Нормандия — один и самых туристически привлекательных регионов Франции. Она заслуженно любима не только гостями этой прекрасной страны, но и самим французами, которые год за годом выбирают широкие нормандские пляжи для своих летних «vacanсes». Близость к Парижу, транспортная доступность плюс наличие таких жемчужин, как аббатство Мон Сен-Мишель, фахверковый Руан, воспетый Клодом Лелюшем довильский пляж и белые скалы Этрета — уже одного только этого достаточно, чтоб занять свое почетное место в списке самых-самых.
А если к этому добавить еще дом-музей Клода Моне в Живерни и очаровательный город-порт Онфлёр, то список нормандских маст-си будет полным. Но это совершенно не означает, что в Нормандии вы больше не найдете чего посмотреть, отнюдь. Поэтому я подготовила для вас небольшой путеводитель по Нормандии, куда включила, кроме суперпопулярных достопримечательностей, еще и куда менее известные, но не менее очаровательные местечки. Разумеется, список этот отнюдь не исчерпывающий — иначе пришлось бы мне тут «Войну и Мир» в четырех томах писать.
Начну с верхних строчек хит-парада, то есть с мест самых знаменитых. О многих из них я уже писала подробно ранее, поэтому тут будет только информация самая общая, со всеми необходимыми ссылками.
Гора в море. Лидирует в списке нормандских достопримечательностей этакая «Эйфелева башня Нормандии» — аббатство Мон Сен-Мишель. На право обладания этим знаковым местом периодически покушается соседняя Бретань, Мон Сен-Мишель иногда даже можно встретить и на бретонских туристических сайтах — но нынешнее административное деление неумолимо. Мон Сен-Мишель нормандский, и точка.
Мон Сен-Мишель — достопримечательность внесезонная, и даже лучше посещать его не летом, в пик туристической активности, а весной или осенью. Хотя посетителей у святого Михаила в любое время года хоть отбавляй. Только возьмите с собой шапочку, иначе рискуете отморозить себе уши — задувает на этой горе зверски.
Что делать: свериться с расписанием приливов-отливов (это тут). День на атлантическом побережье Франции — это время отлива, но если задержаться чуть подольше, то у вас будет возможность насладиться зрелищем прилива, который в этих местах считается самым высоким и мощным в Европе. Подробнее об истории аббатства Мон Сен-Мишель вы можете почитать тут.
Моне и фахверк. Руан — столица Верхней Нормандии, город, известный своим фахверковым центром и восхитительным готическим собором, который прославил на своих полотнах Клод Моне. Несмотря на то, что Руан, как и прочие города Нормандии, очень сильно пострадал во время второй Мировой, центр города тщательнейшим образом восстановлен и сейчас являет собой чудесный симбиоз из старинных фахверковых домиков и монументальных готических церквей, одна другой краше. Очень подробно о Руане я писала тут.
Куда еще сходить: не поленитесь прогуляться до Jardin des Plantes, ботанического сада Руана, расположенного по адресу 114B Avenue des Martyrs de la Résistance. Это оазис красоты, тишины и спокойствия, только мамаши с колясками, влюбленные парочки и никаких туристов. Особенно хорош сад в конце лета и осенью, когда цветут георгины — роскошная коллекция георгинов это его самая главная достопримечательность.
До Руана очень легко добраться из Парижа — всего полтора часа на поезде с вокзала Сен-Лазар. И его же удобно рассматривать как опорную базу для дальнейших поездок на побережье Верхней Нормандии.
Алебастровый берег. Алебастровым это побережье Франции назвали не просто так — белые меловые скалы, иссеченные морем и ветром, создают пейзаж поистине удивительный. Центр притяжения тут — знаменитая Этрета. Невозможно передать словами весь магнетизм этого места — тут нужно просто побывать хотя бы один раз в жизни! Вы можете запланировать на посещение Этрета несколько часов, или даже целый день — по скалам проложено множество прогулочных тропинок, а любоваться на знаменитые «иглу» и «арку», которая напомнила Ги де Мопассану слона, опустившего хобот в море, можно бесконечно долго.
На что еще обратить внимание: Фекан. Симпатичный приморский городок, до которого легко можно доехать за полчаса на автобусе № 24. Знаменит в первую очередь ликером «Бенедиктин», изобретенным монахами местного бенедиктинского монастыря в шестнадцатом веке и, как говорят, очень уважаемым самим королем Франциском I.
На самом деле, это не более чем красивая легенда. Рецепт нынешнего ликера «Бенедиктин» выдумал в середине девятнадцатого века виноторговец Александр Ле Гран, и нет никаких исторических указаний на связь его изобретения с напитком, что производили когда-то монахи-бенедиктинцы. Но не мне вам рассказывать, как благотворно всяческие легенды влияют на продажи, так что Ле Гран решил закрепить успех строительством еще и фантастического неоготического Пале Бенедиктин.
Вы можете посетить это чудо архитектурной мысли, которое сейчас совмещает в себе цех по производству ликера, музей его истории и дегустационные залы, а также галерею современного искусства.
Парижские дачки. На юг от Этреты находится «Цветущее побережье» с его знаменитыми курортами Довилем и Трувилем, разделенными лишь тоненькой лентой речки Тук. Но жизнь по обе стороны реки отличается разительно. «Жену — в Довиль, любовницу — в Трувиль», гласит старая французская пословица, и уже от одного этого становится понятна расстановка сил в этой парочке. Довиль — это богатство и роскошь, бутики люксовых марок, виллы звезд, политиков и бизнесменов и знаменитый пляж с именными кабинками для переодевания.
Атмосфера Трувиля куда живей и демократичней. Тут нет спрятанных за заборами вилл и куда меньше дорогих автомобилей, а «Эрмес» нету и в помине. Зато тут просто изумительный рыбный рынок на набережной — мечта эстета и гурмана, на котором можно тут же продегустировать весь ассортимент предлагаемой водоплавающей снеди под бокальчик освежающего шабли или мюскаде.
А пляжи — пляжи Côte Fleurie, широкие, пологие, с меленьким песочком, одинаково хороши везде, что на той, что на этой стороне.
Меньше пафоса, господа! Кабур. Кабур отлично подойдет для тех, кто ценит комфорт и размеренный отдых. Городок хорош ничуть не меньше своих прославленных соседей, но при этом совсем не так многолюден.
На центральной Avenue de la Mer — множество хороших ресторанов и симпатичных маленьких бутиков, а на набережной, за палево-желтым зданием Гранд Отеля — променад имени Марселя Пруста, который очень любил живать в Кабуре.
Променад романтический и практически безлюдный, по которому так приятно прогуляться до песчаных дюн Див-сюр-Мера, кабурского городка-сателлита. В этих благословенных богом местах очаровательные прибрежно-курортные городки вообще тянутся друг за другом плотной вереницей.
Город художников. В получасе езды от Довиля находится чудесный Онфлёр, знаменитый своим романтическим портом, графитово-серой сланцевой черепицей и живописными фахверковыми домиками. А еще тем, что подарил миру такое чудо, как импрессионизм. Импрессионизмом Нормандия гордится несказанно, он тут — и тренд, и бренд, и все остальное.
Перестав быть процветающим морским портом, коим Онфлёр был в средневековье, в конце девятнадцатого века он снискал себе славу города художников, тут жили такие гуру импрессионизма, как Эжен Буден и Клод Моне. Да Онфлёр особенно в рекламе и не нуждается, красота этого городка и без того хорошо известна миру.
Не пропустите: обязательно зайдите в старинную церковь Святой Катерины, деревянную, простроенную, как гласит предание, местными корабельных дел мастерами без единого гвоздя. А также загляните в Greniers à sel — старый соляной амбар, где в средневековом антураже проходят различные выставки и музыкальные фестивали.
Очень удачно можно в Онфлёре и прикоснуться к местной гастрономии. Кроме галерей и художественных магазинчиков, в лабиринте онфлёрских улиц полно маленьких очаровательных гастрономических лавочек, которые рады предложить вашему вниманию все то, что составляет гастрономическую славу и гордость Нормандии — сыры камамбер, пон л`Эвек, ливаро и нёфшатель; кальвадос и сидр.
Нормандия и Бретань — пожалуй, единственные из регионов Франции, где не делают вино. Но зато тут в изобилии растут яблоки, из которых производят легкий и освежающий фруктовый напиток — сидр. Сидр в Нормандии популярен очень. Он хорош и сам по себе, когда хочется просто пропустить стаканчик чего-нибудь легкого и необременительного; он хорош и в качестве аперитива, он же прекрасно идет к компании с главным специалитетом нормандской кухни — галетами.
Сакрастичные французы называют сидр «шампанским для бедных» — потому что пенится он также, а стоит значительно дешевле.
А что касается сыра — рекомендую вам обратить внимание на пон л`Эвек. Это стопроцентный нормандец; тогда как камамбер — сыр суперпопулярный и любимый по всей Франции и за ее пределами, и производство его из Нормандии давно уже шагнуло на все четыре стороны, пон л`Эвек продолжают производить исключительно тут. Объемы производства этого сыра ни в какое сравнение не идут с объемами производства камамбера, поэтому встретить его в магазинах других регионов Франции можно, но сложно. Лучше пробовать на месте.
Пон л`Эвек вы заметите по характерной квадратной коробочке — этот сыр, в отличие от всех остальных, выпускается только в формате четырехугольника. А что касается его органолептических свойств — вкус у пон л`Эвека, пожалуй, еще более насыщенный, «вонючий», чем у камамбера, а тесто более плотное, упругое, желтоватого цвета. Кстати, в «крепери» Онфлёра (ресторанах, специализирующихся на крепах-блинах, и галетах) в галеты часто кладут именно пон л`Эвек, и вкус у таких галет получается — сами понимаете! Так что если предпочитаете что-нибудь поспокойней — просите заменить «вонючий» сыр на эмменталь, это вам сделают без проблем! Поесть неплохих галет в Онфлёре можно в «La Cidrerie» и «L`Alcyone»
Названия нормандских сыров — это имена деревушек, в которых они появились на свет; если вы путешествуете на машине, возможно, вас заинтересует визит на «фромажри» — сыроварню, где все это богатство и производится. Например, рекомендую посетить «Fromagerie E. Graindorge» в деревне Ливаро. На этой сыроварне есть мультимедиа на русском языке.
По дороге заскочите в Лизьё. Город знаменит своим грандиозным собором в неовизантийском стиле и культом Святой Терезы. Но не той, что с Балкан — во Франции, в частности тут, в Лизьё, есть своя Святая Тереза. Ее портрет, в неизменном окружении множества зажженных свечек, вы непременно встретите в любой нормандской церкви. А тут же, в Лизьё, в ее честь в начале двадцатого века сооружен собор, и место это сейчас по популярности уступает только знаменитому Лурду.
Святая Тереза из Лизьё, кстати, помимо французов, очень почитаема была и в среде русской эмиграции. Потому что в лихие послереволюционные годы мрака и ужаса, у мощей Святой Терезы по прямому указанию папы римского Пия XI неоднократно служились молебны во спасение земли русской. Вот такая вот маленькая французская святая…
И из Онфлёра, и из Лизьё, одинаково недалеко до Кана — столицы Нижней Нормандии. Кан — город с фантастической историей, город Вильгельма Завоевателя, некогда богатая и пышная столица Нормандского герцогства, с который судьба обошлась очень и очень жестоко. 75% города было уничтожено в конце Второй мировой войны, о том, что там осталось и что можно посмотреть, я довольно подробно писала тут.
И не одной только пищей духовной: если судьба туристическая занесет вас в Кан, позвольте себе немного удовольствия. Совсем недалеко от церкви Сен-Пьер и Пор-де-Плезанс есть мишленозвездный ресторан знаменитого канского повара Стефана Карбона . А неподалеку, в предместье Эрувиль-Сен-Клер — его же гастрономическое брассри «L`Esperance». «Л`Эсперанс» ощутимо дешевле, за ужин тут вы заплатить примерно как за ужин в рядовом брасри Парижа, но кухня этого ресторана — это божественно! Руководит тут молодой шеф, ученик, Карбона, и многие считают, что он гениален. Только запаситесь навигатором — найти этот ресторан «с улицы» дело провальное.
Самые красивые. Все знают, что во Франции есть такая фишка — «Les plus beaux villages», ассоциация «самых красивых деревень». Лидерство по количеству этих самых деревень держит юг Франции — Окситания и Аквитания, но и Нормандии достался свой кусок пирога. И одна из таких чудесных деревень — Бёврон-ан-Ож — совсем недалеко от Кана. Если будете ехать из Довиля, Онфлёра или Лизьё — она вам будет одинаково по дороге, заскочите обязательно!
Деревенька совершенно очаровательная, типичная провинциальная Нормандия — фахверк, цветы, антикварные магазины и магазинчики сидра и кальвадоса, где вас встретят с распростертыми объятиями и удегустируют вусмерть.
Куда еще заехать: в том же ключе еще и деревушка Beaumont-en-Auge, почему-то в список «самых-самых» не попавшая… или Камбремер (Cambremert) — только не путать с камамбером!
Вечно молодой. В получасе езды на запад от Кана — один из самых моих любимых маленьких французских городочков, Байё. Байё, как и Мон Сен-Мишель — достопримечательность всесезонная. Главной его фишкой — «ковром из Байё» — можно любоваться круглогодично, благо это музей. А романтические каналы и мельницы одинаково хороши и зимой, и летом.
Байё, несмотря на свой почтенный возраст и славную историю, весьма молод душой — по крайней мере, активити, которые он предлагает своим гостям, вполне в духе времени.
Про новогоднее представление в соборе Байё я уже писала — а летом же сценой для подобной светомузыкальной инсталляции становится «Дерево свободы» — огромное корявое дерево, высаженное во дворе собора после Великой французской революции. Чем не повод еще раз вернуться в Байё? Вся информация о сроках проведения мероприятий тут
Кстати, собор Байё, по моему мнению — самый красивый из всех соборов Нормандии. Особняком стоит только роскошно-готический собор Руана, но, к сожалению, его интерьер сильно уступает экстерьеру. Секрет в том, что собор, как и город в целом, не был разрушен союзниками в 1944 году и достался нам с вами в своем чудесно-оригинальном средневековом виде.
В гости к аристократу. У Франции есть множество поводов для гордости. Про сыр мы уже немножко поговорили, пора вспомнить и про замки. Самые знаменитые из них находятся в долине Луары — это так называемые «королевские» замки; но на самом деле — замки во Франции повсюду, и в Нормандии тоже есть. И самый красивый замок Нормандии — это Château de Fontaine-Henry близ Байё.
Красота красотой, в конце концов, к красоте во Франции очень быстро привыкаешь. Но самое замечательное, ради чего стоит посетить этот замок — это уникальная экскурсия от самого владельца, маркиза д`Уильямсона. Потомственного аристократа, чей род восходит к семье Тилли, что и построила тут это родовое гнездо в тринадцатом веке. Давно ли вам в последний раз пожимал руку настоящий французский нобиль?
Нюансы этого мероприятия — тур по замку в компании с маркизом осуществляется строго «по запросу», и исключительно для компании из шести человек. Почему так — сказать не могу, особы голубой крови могут позволить себе некоторые странности. Мы начали переписку с помощниками маркиза недели за две до предполагаемого визита, но окончательное подтверждение того, что он состоится, получили только накануне. А параллельно искали по друзьям и знакомым еще четверых, кто захочет к нам присоединиться — потому что правило шести человек, и ни о каком «мы заплатим за шестерых, но будем вдвоем» они даже и слышать не желали.
Зато волшебная фраза о том, что «мадемуазель русская, и пишет статью для российского туристического портала» позволила мне обфотографировать все интерьеры шато и самого хозяина, невзирая на табличку «No photo!». Об этом визите я еще не писала, но подробности обязательно будут. Скоро.
Куда заехать еще: в Château de Balleroy, еще одно из красивейших шато Нормандии, с французским парком, спроектированным Андре Ле Нотром. С 1970 года шато Бальруа находится в собственности американцев — его купил Малкольм Форбс, сын «того самого» Берти Форбса, основателя журнала «Форбс».
Военная история. Есть в истории красивейшей Нормандии и несколько трагических нюансов. Вторая мировая война, самая разрушительная война XX века, оставила тут свой заметный след. В аккурат к северу от Кана, Байё и окружающих его изумительных шато находятся печально знаменитые пляжи Омаха и Юта, а побережье от Вьервиль-сюр-Мера до Уистреама нашпиговано военно-мемориальными музеями.
Если эта часть европейской и нормандской истории вам интересна — то имеет смысл приехать в эти края в начале июня, чтоб застать торжества, посвященные высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Франция широко отмечает это событие ежегодно, но в следующем году — 75-летие как-никак! — я думаю, торжества будут особенно пышными. Кстати, на 70-ю годовщину высадки мировых лидеров, в том числе королеву Елизавету и Барака Обаму, кормил именно Стефан Карбон. Так что этому парню действительно можно доверять;)
Программа мероприятий, посвященных D-day, анонсируется на официальном сайте по туризму Нормандии Там же можно найти и много другой полезной информации.
И не войной единой. Но кроме мемориальных музеев и военных кладбищ, есть на этом берегу и уголки для замечательного, неспешного релакса.
Например, маленький Пор-ан-Бассан, рыболовецкий порт, где с утра и до полудня можно купить свежий улов местных рыбаков на маленьком Marché aux poissons, что прямо на пирсе. Обратите внимание на местные устрицы — нормандские устрицы растут тут неподалеку, в Изиньи и Сен-Вааст-ла-Уге, и стоят дешевле, чем в Довиле-Трувиле!
Немножко практики. Конечно, самый удобный и комфортный способ перемещения по Нормандии — это автомобиль. Это свобода и возможность своими глазами увидеть множество красот провинциальной Франции. Единственный минус — платные дороги (красным цветом на карте выделены платные магистрали). Почти все автомагистрали — платные, Франция вообще, как мне кажется, рекордсмен в Европе по этой части. В маленьких городах найти место для парковки несложно, в крупных, типа Кана или Руана, особенно если вы переживаете за свой автомобиль — лучше воспользуйтесь подземными паркингами.
До Руана, Кана, Довиля и Байе из Парижа можно добраться на поезде. Это быстро и комфортно. В перемещениях между Каном, Довилем, Онфлёром и Гавром вам помогут «зеленые» автобусы Bus verts du Calvados / Тут вы можете найти необходимый маршрут по привязке к коммуне (городу) или по номеру линии. Самые популярные линии — № 20 (Гавр-Онфлёр-Довиль-Кабур-Кан) и 120 (Онфлёр-Довиль-Кабур-Кан).
Но также вам могут пригодиться маршруты № 39 (Гавр-Онфлёр-Кан) и № 50 (Гавр-Онфлёр-Пон л`Эвек-Лизьё).
Междугороднее автобусное сообщение осуществляют компании OUIBUS и FLIXBUS , это существенно дешевле, чем поезда. Хотя и дольше по времени.
Самый сложный вопрос, который занимает всех безлошадных — как добраться до Мон Сен-Мишеля. Монахи действительно так хорошо запрятали свое аббатство, что даже в двадцать первом веке поездка туда больше напоминает паломничество со всеми вытекающими сложностями.
Один-единственный раз в день, в семь утра из Парижа к Мон Сен-Мишелю ходит автобус Flixbus. Ехать пять с половиной часов, да, это удовольствие неблизкое. Либо поезда, но прямых поездов нет, нужно будет сделать пересадку.
Для всех остальных локаций по городам Нормандии и Бретани запомните название ближайшего к Мон Сен-Мишелю крупного города, где есть железнодорожная станция — Понторсон. Оттуда к горе в море ходят шатл-басы, примерно раз в час.
Хотела написать еще поподробней о еде и питье, но, боюсь, вы и так уже утомились. Так что гастрономия Нормандии будет, видимо, уже в следующий раз.
Нормандия прекрасна, и я от всей души желаю вам убедиться в этом на собственном опыте.
Vive la France!
