треть! Если пару человек из выпускного класса школы остаются в стране, то это считается нормальным. Едут работать или учиться и … не возвращаются. А зачем? Работу в Латвии надо ещё поискать! Где мощная когда-то промышленность Латвии? Знаменитые ВЭФ и «Радиотехника», завод сельхозмашин, завод выпускавший «рафики» (скорые помощи, маршрутки по всему Советскому Союзу), РВЗ — электрички, опять же по всему Советскому Союзу. Нет этого ничего. В угоду Евросоюзу в Латвии закрылись сахарные заводы, загнулась рыболовецкая отрасль. Про… ть (каждый, как хочет, может вставить недостающие буквы) всё это самим и с помощью ЕС, а обвинить в этом Россию — в стиле современных латвийских политиков. За счет чего же держалась страна все эти годы — за счет финансовых инъекций от Евросоюза. Дороги, компенсации фермерам за неиспользование земель, строительная отрасль, реставрация памятников…
В мае 2018 года Еврокомиссия обнародовала проекты бюджета Евросоюза на 2019 год и 2021 — 2027 годы, чем повергла, судя по прессе, Прибалтику в легкий шок. С выходом Великобритании с её очень значительным взносом в бюджет Евросоюза бремя поддержки бедных, но гордых стран ЕС падает на шесть основных финансовых доноров: Германию, Францию, Италию, Австрию, Швецию и Данию. Дотационная «лавочка» для Латвии, конечно, не закроется полностью, но серьезно уменьшится. Вероятно, это усугубит и без того плачевное состояние латвийской экономики.
Помните, знаменитый когда-то Ноктюрн:
«Ночью,
в тихих улочках Риги
слышу
поступь гулких столетий…"
Сейчас улочки старой Риги тихими никак не назовешь. Толпы туристов, открытые кафе, музыканты на каждом углу — почти всю ночь!!! Так что никакой «поступи гулких столетий», как не старайтесь, вы уже не услышите.
Но Рига — по-прежнему красива. И даже роскошна!
Продолжение:
Прибалтийские заметки. Часть 2. Город, в котором рождается ветер https://www.tourister.ru/responses/id_13321
Прибалтийские заметки. Часть 3. Кулдига. Путешествие в средневековье https://www.tourister.ru/responses/id_13404
Теги:
Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
