ИСЛАНДИЯ — невероятная и волшебная земля Санникова (часть 2-я)

либо посередине черной пустыни из вулканического пепла, либо под нависшим огромным ледником, который оскалился и готов сорваться вниз в любое время,

либо рядом с водопадом, низвергающим свои бурные воды с чудовищным грохотом круглосуточно?

Опасность дело второе, а поговорить с соседом за рюмочкой чая о важных фермерских делах: надоях буренок,

о посевных угодьях,

о выборе цвета для упаковки сена,

да и мощность собственных водопадов тема достойнейшая долгого обсуждения!

А о технике, переворачивающей сено, разве можно молчать?

А полистать свежий номер журнала и обсудить современные дизайнерские штучки для лошадок?

Мдаааа, такое уединение- характерный признак исландской сельской местности.

Но вот как-то так и живут веками, как только норвежским викингам Ингольву и Хьёрлейву (викинг-человек с залива) захотелось перемен и в 870 годы они облюбовали одинокий пустынный зеленый тогда еще и никому до селе не нужный остров в океане. Подумать только: везде вокруг на Земле бушевали политические, церковные и социальные страсти, шли войны и борьба за троны, строились города, крепости и замки, а здесь девственный и практически необитаемый остров. Лишь немногочисленные ирландские отшельники чудом оказавшиеся на нем раньше викингов, какое-то еще время скромненько существовали рядом, но вскоре покинули остров не желая жить рядом с язычниками.

Из животных здесь водилась только полярная лисица, да тюлени, устроившие себе многочисленные лежбища у берегов Атлантики.

Еще в прибрежные воды иногда наведывались киты и все!

Парни для начала исследовали остров, пожили на нем некоторое время, а уже затем, убедившись, что погода мягкая, земля подходящая, плодородная и он вполне пригоден для жизни, возвратились домой, собрали семьи, скот, продовольствие, инвентарь, продали все, что не могли увезти с собой, снарядили корабли и отправлялись в путь. В те времена такое многодневное морское путешествие было запросто, типа смотаться в соседний город. По их стопам последовала вереница других желающих строить новый мир в условиях субарктики, новую жизнь с нуля и до 930 шло массовое заселение Исландии. Всего на удобных и во время застолбленных землях острова вблизи моря за эти 60 лет поселилось 20–30 тысяч человек. Около 85% переселенцев составляли выходцы из Норвегии, остальные приплыли из других стран-Швеции, Дании, Фарерских островов, Великобритании. Горные же районы остались пустынными и безлюдными.

Как было тогда, так и сейчас- многие из этих районов совсем не лакомые кусочки и редкий экстремал построит там свою ферму, но встречаются…

Согласно «Книге о заселении Исландии», каждый вновь прибывший мог занять столько земли, сколько был в состоянии обойти за один день с горящим факелом в руке, зажигая на границе своего владения костры. Женщине разрешалось присвоить земельное пространство, которое она обошла между восходом и заходом солнца, ведя на поводу корову.

Естественно, занятые участки сразу же столбили

и стоят эти столбики по сею пору да по всему побережью

и нет им конца и края,

ну разве что добавилась проволока- наличие тока проверить не решилась.

В настоящее время около 60% жителей сосредоточено в юго-западной части страны, то есть в столице острова-Рейкьявике и его окрестностях, жители небольших рабочих поселков переезжают поближе к Рейкьявику, а огромные территории регионы пустеют. Это является проблемой и в настоящее время чтобы уравновесить заселение страны даже введена специальная правительственная программа. Честно сказать с трудом в это вериться и сложно представить жизнь в некоторых мертвых зонах. Вот пример заброшенной фермы, хотя находится она по исландским меркам во вполне комфортной зоне на Северном побережье страны.

Во время продолжительных переездов я напряженно вглядывалась в горы и зеленые бархатные холмы, в надежде увидеть замок, ну может руины или пусть даже остатки какого-то древнего сооружения-башни, крепости, да чего угодно! Но разочарую любителей таковых построек- их нет на острове! Это еще одно, что меня удивило, поразило и даже немного разочаровало, не Шотландия это… Но почему исландцы не строили замки, с этим надо как-то разобраться.

Остров хоть и был в давние времена заселения зеленым, но при ближайшем рассмотрении это оказались лишь чахлые низкорослые березы с кривыми тонкими стволами и небольшие кустики.

Отсутствие нормального дерева стало для викингов едва ли не главной проблемой: из чего строить корабли, чтобы с их помощью получать капиталы от грабежей и торговли. Помогли бурные воды Атлантического океана, прибивавшие к берегу бревна.

А из чего же строить дома? Здесь переселенцы воспользовались дарами острова: изведя все мало—мальски пригожие леса, в ход пошли дёрн, торф- из них делали блоки и лавовые породы, печи топили навозом и жиром тюленей и китов. Крышу выкладывали травой, чтобы была дополнительная теплоизоляция. Кстати такие дома использовались для жилья вплоть до середины 20 века, а сейчас крышу выстилают травой разве что в знак традиции.

Основными занятиями вновь образовавшейся нации-исландцы, было скотоводство, рыбная ловля,

охота на морского зверя и лишь малую толику занимало земледелие. Мы и сейчас видели не так уж много полей с чем-то именно посаженным, а так в основном сено, сено и еще раз сено!

Со скотоводством у переселенцев изначально тоже не все было гладко: привезенные с собой свиньи и козы не оправдали доверия, они были слишком прожорливы, быстро уничтожали пастбища, а потом так же быстро умирали: либо климат, либо все же от обжорства!

Овцы и барашки,

коровы и низкорослые лошади -вот прекрасный выбор для Исландии. На острове никогда не было крупных хищников и поэтому каждую весну стада овец и ягнят можно было спокойно отпускать на волю, свободный выпас до самой осени и практически не следить за ними- красота всем, и хозяевам и скоту!

Прошла тысяча лет, но ничего не изменилось- овцы и барашки до сих пор гуляют где им вздумается, нагуливая толстые бочка и шелковистую шерсть, знаменитую на весь мир и из которой вяжут теплые исландские свитера.

Вот вам весьма интересный и любопытный факт: в Исландии проживает 350 тысяч жителей и на них приходится 460 тысяч овечек и барашек!

Очень уместны в этих суровых краях оказались и плотные коротконогие скандинавские лошадки и Исландия- это единственное место, где порода сохранилась без изменений до наших дней и на шикарных зеленых пастбищах острова чувствует они себя прекрасно и вольготно.

Прибытие людей на остров и их жизнедеятельность: вырубка под пастбища и без того скудных лесов, истребление домашними животными дерна и использование его для строительства домов, очень быстро нарушили чувствительную экосистему. Прибавьте сюда природные явления: сильные полярные ветра, активность вулканов, в результате периодического извержения которых огромные территории покрывались толстым слоем вулканического пепла, движение и сползание ледников и всё-чрезмерно чувствительная экосистема Исландии была сильно нарушена. Решать проблему начали еще в конце 19 века, издав закон о контроле за ветровой эрозией на пастбищах, а с приходом 20 века началась посадка хвойных деревьев.

В качестве лаборатории уже много лет используется старейшая исландская ферма, расположенная у подножия одного из самых больших вулканов в стране- Хекла,

Hekla — переводится как короткий плащ с капюшоном. Это название вулкан получил из-за постоянного облачного покрывала на самой вершине, вот и сегодня оно так и не сползло, а загадочный вулкан, растянувшись с этого ракурса на несколько километров, притягивал наши взгляды весь путь по грунтовке-а это целых 12 км.

Последнее извержение вулкана было в 2000 году и стало быть мы едем по новой дороге. В древние века этот монстр получил прозвище- «дорога в ад», а с начала прошлого тысячелетия Гекла извергалась 20–30 раз, т.е вулкан вполне себе живой, прикидывается спящим, но что у него на уме не могут предсказать даже вулконологи.

Но вернемся к нашим баранам лесопосадкам: опытные участки для подготовки почвы сначала засеваются люпинами, понимаете почему? Да потому что эти симпатичные цветы растут если на всей территории острова, то на многих его участках.

Кроме хвойных ученые хотели бы высаживать еще березу, русскую лиственницу и осину. Но! Но овцы слишком любят осину. Опять эти овцы, гуляющие где им вздумается! Кстати, меня поразило, что ученые, для того чтобы укрепить почвенный слой, высаживают деревья и на склонах огромной Хеклы! А вдруг она проснется?

Есть есть еще одна проблема: в Исландии все растет очень медленно. Например ели, высаженные на северо-западе в 1940 году достигли в высоту лишь 15 метров, для сравнения- на Аляске за этот же срок они выросли бы в три раза выше. Поэтому многие специалисты считают восстановление исландских лесов утопией, непосильной задачей.

Царство Снежной Королевы. Про вулканы мы немножко разобрались в предыдущей части, хотя и в этой я постоянно к ним возвращаюсь, но Исландия это ведь не только страна огня, она еще и страна льда-10% территории острова покрыто ледниками.

Мы не могли не прочувствовать на себе эту леденящую красоту, поэтому в программу был включен поход в замок Снежной Королевы в нацпарк Скафтафетль (Skaftafell), основанный в 1967 году к самому крупному леднику страны Ватнайокудль (Vatnajökull), огромным белым пятном, распластавшимся на карте страны. Его непослушные щупальца выползали из общей массы и пробирались поближе к людям, наблюдая за их жизнью.

У одной из таких щупалец со своим именем Скафтафетльскйокудль (Skaftafellsjökull) и был организован большой туристический центр с платной парковкой, что было нам в диковинку и ужесточены санкциями на погоду. Кому-нибудь из вас посчастливилось увидеть ледник под дождем в сопровождении беспощадных порывов шквалистого ветра и в монохроме? Аааа, нет, а мы видели и это незабываемо! Во всеоружии (зонты, дождевики и прочие непромокаемые приспособления) сначала под скудными и даже не смелыми каплями дождика мы шли по тропе, пролегающей по удивительным местам: слева вверх вздымалась зловещая скала, а справа…

Справа в тумане терялись бескрайние лесотундровые поля, покрытые мхом и карликовыми деревцами, напомнившие мне болота из романа «Собака Баскервилей»!

Сквозь густой, мягкий мох и сухие листья дорогу на свет себе пробивали грибы.

И стоило мне сфотографировать один, как чуть в сторону уже маячил и манил другой, а чуть дальше еще и еще, целые полянки свежих шикарных, казалось даже хрустящих грибов так и просились на сковородку! Ой, что-то я отвлеклась-вспомнила цель, опять вернулась на дорогу и двинулась в туман.

Впереди под плотным покрывалом что-то затаилось, но что? Оставалось только догадываться и в предвкушении чуда фантазировать. Дождь тем временем осмелел и припустил с усердием, налетел порыв ветра и буквально на несколько минут приоткрыл завесу таинственности: матерь божья, что это, мне б не помешала вчерашняя пайка коньячка!

Я испугалась, что видение исчезнет, испарится и, ускорив шаг, сквозь узорчатые лохмотья порванной туманной вуали попыталась рассмотреть огромную размытую массу. Ведь там, впереди, должен быть ледник, по всей видимости другого цвета, как минимум голубой- думала я, оставив позади лесотундру и нетерпеливо вступая в мрачную зону всех оттенков серого.

Я знаю свои ощущения в такие долгожданные моменты: нетерпение, затем осторожность и боязнь- а вдруг накроет полное разочарование? Ведь погода ни разу не способствует благоприятным и положительным эмоциям. А она, будто почувствовав мои тревожные мысли и сомнения, с новой силой напустила порывы ветра, усилила водную атаку с неба, а чем ближе я подходила к так называемому леднику, боясь поднять на него глаза, тем холоднее становилось. С трудом удерживая, вырывающийся зонт, я закуталась, зачехлила все закрылки застегнула все молнии и решительно двинулась далее.

И только заслышав шум бурлящей воды сбегающей от подтаящего льда, преградившей мне путь, я остановилась, подняла глаза и обомлела: перепачканный в серой лавовой пыли, слегка прикрытый нежными и постоянно вибрирующими в волнении остатками тумана, с двух сторон зажатый скалами передо мной лежал он- огромный ледник Скафтафетльскйокудль.

Я не сразу поняла свои чувства: нравится мне то что увидела или я безумно разочарована. Туманные лохмотья, подстегиваемые ветром, то поднимались выше, открывая взору острые ледяные нагромождения, то падали вниз, закрывая то, что я не успела разглядеть, то словно белоснежные чудовища, отползали в сторону, к отколовшимся и одиноко дрейфующим льдинкам.

С трудом удерживая готовый улететь или вывернуться в обратную сторону зонт, я фотографировала необычный монохромный ледник и все время размышляла- ну что, ну как тебе, ну давай же, отвечай живее! Девочки уже ушли, а я все искала ответ, и даже разглядев скопление бледно голубых ледяных пирамидок, все пытала себя на предмет произведенного впечатления! Было настолько невероятно, нереально находиться среди серо- черного безмолвия, как в картинках из черно-белого телевизора в далеком детстве, ассоциации были какие угодно, но только не относящиеся к леднику.

Ледник Скафтафетльсьокуль.

Да, первая встреча и такая не стандартная…-думала я, медленно двигаясь назад и все время оглядываясь. Сделав несколько шагов по дороге среди пустоши, я повернулась еще раз, в надежде все же увидеть реальный ледник и что же- ветру удалось таки разогнать густой туман и едва прикрытый легкими воздушными волнами, теперь он выглядел более естественно. Слегка приоткрытые при этом окружающие горы дополнили целостность картинки- ну не идти же опять 1,5 км назад, с горечью подумала я!

А буквально еще через полчаса, когда мы поднимались по склону горы к водопаду Свартифосс (Svartifoss — чёрный водопад),

препративные облака и туман над ледником испарились практически полностью!

А позднее, проезжая по береговой линии и петляя по рукавам фьордов, мы долго огибали подножье ледника Ватнайокудль- ледника, дающего воду, самого большого в Европе. Под ледяной толщей, площадью более 8000 км², как огромные фурункулы, скрыты шесть активных вулканов и их извержения происходят прямо подо льдом.

По левую сторону от дороги мы еще долго видели преследующие нас голубые ледяные щупальца, интригующие, морщинистые, манящие и находящиеся так близко, что казалось, протяни руку и вот он- хрустальный синий ледяной ковер, состоящий из тысяч крошечных пирамидок, сгруппировавшихся воедино. Ледник живой, он постоянно двигается, подтаивает и медленно, медленно сползает вниз…

В моем понимании настоящий ледник должен быть где-то очень высоко на вершинах гор, какие я и видела на Кавказе, но наблюдать эту ледяную громадину практически на пашне- выше моего понимания, даже если представить, что видела я это своими собственными глазами!

Совсем недавно, в 1996 году, один из вулканов, спрятанных подо льдом, вдруг пришел в движение и взорвал ледник Ватнайокудль. Жидкая, клокочущая, безобразная магма и мощное ледниковое течение хлынули к морю, увлекая огромные глыбы льда, пачкая их, корежа и затапливая долину. И ничто и даже никто не могло укротить разбушевавшуюся стихию. Перед нами и вокруг нас на многие километры мертвый черный пустырь- последствия той жуткой атаки природы,

в результате которой были смыты два моста-376 метровый и 176 метровый. Крошечная стоянка и памятник-груда искореженного металла- вот все что осталось от одного из мостов и чудом сохранившаяся секция другого…

Исландцы бывают наивные как дети, они до сих пор верят в эльфов, живущих в одиночных скалах, духов и троллей- живущих в пещерах. Просто- живут, а когда надо- то очень даже верят.

На землю, дорогу, окружающие поля медленно опустился густой туман, почему-то мы этому даже не удивились- привыкаем!

Сквозь серую плотную массу едва проглядывало самое большое в мире лавовое поле, покрытое болотного цвета мхом- Eldhraun, образовавшееся в 1783 году в результате извержения вулкана с милым легко произносимым названием-Лаки, самого крупного из известных извержений в мире по количеству извергнутой лавы, глубина которой в среднем достигает 12 метров!

Мы в тот момент тоже были как дети-округлив глаза, таращились на мелькавшие за окном картинки-что это, поля троллей? Как только туман слегка рассеялся, мы остановились и вышли из авто-но тогда я еще не знала, что необычное поле, это результат деятельности вулкана-мохнатые, симпатичные и мягкие на ощупь формации позабавили,

если не знать деталей. После того извержения в стране начался голод, от которого погибла пятая часть страны, а от ядовитого дыма и пепла погибло много животных. Общая площадь этого поля — 565 кв. километров.

Исландцы проявляют большой интерес к своей генеалогии. По старинным документам и многочисленным сагам, которых в Исландии очень много, можно проследить родословную многих жителей вплоть до времени заселения страны викингами, а также установить сложнейшие родственные связи сформированные на протяжении веков.
В стране практически нет бедных и классовое расслоение менее выражено, чем во многих других европейских странах, а возросший уровень жизни сопровождается и равноправием.

Но конечно же так было не всегда. Читая многовековую историю острова, его право на жизнь и существование, граничащую порой с выживанием, борьбу не только с соседними странами, но и со стихией, только даешься диву-ведь выжили, выстояли и от этого только крепчали.

Фотоальбомы к рассказу

Исландия, день 1-й, водопады и гейзеры

Исландия, день 2-й: водопады, Гекла и тупики

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия