Первое июня в Петербурге выдался солнечным и по-летнему тёплым. Оставалось ждать того, что такая погода продержится все три дня нашего путешествия по Эстонии.
Началось оно с посещения Ивангородской крепости, в окончании рассказа обязательно вставлю ссылку для тех, кто не читал. Времени на крепость было катастрофически мало, проскакала её лёгкой рысью и помчалась к границе. Людей на границе было совсем немного — 2 человека передо мной, потому и границу я прошла довольно быстро.
Погода в Нарве была теплее питерской градуса на 4, итого около 24–25, моя любимая летняя температура. В Maxime уже вовсю торговали вкусной крупной черешней и клубникой (насколько помню, ещё не эстонской, а польской, эстонская началась недели через 2), которой мы там и прикупили. И наш короткий отпуск начался!
Пейзажи за окном поражали красотой цветущего рапса, фотосессия в котором подняла до небес и без того хорошее настроение.
По дороге видели много аистов и даже лису!
Около Раквере свернули с дороги, чтобы посмотреть крепость Везенберг. Погода очень располагала для осмотра и фотографирования достопримечательностей!
Расположен замок на вершине Валлимяге (Валовой горки), хорошо осматривается со всех сторон. Вход в замок уже был закрыт, в чём нам повезло — туристов и их машин не было, лишь несколько парочек сидело на верхушках валов, ожидая заката, слушая стрекот кузнечиков и наслаждаясь теплом летнего вечера.
Замок довольно большой, восстановленные корпуса неплохо смотрятся рядом с оставшимися руинами.
Вообще, название города, как и положено в средневековой Европе, раньше было таким же, как и название крепости (Раквере назывался Везенберг). Но так как за последнюю тысячу лет эта местность успела побывать под властью датчан, основателей крепости, России и тевтонского ордена, что естественно привело к смешению культур, в результате замок носит свое первоначальное имя — Везенберг, а вот город — данное русскими, имя Раквере.
Начало основания крепости уходит к тринадцатому веку, тогда здесь были первые рыбацкие поселения, а позже, вокруг построенного датчанами замка появился и городок. Начиная с восемнадцатого века, город и крепость находились в составе Российской империи, а сами строения замка к этому моменту пришли в упадок, по сути, превратившись в развалины. Еще долгое время местные жители использовали их как источник камня, но уже в начале двадцатого столетия начинаются первые попытки реставрации, кардинально же за восстановление взялись в 70-х годах прошлого века.
Возле замка можно увидеть еще одну местную достопримечательность, правда, совсем не историческую — статую быка-тура, установленную к семисотлетнему юбилею города. Якобы когда-то, на территории Эстонии обитал огромный бык, которого как-то изловчились и поймали отважные охотники, когда они его убили, голова этого зверя отлетела в Раквере (он давным-давно назывался Тарбапеа, что означает «Голова тура»), а туловище упало в районе Тарту (эстонцы называли его Тарбату — Турье тело). Где в этой легенде хоть толика правды, сложно представить, но памятник впечатляющий.
А это — крыша Ракверской церкови Святой Троицы, похожа на женскую головку в шляпке(Rakvere Church of the Trinity), построена она в средние века, но до наших дней сохранилось здание 17 века.
Скромная и благородная с виду, внутрь, мы не заходили, но мне бы хотелось там побывать, читала, что в ней проходят органные концерты, действует выставка, посвященная композитору Арво Пярту, который долгое время жил в Раквере. А ещё можно подняться на башню и посмотреть на город с высоты.
Раквере — небольшой город, если сравнивать с Санкт-Петербургом, но если брать для сравнения города Эстонии — он четвёртый по своей значимости. И здесь, помимо замка есть ещё интересные места. Помимо старого города можно съездить в усадьбу Палмс (построенную в 18 веке в стиле барокко), это 40 км от Раквере в сторону моря, в нацпарке Лахемаа (почти два с половиной столетия имение принадлежало семейству прибалтийских немцев, баронам фон дер Паленам), а потом проехаться к морю, на смотровую площадку Saka в поместье Сака. Мы здесь не были, эту информацию я вычитала в интернете уже позже, потому пишу себе такие памятки «на полях», чтобы потом, при случае, увидеть всё своими глазами. Эстония — компактная страна, но сколько интересного в ней есть!
Эти мысли постоянно у меня в голове, когда Максим умудряется находить и показывать мне такие местечки, которые вызывают неподдельный интерес.
Вот и про Пярну я знать ничего не знала до этой поездки, а ведь город этот давно считается летней столицей Эстонии! Да, есть здесь такая традиция -передавать в межсезонье пальму первенства от города к городу — летняя столица — Пярну, осенняя — Нарва, зимняя — Отепя, весенняя — Тюри. Вроде так.
В город мы приехали ближе к вечеру (как я люблю лето за его долготу дня!) и, не въезжая в отель, сразу пошли знакомится с городом, ну, или точнее, с его набережной. Жили мы в прекрасном спа-отеле Viking, недалеко от исторического центра. Прошлись по речной набережной, мимо порта, к морю. Было тихо и уютно, из кафе, мерцавших огоньками разноцветных лампочек и свечек, доносилась лёгкая музыка, разговоры и смех посетителей, по дорожкам набережной прогуливалось достаточное количество людей, но не много, вполне себе для комфортной прогулки. Мы вышли к морю немного поснимать закат, послушать шум прибоя. Я ещё пошлёпала босиком по теплой морской воде (воздух уже остыл, стало прохладно, а вода была тёплая), надо же выпускать на свободу своего внутреннего ребёнка, эти маленькие простые радости, они самые настоящие. Потом я, конечно, замёрзла и мы пошли заселяться.
Отель рекомендую, нам понравился. Уютные номера с комфортной кроватью и санузлом, вкусный разнообразный завтрак. Утром можно поплавать в бассейне, а начиная с обеда открывается спа — зона с всяческими парилками, бассейнами и другими телесными радостями.
Утро началось с заплыва в бассейне и плотного завтрака, после которого мы прошлись по отелю (он довольно большой), изучая его лабиринты и виды из окон и многочисленных балконов. На одном из них я случайно посмотрела на потолок и увидела лестницу и квадратик неба в открытом люке — это был выход на крышу.
Вокруг никого не было, почему бы и не подняться? После недолгих споров, полезли наверх — в Пярну нет высотных смотровых площадок, надо обязательно воспользоваться этим случаем! Фото Максима:
Вот такой вид открылся нам с высоты 5 этажа, но погулять по крыше нам не удалось — там властвовала семейка огромных белых чаек, видимо, у них где-то неподалёку было гнездо, они бешено орали и пуляли в нас сами понимаете чем), потому, сделав пару кадров, мы спустились вниз и поспешили в город.
Люди что-то собирались праздновать — в концертном зале под открытым небом, прямо напротив отеля готовилось нечто грандиозное. Над рекой проплывали приятные музыкальные мелодии, певцы распевались перед каким-то концертом. Как потом оказалось, это был праздник детской песни. На нем собралось много певческих коллективов, все в костюмах, такие милые и симпатичные. Мне очень импонирует эта любовь эстонцев к музыке, она гармонизирует организм, да и дети занимаются пением с удовольствием (вообще, там все вокруг пели, было ощущение, что ты находишься где-то в другом измерении — солнце, покой, музыка, какое-то вселенское счастье и умиротворение).
На фуд-корте продавалось очень много всякой еды: супы, салаты, мясо-гриль, сладости, напитки (не алкогольные, конечно). Сам праздник мы не застали, так как он начался позже, но окунулись в его лёгкую и приятную атмосферу. Здесь были в основном эстонцы с детьми, когда же я по-русски поинтересовалась у организаторов, в честь чего всё это, мне на неплохом русском довольно подробно всё рассказали и пригласили поучаствовать в шествии с песнями по главной улице после концерта.
Мы же направились в центр, осматривать достопримечательности. Средневековых артефактов здесь немного, от крепости, некогда здесь бывшей, не осталось ничего, кроме земляных валов, да ворот.
В средние века на месте современного Пярну существовало два города: Старый-Пярну (Вана-Пярну) и Новый-Пярну(Уус-Пярну). Оба города были расположены на противоположных берегах реки Пярну (в средние века р. Эмбах). В 1251 году Эзель-Викский, епископ Генрик основал недалеко от морского побережья, на правом берегу реки Эмбах город, получивший название Пернов, куда впоследствии перенес свою резиденцию из Лихула. В 1263 году литовцы, совершившие набег в земли Ляэнемаа, сожгли Пернов. Епископ Генрик вынужден был переехать в Хаапсалу, а жители разрушенного Пернова перебрались на другую сторону реки и поселились там, во владениях, принадлежавших Ливонскому ордену. Впервые о поселении на левом берегу р. Эмбах упоминается в 1265 году, когда магистр Ливонского ордена Конрад фон Манден наметил здесь границы будущего города. Новое поселение стали именовать Новый-Пярну. Город находился под защитой орденского замка. Спустя несколько лет на правом берегу реки, на месте разрушенного Пернова, Эзель-Викский епископ отстраивает новый город, получивший название Старый Пярну.
Еще до основания Нового и Старого Пярну в устье реки Эмбах существовала удобная гавань с пристанью, которой пользовались датчане и шведы. С момента появления здесь поселения, пристань превратилась в важный порт, через который и пошёл поток товаров из Ганзейских городов на Восток, в Псков и Новгород. По договору епископский Старый-Пярну и орденский Новый-Пярну использовали порт совместно.
Товары в Новгородские земли из Пярну шли речным путем через Вильянди и Тарту в Чудское озеро. В 1318 году городу Новый-Пярну были пожалованы городские права, в это же время он становиться членом Ганзейского союза. Примечательно, что расположенный напротив епископский город Старый-Пярну, в Ганзейский союз не входил. Присоединение Нового-Пярну к союзу северогерманских торговых городов способствовало росту города.
На протяжении всего периода существования на берегах р. Эмбах двух городов-близнецов, между ними была конкуренция за обладания торговыми привилегиями, перерастающая иногда в вооруженные столкновения их жителей. В конце- концов победа в этой борьбе осталась за Новым-Пярну. В начале 17 века, после того, как Старый-Пярну в очередной раз был сожжен в ходе польско-шведской войны, польский король Сигизмунт III издал указ, запрещающий восстанавливать город. Впоследствии эти земли были отданы городу Новый-Пярну и после объединения город стал носить название — Пярну.
Кстати, название можно перевести как «Липовая река» — на берегах речки до сих пор растут липы, подтверждаю)
Из достопримечательностей Пярну, сохранившихся со времён средневековья, особо стоит отметить так называемые Таллинские ворота. Фактически это — сохранившийся фрагмент бывших фортификационных укреплений, после ликвидации которых в XIX столетии было решено сохранить лишь сами ворота, пару бастионов да крепостной вал. В былые времена отсюда начиналась почтовая (или столбовая) дорога, ведущая в Ревель.
Перед воротами установлен стол, на котором расположился довольно интересный макет с сохранившимися достопримечательностями Пярну, как видите, их немного, можно запросто их все обойти.
Центр города мне очень понравился, невысокая застройка, старые дома гармонично перемешаны с более новыми, чисто, уютно, все улыбаются и поют!
Это — театр Эндла, правее него — библиотека, спроектированная по последней моде, в стекле. На площадке перед библиотекой тоже был организован музыкальный концерт.
Если присмотреться, правее здания библиотеки увидите пустой постамент — это памятник для всех желающих, вдруг кто захочет поднять своё эго таким способом, там и лесенка есть)
Церковь святой Екатерины, построена в 1764–1768 годах по распоряжению императрицы Екатерины Великой и в 1769 году освящена во имя Успения Божией Матери, но в том же году переименована в честь святой мученицы Екатерины Александрийской. Храм построен в стиле барокко архитектором Петром Егоровым и стал источником вдохновения для архитектуры других православных церквей в балтийских государствах. Внутри очень камерный, но уютный, фотографировать не стала, было много прихожан.
Главная улица Пярну — Рюютли — улица Рыцарей, она пешеходная.
Прогуливаясь по её булыжной мостовой, можно не только насладиться видами отреставрированных старинных зданий, но и заглянуть в бутики, прикупить себе сувенир на память, посидеть на открытой террасе приглянувшегося кафе. Здесь уже полно туристов, слышна разноязычная речь, над улицей витает приятный запах кофе и еды, приготовленной на гриле. Вобщем, здесь происходит главное туристическое движение города.
Здесь же находится магазин Väike Ingel (маленький ангел), на фоне витрины которого делается большое количество фотографий, смотрите сами — как отказаться от такого снимка?
Ну и пусть футболка съехала набок, а волосы всклокочены прибалтийским ветром, у каждого свой ангел).
Пока мы фотографировались, услышали объявление — через 10 минут начнётся показ мод, организованный магазином нижнего белья, интересно, что же это будет?
Максим снял несколько видео, с этого показа, прошедшего в легкой обстановке. Интересно, моделям заплатили за показ?)
Эстонское дефиле в ночнушках
Эстонские танцы в ночнушках:)
Увлёкшись неглиже, мы пропустили одну из достопримечательностей Пярну — Красную Башню, оставшуюся от ганзейской тюрьмы 15 века, а она была совсем рядом, почти за зданием магазина, устроившим показ. Значит, приедем ещё!
Здесь же недалеко, здание городской ратуши, где, кстати, находится туристический центр, там можно получить карту Пярну со всеми достопримечательностями.
Затем мы пошли по ещё одной симпатичной улочке Кунинга. В переводе с эстонского, слово «kuninga» означает «королевский». В переводе на русский она бы называлась «Королевская улица». Улица действительно имела важное значение, так как в продолжении ее с одной стороны Пярнуской крепости был Таллинн, а со второй Рига.
Застройка улицы Кунинга, которую можно видеть в наше время сформировалась в XVII–XVIII веках. Сейчас на улице Кунинга преобладают строения туристической направленности: отели, рестораны, музеи и сувенирные магазины. Одно из наиболее интересных мест улицы Кунинга — лютеранская церковь Святой Елизаветы, где в теплое время года можно послушать органные концерты.
Здесь, пока Максим делал панорамные снимки, мой взгляд зацепился за ангела в окне.
Как мило, подумала я, ангел, подняла глаза, рассматривая дом напротив и наткнулась вот на такого дьяволёнка.
Всё верно, в мире должно быть равновесие.
Разглядывая сохранившиеся подъёмные сооружения этого дома, собрали толпу любопытных туристов, а что, по другим туристам очень удобно ориентироваться в чужом городе.
Кстати, именно в этой части города, левее улицы Рюютли, ближе к реке, расположены торговые центры, где можно недорого купить продукты, дальше, ближе к морю, магазинов просто нет, только рестораны и кафе!
А это — трактир. Называется Постипойс. На первый взгляд, это «Почтовый мальчик», но на второй (более правильный), это слово переводится как «форейтор», «ямщик». Короче говоря, это- бывшая почтовая станция.
Ну, а мы из исторического центра двинулись в сторону моря. Ведь надо прочувствовать, почему этот город носит звание летней столицы.
Один из символов курортного города, которым Пярну становится в конце 18 столетия, это — Курзал. Удивительно, но пярнуский Курзал пережил все катаклизмы и остался таким же, как раньше. Зашли мы и внутрь, посмотреть на главный трактир Эстонии, скромненько и просто, купили бутылку воды — цена не такая и высокая. Справа от Курзала установлен памятник аккордеонисту Раймонду Валге, который любил здесь выступать. Очень приятно было отдохнуть на лавочке, недалеко от памятника, слушая записи вальса.
Совсем рядом от Курзала — знаменитая грязелечебница, построенная в стиле неоклассицизма, ещё один из символов курортного города Пярну. Здание, построенное по проекту Олева Сийнмаа и остзейских немцев Эриха фон Вольффельда и Александра Нюрнберга, было возведено на месте купальни, сгоревшей в годы Первой мировой войны (1926–1927). Началом истории Пярнуской грязелечебницы и курорта в целом, можно считать 1838 год, когда в приморской купальне в летний сезон посетителям стали предлагать тёплые морские ванны, а зимой — возможность попариться в бане.
В советские времена грязелечебница оставалась в распоряжении трудящихся, но после обретения Эстонией независимости опустела и прекратила работать. В 2014 году в здании исторической грязелечебницы открылся уютный бутик-спа. Здесь к нам решила пристать группа лиц без определённого места жительства, но видя наш игнор, быстро отстала.
Если обойти здание отеля, то попадёшь на знаменитый пярнусский пляж. Вот ещё одно место людского притяжения. Даже не так — вот то место, ради которого в Пярну едет большинство туристов!
Невероятный белый песок, тёплое море, дюны. Всё, что олицетворяет собой счастливое летнее время. Тут в мои соцсети улетел пост со словами «Море, солнце, дюны. Happy summertime».
Да, я согласна, Пярну — настоящая летняя столица. Пляж здесь — невероятно огромный…
Я не знаю, почему, но меня последнее время очень манят дюны во всех своих проявлениях. Море, конечно, здесь мелковатое, но зато тёплое (если сравнивать его температуру с температурой в районе Санкт-Петербурга).
И, кажется, я знаю, где я с удовольствием бы проводила летний отпуск в самую жару- в июле — в Пярну! Здешний климат позволяет насладиться отдыхом в самый разгар лета — здесь нет того изнуряющего пекла в 35–40 градусов, свойственного всем морским курортам в это время.
Такие мысли бродили в моей голове, пока мы шли вдоль линии прибоя и наслаждались моментом. Пока глаза не остановились на оголённых телах. Я, конечно, читала, что есть на этом пляже нудистский островок, но почему-то думала, что он в другой стороне.
Но сворачивать и обходить его мы не стали, так как шли к каменному молу, до него оставалось совсем чуть-чуть, пока мы не наткнулись на это лежбище загорелых тел. Одна пара, увидев нас, пошла к морю, нам наперерез, может, думали, что мы начнём их фотографировать? Не знаю. У меня было ощущение, что я влезла в чью-то спальню, вот же неловкость какая. Но она только в моей голове, им, этим голышам, по всей видимости, нравится выставлять свои тела напоказ. Я всё время говорю себе -надо научаться быть проще к людям, их слабостям) А вообще, они смешные, ведь внешность-то не модельная)
Ну вот и каменный мол. Все, наверное, знают, что такие молы нужны для предотвращения размывания песчаных берегов реки. В начале рассказа я писала, что Пярну был важным портовым городом, по приказу царицы Екатерины II, в 1769 году были выложены бревенчатые молы. В 1863–1964 годах появились новые каменные молы, материал для которых был привезён с берегов Хяэдэмеэсте и Кихну. Длина обоих молов — чуть больше 2 км. Символом Пярну стал мол на левом берегу реки.
На противоположном берегу Максим приметил смотровую вышку, куда мы на следующее утро и отправились.
И случайно для себя открыли ещё один пляж, на который приезжают только местные жители с семьями, туристов здесь совсем нет, как, впрочем и птиц, для наблюдения за которыми и построена эта вышка).
На этом наше знакомство с курортом закончилось, но по дороге домой мы ещё заехали на болото, для прогулок по нему было самое время, ведь орхидеи уже зацвели цвело всё — и клюква, и морошка, и кувшинки.
Находится это болото в нацпарке Соомаа.
Про это болото у Максима есть подробный рассказ, он уже много болот повидал:
Национальный парк Соомаа — пешком и на каноэ
Ну, а я, как человек, видевший очень мало болот в своей жизни, с большим интересом их изучаю, это уже не первое наше совместное болото, и могу сказать, что все они разные как по растениям, произрастающим здесь, так и по животному миру, ну и по конфигурациям и оформлению троп.
В начале троп, да и вдоль них, всегда есть краткая информация об обитателях и растениях болот.
На этом заканчиваю рассказ о нашем пярнусском путешествии, спасибо всем, кто дочитал до конца, это был лонг рид!
