— Есть ли у вас план, мистер Фикс? — Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
(м/ф «Вокруг света за 80 дней»).
Поначалу хотелось добавить: «или путешествие, которое не задалось». Не задалось — это еще мягко сказано, начиная прямо с первых минут. А потом подумалось, что бывает и хуже, и какие-то нестыковки и ошибки через некоторое время покажутся полной ерундой. Плохое забудется, хорошее — останется, а иначе и жить нельзя.
Люди мы в путешествиях проверенные, опытные. Да и в доме-на-колесах уже доводилось поездить: по Колорадо и Нью-Мексико, и по Исландии (впрочем, тамошний кемпер тянул на «дом» с огромной натяжкой). Но тем не менее, мы знали, как планировать, что включать, что выкидывать из маршрута, как просчитывать заранее расстояния, выписывая в файлик понравившиеся места, координаты ресторанов, каких-то диковинок и аттракций. Примерно представляя расклад сил, вполне могли предсказать, сколько проедем в тот или иной день, и сколько сможем впихнуть интересного для всех членов группы, учитывая 9-летнего ребенка.
Весь план полетел коту под хвост, начиная прямо с моменты аренды дома-на-колесах. Ну вот сколько вы думаете может занять по времени такой простой процесс, как получение машины на прокат? Минут 20? Час? А пять часов не хотите ли? За это время можно было улететь домой, пообедать, еще остался бы резерв в кино сходить.
Да, да, средство передвижения «в отпускУ» мы получали 5 часов и 16 минут, если быть точным. С одной стороны, сами виноваты, что озаботились арендой довольно поздно, всего за три месяца до поездки в июле. В результате, во многих прокатах в Сиэтле и окрестностях RV (прим. — recreational vehicle) не осталось вообще. Пришлось смотреть в пригородах, и в Такоме мы-таки нашли доступный вариант в конторе Apollo Motorhomes USA.
С другой стороны, немного настораживал рейтинг этих ребят, составляющий всего полторы звезды из пяти на yelp и в других обзорах, но, повторюсь, выбора у нас не было. Читая негативные отзывы, стало понятно, что основные жалобы касаются несуществующего «customer service». Один австриец (а подавляющее большинство клиентов у Apollo — европейцы) жаловался, что получал свой дом пять часов. «Бедняга», — подумалось мне тогда, — «вот не повезло». «Но у нас-то всё будет по-другому!»
Ага, щаз. Те же пять часов, еще и с довеском. Не буду вдаваться в общем обзоре во все детали, про них можно будет прочитать в подробном рассказе, но в отпуск мы отправились в изрядно уставшем состоянии, и с попорченным настроением. Но всё-таки отправились!
Вторая неожиданная сложность проявилась в количестве дней. Помнится, как я частенько сетовала, что у нас короткие отпуска, что 10 дней — это прямо роскошь, и вот теперь стал доступен месяц. Месяц отпуска, Карл! Но оказалось, что придумывать отпуск на две недели или на 30 дней — это, как говорится, большая разница. О, сколько всего я прочитала, запланировала, и даже забронировала, но в результате сделали мы из этого плана, дай Бог, половину.
Это первые пару недель всё хорошо укладывается в голове, мы полны сил и энергии, и готовы познавать и исследовать новые места. Но отпуск всё продолжался и продолжался, мы всё ехали и ехали, и в какой-то момент даже поняли, что хочется просто ничего не делать хотя бы пару дней. Но у меня ж план, мне ж надо! Пришлось переобуваться на ходу, что тоже не прибавило положительных эмоций.
А третье испытание представлял собой пресловутый «квартирный вопрос». Попробуйте-ка мирно просуществовать втроем в пределах ограниченного пространства в течение довольно длительного времени. Наш RV, с веселеньким названием Minnie Winnie, в длину составлял всего 24 фута, то бишь 7 с половиной метров. Метраж плохонькой советской кухни.
2
В первые дни, в доме-на-колесах было очень интересно всё разглядывать, прощупывать, и пробовать: как работает генератор, как подключаться к электричеству в кемпингах, где тут помпа для воды, как работает туалет, достаточный ли напор в душе, как сварить картошку или вскипятить чайник, и прочие рутинные дела. Дочка забрала себе верхнюю полуторную кровать над водительским отсеком, нам досталась полуторка на корме. Количество шкафчиков и ящиков порадовало, проблем с этим не было. Однако, если мы все втроем оказывались одновременно внизу, то разойтись можно было с трудом. А рассчитан этот дом на 6 человек, на минуточку!
Но — опыт, «сын ошибок трудных», и через какое-то время мы уже ловко огибали друг друга, у каждого появились свои обязанности «по дому», а я получила от мужа прозвище «стюардесса» :) Потому как процесс приготовления для отъезда RV был очень похож на тот, что проделывают стюардессы в самолетах: защелкнуть двери шкафчиков, посуду поставить так, чтоб не ерзала и не вывалилась от торможения, на столе и вокруг раковины ничего не должно быть — улетит, и т. д., и т. п. С чувством выполненного долга, я садилась в кресло второго пилота, выстраивала маршрут, и капитан важно отчаливал.
А, собственно, куда? Маршрут был такой (4650 км):
Сиэтл — North Cascades National Park (штат Вашингтон) — Coeur d’Alene (Айдахо) — Glacier National Park (Монтана) — Yellowstone National Park (Вайоминг) — Grand Teton National Park (Вайоминг) — Bruneau sand dunes (Айдахо) — Crater Lake National Park (Орегон) — Cannon beach (Орегон) — Olympic National Park (Вашингтон) — Mt. Rainier National Park (Вашингтон) — Сиэтл.
1
В самом начале июля, подстроив отпуск под американский День независимости, мы прилетели из жаркого Хьюстона в Сиэтл. RV сразу решили не брать, а провести несколько дней в цивилизации, прежде чем отправляться на большой маршрут по национальным паркам.
Город очень понравился (привет сиэтловцам!): у него своё, ни на кого не похожее, лицо, особенная атмосфера, и вполне доброжелательные люди. Даже бомжи не доставали, а привносили каплю местного колорита. Подозреваю, что, если жить там постоянно, отношение к бомжам будет кардинально иное, но мы их воспринимали просто как экзотический элемент городской жизни.
Неожиданностью стали… холмы. Кто там про Рим на семи холмах говорит?! Сиэтл стоит на ста двадцати семи, а после плоского Хьюстона это особенно бросается в глаза. Не мудрено, что люди там, в массе своей, стройные и подтянутые — на улицах бесплатный тренажерный зал;-)
По достопримечательностям Сиэтла мы не оригинальничали, а решили посмотреть самое стандартное. Очень выгодным делом оказалось приобрести Seattle city pass ($89 на взрослого); с тамошними ценами окупился чуть ли не в первый день. А жили в «The Baroness Hotel» в районе First Hill. В июле цены на гостиницы в Сиэтле просто зашкаливают, и это было лучшее из того, что мы нашли по цене-качеству.
Тур с гидом по заводу, где Боинг собирает свои самолеты, включая 787 Dreamliner, 777, 767 и 747. Очень интересно и познавательно, всячески рекомендуем. Пользоваться фотокамерами и телефонами там строжайше запрещено в целях [гос]безопасности, поэтому картинка с официального сайта. «If it’s not Boeing — I’m not going!»
Тур опять же с гидом по местному рынку Pike Place Market. В группе из 10 человек мы ходили по самым разным забегаловкам рынка, и слушали занимательные истории гида о людях, здесь работающих, и о местных бизнесах. Дегустация входит в стоимость. Можно рекомендовать.
Зашли исключительно потому, что надо было где-то провести час-другой. И совершенно потерялись в море разноцветного стекла, облеченного в необычную форму. К тому же, рядом с музеем есть прекрасный сад, где стеклянные инсталляции так ловко вписаны в естественную среду, что не сразу и разберешь, где тут природное, а где человеческое. Самые высокие рекомендации.
Если есть дети, то стоит сходить. Аквариум небольшой, но уютный, хорошо спланированный. Если прийти утром (до 12), то животные более активны. Можно застать кормление осьминогов (никогда не знала, что после заглатывания еды, осьминог меняет цвет); потрогать морских звезд и ежей в специальном отсеке; понаблюдать за выдрами, морскими котиками, и за нашими любимцами — тупиками. Рек.
Небольшой часовой круиз по заливу Elliott Bay, чтобы посмотреть на центр Сиэтла с воды. Очень повезло с погодой, небоскребы города ярко сияли на солнце, а к концу круиза еще и радуга нарисовалась. Живописная и приятная морская прогулка. Рек.
Космическую иглу — главный сиэтловский символ — недавно отремонтировали, добавили стеклянные стены с наклоном наружу (страшно!) и стеклянные скамейки (страшно!). Как они призывают: Step beyond your comfort zone! То бишь «выйди из зоны комфорта». Только не забудь назад вернуться:) Высота башни — 184 метра, не так чтобы и запредельно по современным меркам. Но виды на город хорошие. Если есть время, то зайти стоит.
Смесь детского и научного-познавательного музея. Выставки о том, как функционирует человеческое тело, об окружающей среде, космосе. Всего помаленьку. Окунулись даже в «виртуальную реальность» — одеваешь специальные очки, и всё, ты — дерево!
В IMAX смотрели «Oceans 3D», и это стало чуть ли не единственным случаем, когда аймакс не зашел. Не знаю, как-то не зацепило. В общем, я бы с чистой совестью этот музей пропускала. В Хьюстоне, Денвере, Нью-Йорке подобные музеи показались глубже и интереснее.
Небольшой зоопарк в пригороде Сиэтла — Такоме. Пришли утром, животные были очень активны, даже морские. Тихоокеанские моржи по собственной инициативе устроили для зрителей настоящее шоу. А так, стандартный набор развлечений: кормление попугаев, контактный зоопарк, слоны-верблюды-сурикаты. Надолго застряли в вольере с tufted puffins — местной разновидностью птичек-тупиков. Если есть дети, то посетить стоит.
Закончив с сиэтловскими достопримечательностями, следующим утром мы поехали забирать RV, и после огромной нервотрепки взяли курс на национальный парк North Cascades в районе 7 вечера (!). Весь маршрут у меня поплыл и сдвинулся, но приложив невероятные усилия, где-то что-то заменив, где-то выкинув, мы более-менее выправились, и сумели сохранить заранее заказанные активности и туры.
Подробно обо всем я расскажу в большом рассказе, а пока список того, что всё-таки удалось сделать. Идет в хронологическом порядке, в соответствии с тем, как ехали по северо-западной петле по часовой стрелке (см. карту в начале).
Невероятно красивая горная тропа с сумасшедшими видами. Она сложная, относится к категории «strenuous» из-за набора высоты в 600 метров. Высшая точка расположена на высоте 2027 метров, а длина тропы составляет 12 километров (кольцо). Мы умудрились усложнить и без того нелегкий поход, потеряв в какой-то момент тропу из-за снега, и отклонившись от курса еще на три километра. К чести ребенка надо сказать, что она всё выдержала, хотя спускались мы реально из последних сил, на заплетающихся ногах. С детьми младше 8 лет идти на тропу не стоит, и то, если ребенок не очень спортивный и не привык к нагрузкам, то тоже не надо.
Пейзажи наверху умопомрачительные: горные склоны, покрытые поочередно то снегом (розовым!), то альпийскими цветочками. Из живности встретили мармота, булькающего тетерева, и разную мелочь вроде мышек-букашек. Must see and do!
Поначалу, мы планировали посмотреть зеленое ледниковое озеро Diablo на каяках. Но оказалось, что это не так-то просто. В аренду каяки выдавали только в единственном месте — Ross Lake resort, расположенном на соседнем озере. Потом каяки нужно было переправлять посуху к Diablo, заказывать недешевый трансфер обратно, перебираться как-то самим. В общем, эту идею мы забраковали. Таким образом, оставался последний вариант: посмотреть на озеро вблизи с групповым туром. И вроде он был информативный, и узнали много нового о здешних местах, но в целом не понравилось. Любительщина какая-то. Включенный в тур обед после круиза тоже не зашел, просто-напросто было невкусно. Не зачет.
А вот это одно из самых запоминающихся впечатлений отпуска. Тропа длиной 24 километра расположена на границе штатов Айдахо и Монтана. По хребту Биттеррут — части знаменитых Скалистых гор, раньше проходила железная дорога, а сейчас на ее месте обустроена велосипедная тропа Гайавата. Грунтовка через сосновый лес на склонах гор была бы хороша сама по себе. Но тропа Гайавата, как и полагается горной железной дороге, бежит по головокружительно высоким мостам и темным-претемным туннелям. Самый длинный — туннель Святого Павла, он же Тафта, — проверяет велосипедистов на прочность на протяжении 2,7 км. Звучит пугающе, но с дорогой справляются даже шестилетние дети.
Если есть собственные велосипеды — отлично. Если нет, всё можно взять в аренду, включая шлемы и фонарики (в туннелях пригодится). Самый большой бонус: тропа всё время идет вниз под небольшим уклоном. Highly recommended!
В нашем маршруте национальный парк «Glacier» наиболее пострадал. Задумано по нему было вагон и маленькая тележка, а на практике удалось осуществить с гулькин нос. Но тропу к Avalanche lake сумели сохранить, и не зря. Она составляет чуть больше 7 км (туда-сюда), очень разнообразна, и _очень_ посещаема туристами.
8
Мы привыкли, что обычно встречаем на тропах пару человек в час. «Здрасте-здрасте, приятной прогулки!», и разошлись. Тут же было настолько много народа, что в некоторых местах тропы приходилось извиняться, когда обгоняли. Но, как ни странно, общего впечатления это не испортило. Лавинное озеро, сжатое по бокам высокими скалами, таинственно мерцало зеленым, а бурундуки, выползшие разделить с нами пикник, добавили приятных минут. Рек.
Не знаю, стоит ли относить встречу с живностью на этом перевале в разряд «активностей», но судя по словам рейнджеров, горные козы и бараны-толстороги водятся там всегда. Не стал исключением и наш визит. Доехав на шаттле до перевала (на RV эта часть дороги недоступна), мы буквально сразу натолкнулись на горного козла, которого тут же назвали «Билли», а потом и на целое стадо толсторогов, перешедших тропу буквально у нас под носом. Рек. для любителей животных.
А вы думали, мы только по тропам да тьмутараканям лазали? Нет, ничто человеческое нам не чуждо, и погреть косточки в естественных горячих источниках мы совсем не прочь. Расположен так называемый «курорт» недалеко от северного въезда в Йеллоустоун. Платишь небольшую денежку, и к твоим услугам бассейн под открытым воздухом и джакузи с настоящей минеральной водой. Температура воды летом достигает +40 °C, так что приходится даже разбавлять этот «кипяточек» холодненькой, тоже из источника. В окошке рядом с бассейном можно заказать хорошее местное пиво и «Маргариту», недорого. Highly recommended!
Местное монтановское пиво с прекрасным названием «Слюни лося»:
Это был наш третий визит в знаменитый парк. Предыдущие два случились в пограничный сезон — один в октябре, другой в мае. Летом в Йеллоустоун? Да вы что, с ума сошли? Там же толпы. Да, совершенно верно, там толпы. Но мы умудрились выработать стратегию, благодаря которой ничуть не страдали от присутствия огромного количества людей.
Сложности добавлял дом-на-колесах. В парке и так-то трудно припарковаться в особо популярных местах, а нам ведь нужно было больше места. Придумали такой сценарий: очень рано утром выезжаем из кемпинга (почти все ночи в Йеллоустоуне у нас были заказаны заранее), даже не умываясь-одеваясь, встаем на пока еще пустующую парковку рядом с какой-нибудь достопримечательностью, и потом уже не спеша приводим себя в порядок, завтракаем, и т. д. Срабатывало всегда, а парковочные места рядом с нашим RV были заполнены уже к 9 утра, после чего рейнжеры выставляли на въезде безрадостную табличку: «Parking lot is full».
Вторая хитрость была известна: хочешь избавиться от толп — сходи с мостков. По статистике, около 98% людей, приезжающих в Йеллоустоун, никогда не ходят по тропам. Достаточно отойти буквально метров на 10–15 от проторенного пути, как можно было почувствовать себя в относительно спокойной атмосфере. Но, конечно, в таком потенциально опасном месте, как Йеллоустоун, стоило придерживаться официальных троп, и не ломиться через кусты куда попало. Потому как чревато.
5
За пару месяцев до поездки я умудрилась ознакомиться с аудиоверсией книжки «Death in Yellowstone», написанной бывшим рейнджером парка Lee H. Whittlesey. Чтение (прослушивание) хоть и было занимательно местами, но в целом оставило очень депрессивное впечатление. Всё-таки тяжело читать о таком количестве смертей, включая детские, во всех подробностях. На первом месте и с огромным отрывом причиной летального исхода стоят сами горячие источники. Кто проваливался по пьяни (даже сами рейнджеры), кто по недосмотру, кто по дури после слов а-ля из анекдота: «Подержи-ка пиво! Сейчас покажу как надо!» Были и выжившие, и оставшиеся инвалидами, но гораздо больше людей просто заживо сварились в кипятке. Так что примем к сведению эти мрачные истории, и будем придерживаться здравого смысла.
Zip — от слов «zip line», то бишь «спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко применяется в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений». И надо сказать, что да, острых ощущений хватает. Обычно при этом существует ограничение по возрасту, поэтому зиплайн был для нас долгое время недоступен из-за наличия маленького ребенка. Ребенок подрос, открылись новые возможности;-)
А под аббревиатурой «Dip» скрывалась такая вещь, как рафтинг по порогам 3-го класса сложности по знаменитой речке Йеллоустоун. И «зип» и «дип» делали в один день, купив их «пакетом» (дешевле). Ребята из «Montana Whitewater» — это что-то! Давно мы столько не смеялись, не шутили, и вообще оторвались по полной с ними. Самые высоченные рекомендации!
Помня, насколько нам понравилось фотосафари в прошлый раз (в основном, благодаря гиду Дагу, конечно, и индивидуальной экскурсии), мы и на этот раз решили приобщиться. Получилось несколько хуже, гид попался довольно вялый, без того азарта и энтузиазма, с которым наш предыдущий охотился за медведями. Нет, не подумайте, что было плохо — если бы это было наше первое фотосафари в Йеллоустоуне, я была бы рада по уши. А так есть с чем сравнивать.
6
Ездили по абсолютно такому же маршруту (карта в предыдущем рассказе), фотографировали пейзажи, водопады, долины, и бизонов. Летом они прямо-таки расплодились, и шастали по обочинам и по самой дороге как у себя дома.
— Why does the bison cross the road? — Because he can!
(- Почему бизон переходит дорогу? Потому что может!)
2
К концу фотосафари у нас даже образовалось нечто вроде «bison sickness» («бизоньей болезни»). Вот бизоны, и еще, и еще… Ну сколько можно! Пик случился вечером в кемпинге, когда бизон заявился прямо к столу, где к тому времени уже стояли нарезанные салатики и сосиски с гриля (хорошо, что не бизоньи!). Картина «Не ждали» нарисовалась в реальной жизни:)
Ледниковое озеро Дженни является главным координационным центром национального парка Гранд-Тетон, откуда начинается множество туристических троп и маршрутов. Полная длина тропы вокруг озера составляет 11,4 км, и она считается относительно простой для прохождения, так как прирост в высоте по мере приближения к каньону Cascade составляет всего 210 метров.
Наш отпуск уже перевалил за половину, мы потихоньку стали сбавлять темп, уменьшая нагрузки. По тропе прошли половину заявленного расстояния, благо с северного берега можно было вернуться в начало на водном шаттле.
Но запомнилась нам тропа не этим, а встречей с гризли. Во всех национальных парках, что мы проехали, живут медведи. Где черные, где бурые, где те и другие вместе. В той же депрессивной книжке по Йеллоустону есть глава, рассказывающая о гибели людей от лап, зубов, рогов, и копыт дикой живности. И хотя процент такого развития событий ничтожно мал, но ведь не хочется становится той самой 00000.1%, которая распространяется на эти случаи.
Как можно себя защитить, если всё огнестрельное осталось дома? Два слова: bear spray. В магазинах парков цена на баллончик анти-медвежьей пшикалки доходит до $50.
Есть вариант аренды (не везде), $7 в день, или $28 в неделю. Но парки у нас шли один за другим, поэтому спрей был нужен всё время. Самый дешевый вариант, что видели — в тамошних Costco комплект из двух (!) спреев за $39.
Как правильно использовать:
Так вот, совсем недалеко от начала тропы вокруг Jenny lake мы повстречали медведа. Он шел себе по человеческой тропе, обгладывал попутные кустики, и конечно же, давно учуял человеческий запах. Сам был небольшой, судя по всему — трехлетка. Нас как ветром сдуло с тропы в кусты, bear spray был наготове, но медведю на людишек было абсолютно наплевать. Прошел мимо, покосился, и ушел в сторону берега. Ух, — адреналин, знакомый по путешествию по Аляске!
К югу от Гранд-Тетона, на ранчо Mill Iron живут и работают настоящие ковбои. А когда у них появляется свободная минутка, они развлекают всех заглянувших к ним в гости катанием на лошадях. Но не где-то там внизу по кругу или по лугам, а по настоящему горному хребту! Признаюсь, проскакивала мысль: а что если сейчас лошадь оступится? Тропа узкая, шаг вправо-влево, и покатишься колобком по крутому склону. Но тамошние лошади — профессионалы, идут медленно, но верно, еще умудряются красиво ножки ставить. Обалденная прогулка, достойная рекомендации.
Сэндбординг (от англ. sand — песок и board — доска) — вид спорта, заключающийся в езде на сноуборде по песчаным дюнам, барханам или насыпям в карьерах вместо снежных гор. Официальный мировой рекорд скорости, достигнутой на доске для сэнбординга, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, составляет 82 км/ч, неофициальный — 97 км/ч. С сэндбордингом мы уже встречались, причем очень давно, еще во время путешествия по Чили и по тамошней долине Марса.
А местная айдаховская дюна Брюно, на минуточку, «самая высокая в Северной Америке отдельно стоящая дюна». И никак не меньше! Высота её составляет 470 футов, или 140 метров. В инфо-центре при дюне можно арендовать доску, и вперед. Подъем занимает около получаса, нелегкий, особенно ближе к вершине (крутой уклон), но потихоньку, помаленьку забраться можно. Летом это проделывать обязательно до полудня, потом песок становится невыносимо горячим, даже есть предупреждающие знаки на этот счет. Вниз съезжаешь за считанные секунды, но весело. Достойно рекомендации.
Предвкушая нечто подобное «Chico», где мы купались недалеко от Йеллоустоуна, были очень разочарованы данным местом. Так называемые «горячие источники» — это просто грязная лужа (реально грязная!), метров 10 в диаметре. Основные посетители — очень подозрительный народ на грани «white trash» и по виду, и по повадкам. В Crystal Crane у нас был заказан кемпинг, а наличие источника, как мы думали, придаст ему изюминку. Не тут-то было. Это была не изюминка, а какой-то занюханный урюк. Кемпинг для RV в. этом месте — обыкновенная парковка напротив офиса, без деревца, без травинки, без стола, и без костровища. Давненько мы так не промахивались! Не рекомендуем.
Главная приманка этого национального парка — само озеро Crater Lake, которое занимает кальдеру глубиной 1220 м, сформировавшуюся примерно 7 700 лет назад после разрушения вулкана Мазама. Но в юго-восточной части парка есть не менее интересное место — обзорная площадка Pinnacles («шпили», или «башенки»), — результат эрозии почвы по берегам ручья Wheeler Creek. Место само по себе очень живописное, а в нашем случае оказалось еще более атмосферным из-за… лесного пожара. В окрестностях горел лес, но в парк продолжали пускать. Желающих было, прямо скажем, не много. Никогда еще не доводилось бывать в настолько пустом национальном парке. Рек.
Автомобильное сафари (на RV можно) по довольно большой площади, где на свободном выпасе живут страусы, разные копытные, в отдельных вольерах — медведи, слоны, гепарды, бегемоты, и прочие жирафы. Если с детьми, то заехать стоит. Лучше утром — животные более активны.
Ням-ням:) Замечательное, ухоженное хозяйство, где сам собираешь урожай. Заранее на сайте можно проверить, что у них сейчас на самом пике спелости (закладка «What’s ripe?»). В нашем случае это была невероятного размера ежевика (ягоды длиной в половину указательного пальца!), сочная, сладкая, еще и на кустах без шипов. И просто море голубики, под которой гнулись ветки. Минут за 40 мы втроем набрали около 4 килограмм ягод, почти не напрягаясь. Платишь на выходе за вес собранного, дешевле, чем в магазине. При ферме есть отличное кафе, где можно заказать мороженое из местных ягод, или просто выпить кофе. Очень рекомендуем!
Научно-технический музей OMSI в. Портленде, штат Орегон. В это время там проходила выставка Robot Revolution, где мы насмотрелись на все виды роботов, включая медицинский ДаВинчи, и забавных роботов-футболистов. Очень понравился планетарий — современный, с отличной графикой и звуком (см. «Dark Universe»). Также при музее есть лаборатории, где дети ставят разные эксперименты (физические и химические), и подводная лодка. Рек.
Очень красивый пляж в северном Орегоне. Если подгадать со временем отлива, получается отличная прогулка по океанскому побережью. Особые надежды мы возлагали на скалу Haystack Rock — место гнездовья тупиков «с бровями» (tufted puffins). Но в лучшем случае видели их, пролетающих где-то метрах в 10 над головой. Тут не то что 400 мм линзы мало, а и тысячной не обойдешься. Колоссальная разница с исландским мысом Лаутрабьярг, где довелось снимать тупиков на расстоянии вытянутой руки.
К скале не подобраться даже во время отлива, плюс к тому прямо напротив на берегу стоят активисты от «зеленых», которые очень нервно реагируют на всех, кто делает попытки походить и полазать по камням. А ведь это именно то, за чем приезжают люди: побродить по отливу, погонять крабиков, посмотреть морских звезд… Активистам не зачет, а пляж хороший. Рек.
На удивление очень разнообразный парк. Есть тут и самые большие в мире ёлки, и настоящий rainforest, и суровые северные пляжи, и высокогорные тропы. Больше всего понравилась тропы Hall of Mosses и Hurricane ridge trail, а вообще в этом парке можно спокойно неделю провести. Самые высокие рекомендации.
Городок Sequim на севере штата Вашингтон считается лавандовой столицей Северной Америки, признавая своим конкурентом только Францию. Лавандовый цвет у них в почете, даже дорожные знаки и те — бледно-фиолетовые. Фермы, где культивируют лаванду, там встречаются на каждом углу. Мы выбрали одну с названием «Purple haze». Очень спокойное, умиротворяющее место, с прекрасной возможностью для фото «в цветочках». Есть сопутствующий магазин, где можно купить лавандовое мороженое, лавандовое пиво, лавандовое масло, шампуни, мыло. В общем вы поняли.
А недалеко от лавандовой есть молочная ферма «Dungeness Valley creamery», где, полюбовавшись на молочных коров, мы соблазнились в местном магазине на мороженое из здешнего молока, и само молоко. Желто-розовое! Вот у дочки было удивления:) Можно рекомендовать.
Как начали красивой тропой в этом путешествии в нац. парке North Cascades, так и закончили не менее красивой тропой в парке Mt. Rainier. И хотя ту первую никакая другая не переплюнула, но Skyline trail можно смело ставить на второе место. А если учитывать её уровень сложности — «moderate», в отличие от сложной Heather — Maple Pass Loop trail, то и на первое в своей категории.
Есть что-то магическое в сочетании горных склонов, альпийской растительности, и снега даже в июле. Очень красивые виды разворачиваются на все 360, а в конце добавляется шикарный обзор на водопад и саму гору Mt. Rainier, покрытую ледниками. Highly recommended!
3
Отпуск мы завершили в прекрасном настроении, на сильной, хорошей ноте. Даже было странно, что месяц назад волновались и переживали из-за каких-то неурядиц. План, это конечно, хорошо, но лучше иметь запасной, а в идеале — запасной запасного;-) Не зря ведь такой эпиграф выбрали к этому небольшому обзору. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится на практике. А продолжение, как говорится, следует.
Катерина Андреева. USA: Washington — Idaho — Montana — Wyoming — Oregon — Washington. Июль, 2018.
Фотографии:
Олень Рузвельта (Roosevelt Elk) в Йеллоустоуне:
6
Снежный козел «Билли» на перевале Logan pass в национальном парке Glacier:
3
Мышка Uinta ground squirrel завтракает в Йеллоустоуне:
8
Гейзер «Ledge» в бассейне Норриса, Йеллоустоун. Извергается под углом:
4
Горячий источник Black pool и озеро Йеллоустоун в одном кадре:
5
Разноцветная окантовка горячего источника Sunset lake, Йеллоустоун:
4
Большой призматический источник (Grand Prismatic Spring) с высоты новой обзорной площадки, Йеллоустоун:
6
Обзорная площадка над водопадом в конце тропы Brink of Lower Falls Trail, Йеллоустоун:
5
Бизоньи малыши о чем-то шепчутся, Йеллоустоун:
6
Самая узкая часть Grand Canyon of Yellowstone с высоты обзорной площадки Calcite Springs:
5
Мармот вылез погреться на камне, Йеллоустоун:
6
Бизонье лежбище, Йеллоустоун:
3
Yellowstone river, зажатая в каньон. Вид со стороны дороги North Rim drive:
6
Один из старинных желтых автомобилей (1937 год выпуска, White Motor Company, Model 706), на которых проходят фотосафари в Йеллоустоуне:
4
Холодный северный пляж Rialto beach в национальном парке Olympic, штат Вашингтон:
4
Мармот охлаждается на куске льда в национальном парке Mt. Rainier:
7
По дороге в национальный парк Grand Teton, штат Вайоминг:
