Шри-Ланка. Про разрушенные планы и обретенные мечты (день пятый)

Увиденная картина нас напрягла…

Со всех сторон к повороту на Сигирию подъезжали огромные автобусы, забитые паломниками. Шустрые тук-туки, в количестве не поддающемся учету, норовили автобусную очередь обойти, что приводило к заторам и локальным конфликтам. Понятно, что встревать в этот водительский междусобойчик мы не стали и кое-как припарковавшись, отправились искать окончание бесконечной очереди паломников.

Очередь растянулась на километр, а может и несколько километров — никто из нас не горел желанием ее измерить. Солнце крепло в своем стремлении испепелить все живое, спрессованная толпа искренне верящих, что в Весак надо непременно побывать на Сигирии, даже не думала продвигаться вперед, видимо пополняясь где-то в самом начале очереди, куда все-таки проскакивали тук-туки и особо наглые автобусы. Качать права было неприлично, да и бессмысленно — может так положено, что не все стоят в очереди часами…

Время от времени мы отползали в машину охладиться, хлебнуть водички и оставить раскалившийся и отяжелевший фотоаппарат. Возвращаясь, мы находили наш коллектив все у того же приметного дерева, откуда и началось наше великое стояние. Прошло минут тридцать, потом час — мы продвинулись от силы шагов на десять, да и то, скорее это нам казалось, чем было на самом деле. Через полтора часа все фотоаппараты перекочевали в машину, туда же были заброшены рюкзаки, сумки и даже осточертевшие панамки, совершенно не спасающие от зноя, бьющего ровно в темечко.

Коллектив наш потихоньку зверел, очередь стояла недвижимо, а я терпеливо ждала, когда все дойдут до нужной кондиции, чтобы предложить альтернативное решение — и дождалась-таки первых проклюнувшихся ростков народного бунта. Чтобы не раскрывать сразу все карты, я предложила Санжаю отложить Сигирию на вечер (ну, а вдруг очередь рассосется?) и поехать в Полоннаруву, чтобы погулять там без толп, раз уж все буддисты Шри-Ланки сегодня штурмуют Сигирию.

Санжая согласился (ему тоже было жарко, но терпел он героически, даже не бегал охлаждаться в машину), правда, высказал сомнения, что вечером народа на Сигирии будет меньше, и совсем не сомневался, что в Полоннаруве мы не будем бродить в одиночестве. Но поскольку других вариантов не было (был, просто я молчала до поры до времени!), мы рванули в Полоннаруву, вторую столицу Шри-Ланки, некогда великий, могучий и по-своему прекрасный город, до сих пор хранящий много загадок и тайн…

Полоннарува.

Сразу скажу, планов, как подробно и полно осмотреть Полоннаруву, мы не строили, решив импровизировать согласно обстоятельствам. Правда, еще дома история города была изучена более-менее подробно, чтобы хоть как-то ориентироваться среди достопримечательностей и быть в курсе давно прошедших событий. Понимали мы и то, что масштаб города достаточно велик и осмотреть все, скорее всего, не получится. Для себя я не поленилась записать «что есть что» и даже попыталась запомнить имена правителей, сделавших Полоннаруву великим городом и тем самым обессмертивших свое имя в истории Шри-Ланки. Рассказывать все это здесь в подробностях и деталях я не буду, но и совсем без экскурса в прошлое показать древнюю столицу не получится. Поэтому постараюсь быть немногословной, сократив историческое отступление до минимума.

Так получилось, что столицы Шри-Ланки мы изучали в обратном порядке: современный Коломбо, Канди, Полоннарува и Анурадхапура, побывать в которой нам предстояло на следующий день. Потому и история острова перед нами раскручивалась от современного к древнему, но мне это совершенно не помешало проникнуться аурой давно прошедших времен…
Вся история Шри-Ланки — это вечная борьба между сингалами, жившими на острове издревле и верящими в Будду, и тамилами, пришедшими с юга Индии и исповедующими индуизм. Сейчас это противостояние сгладилось, но жители Шри-Ланки до сих пор делят себя на сингалов и тамилов, стараясь не перемешиваться, даже территориально.

Первая столица, Анурадхапура, располагалась на севере, рядом с тамильскими королевствами и постоянно жила в состоянии ожидания войн и прочих агрессий со стороны тамилов. Случись какая беда, сингальские правители укрывались в Полоннаруве и из-за этого Анурадхапура все ветшала и ветшала, а Полоннарува потихонечку хорошел, рос, строился и богател.

Потом случилось серьезное нашествие тамилов, разрушивших Анурадхапуру и дошедших до Полоннарувы, куда тамилы сами и перенесли столицу Шри-Ланки. Сто лет тамилы доминировали и властвовали на острове, пока их не прогнали набравшиеся окаянства сингалы, примирившиеся к этому времени с фактом, что столицей стал Полоннарува. Расцвет города продолжался почти два века и два короля, выделяемых историей особо, положили немало средств, влияния и возможностей, чтобы Полоннарува стал великим городом.

Военные укрепления, ирригационная система, монастыри, храмы, дворцы, произведения искусства — богатства Полоннарувы можно перечислять долго и обойти их за пару часов не получится. Это действительно огромный город, расположенный на очень обширной территории, застроенной памятниками архитектуры, вызывающими уважение и к воле правителей, и к трудолюбию тех, кто исполнял все веления королей.

Сорок лет властвования короля Виджаябаху и тридцать три года — короля Паракрамабаху Великого, «золотая эпоха Полоннарувы», оставили современным поколениям не только археологический памятник, но и спасенную от дальнейшего разрушения и частично восстановленную Анурадхапуру, осушенные болота, обширные плантации и искусственное озеро. Паракрамабах стал последним великим правителем Шри-Ланки, после смерти которого страна вновь погрузилась в смутные времена и войны с тамилами, а Полоннарува оказался заброшен, и в конце концов, после того, как столицу перенесли в очередной город, зарос джунглями, потихоньку разрушавшими дело рук человеческих. Полоннаруву нашли через шесть веков англичане, обосновавшиеся к тому времени на Цейлоне…

То, что в Полоннаруве будет так много народа, для нас стало сюрпризом — виной тому был все тот же Весак, активно путавший наши планы день за днем. Но именно из-за праздника город остался в моей памяти белоснежным от обилия нарядных одежд, в которых буддисты гуляли среди исторических развалин. Индуистов было тоже немало, что неудивительно — тамилы построили здесь немало индуистских храмов, неплохо сохранившихся и тщательно оберегаемых от безжалостного времени.

Все они, и сингалы, и тамилы, стекались в Полоннаруву семьями, с детишками и немощными стариками, чтобы отметить свой праздник в некогда великом и прекрасном городе. Парковки были забиты, автобусы все прибывали и прибывали — тишина, столь свойственная таким памятникам истории, здесь совершенно отсутствовала, а горы обуви, сброшенные перед входами в храмы, впечатлили не одну меня.

То ли всеобщая аура праздника, то ли витавшая в воздухе атмосфера ожившей истории, то ли еще что, так до конца нами не осознанное, было тому причиной, но неожиданно для самих себя, мы решили обстоятельно погулять по древней столице, не пропуская ни одного храма или дворца. Ручей буддистов, вьющийся среди старых-старых стен и объеденных временем колонн, увлек и нас, выводя то к старинным статуям, то к стенам дворцов и храмов, украшенных филигранной резьбой, то к берегам озера. Совсем уж длинные марш-броски по раскаленной на солнце территории города, мы преодолевали в кондиционированной прохладе машины, отпиваясь водой и меняя батарейки в фотоаппаратах. Но и пешком прошли мы немало, старательно рассматривая наследство ланкийских королей.

Я не буду обстоятельно описывать все, чем богат Полоннарува, запутывая вас в названиях, в конце концов, все это есть на просторах интернета в свободном доступе. Я покажу то, что впечатлило меня больше всего и в порядке моего личного рейтинга, весьма и весьма условного.

Гигантские статуи Будды — одна из главных достопримечательностей Полоннарувы, зрелище невероятное! Впечатляют они не только и не столько размерами (хотя ими тоже — самая большая, лежачая, около 14 метров!), сколько филигранным исполнением. Структура камня, из которого высечены Будды, сохранена в самих статуях до мельчайших деталей. Плавные волнистые линии текут, извиваются, дышат, живут, вдыхая жизнь в каменных Будд и населяя их душой. Если смотреть не отрываясь, то вдруг замечаешь, как «дышит» Будда, как вздрагивают его веки и как пошевеливаются его переплетенные пальцы. Марево от горячего солнца помогает создать этот необычный эффект ожившего Будды, ну и талант скульпторов, конечно. Зрелище незабываемое, поэтому я совсем не удивилась обилию буддистов в Гал Вихара…

Круглый дом религий Ватадаге — самый изящный, на мой взгляд. Каменный Будда охраняет ступу, в которой хранились реликвии, четыре входа обращены к четырем сторонам света, а стерегут их каменные стражи. На одном из входов расположен лунный камень, считающийся лучшим в Полоннаруве. Вот про него я расскажу чуть подробнее, очень уж он нас всех заинтересовал и мы попросили Санжая рассказать, что означают выбитые на нем символы.

Высеченный из камня полукруг в виде половинки луны или же «колесо Сансары» (круговорот рождения и смерти) — это и есть лунный камень у буддистов. Все детали колеса несут определенный смысл и располагаются не произвольно, а на своем, строго отведенном месте. Центр — лотос, как символ стремления человека к просветлению (какой бы ни была твоя земная жизнь, ты должен стремиться к просветлению, обуздывая свои приземленные желания и порочные страсти). Вокруг лотоса идут полукольца изображений животных, птиц и растительных орнаментов: как лебедь может отделить молоко от воды, так человек должен отделять правильное учение Будды от ложных религий, а добро от зла; слон, буйвол, лев и лошадь — четыре стадии жизни (рождение, угасание, болезнь и смерть); языки пламени по краю камня — разрушение и смерть. Классический лунный камень мы увидели на следующий день, в Анурадхапуре, а здесь, в Полоннаруве, встретили адаптированный к индуизму вариант, когда на камне нет быка (священное животное, на которое нельзя наступать ногой) и льва.

Камни эти выполнены искусно, смотрятся необычно, и нашего Санжая мы завалили вопросами, с самым искренним интересом расспрашивая о символах камня. Санжая готов был рассказывать и рассказывать, вываливая на нас вороха информации, и я ужасно жалею, что запомнила не все из его очень пространного рассказа…

Встретились мы и с обезьянами. На этот раз были лангуры, отличающиеся от макак торчащей параллельно земле челочкой, очень длинным хвостом и поистине интеллигентным нравом, который я никак не ожидала у обезьян. Сценка из жизни лангуров, когда они смиренно ждали, пока индийская семья закончит кормить своих детей апельсинами и можно будет стащить никому не нужные шкурки, произвела на меня неизгладимое впечатление — такой деликатности у обезьян я даже не предполагала.

Выйдя к дереву, под которым релаксировала большая семья лангуров, мы забыли и про развалины, и про скоротечное время, и про историю Шри-Ланки. Лангуры старались, как могли, развлекая почтеннейшую публику сюжетами из семейной жизни — сдержанными скандалами, строгим воспитанием детишек и жуткими клыками, демонстрируемыми не столько устрашения для, а больше предупреждения ради. Я бы и дальше оставалась с лангурами, но не все в нашем коллективе любят животных больше развалин — пришлось уступить большинству и распрощаться с симпатичными хвостатыми бестиями, впрочем, совершенно не огорченными нашим уходом…

Дальше была Каменная книга (перенесенная в Полоннаруву из Михинтале) — восьмиметровая плита (рядом с храмом Зуба Будды), на которой убористым почерком записаны великие деяния одного из королей, его родословная и история войн с тамилами. Не впечатлиться результатами кропотливого труда древнего летописца просто невозможно, а Санжая сказал, что текст на камне прочитан учеными и многие тайны прошлого после этого перестали быть тайнами.

Перед храмом, что расположен рядом с Каменной книгой, лежит тот самый Лунный камень, впечатливший всех нас, и кроме того, здесь очень неплохо сохранившаяся на стенах резьба по камню и скульптуры, так что пройти внутрь храма однозначно стоит, даже если ради этого придется снова снять обувь.

Уцелели и развалины дворца короля Паракрамабаху, ни много-ни мало, в семь современных этажей, построенного исключительно благодаря особому раствору, секрет которого оказался утерян со временем.

Неподалеку от дворца — самое высокое сооружение Полоннарувы — Ланкатилака, где стоит статуя Будды без головы, высотой 13 метров. Совершенно грандиозный Будда взирал бы почти с небес на копошащихся у его ног малюсеньких человечков, если бы не потерял где-то в веках свою голову. Но даже без головы Будда внушает почтение и ждет обязательного поклонения его величию…

Напротив Ланкатилака — белоснежная ступа Кири Вихера («Ступа цвета молока»), построенная супругой короля Паракрамабаху. Ступа эта славится своими идеальными пропорциями и считается самой сохранившейся дагобой Шри-Ланки. Ну и помимо научной значимости, ступа невероятно красиво смотрится на фоне выжженного солнцем неба Полоннарувы — пройти мимо и не сфотографировать такую красоту, лично я не смогла.

И еще одна ступа, самая большая в Полоннаруве — Ранкот Вихера. В ступах (или дагобах) хранились реликвии Будды. Самые древние, примитивные ступы, не дошли до наших времен, уцелели все время меняющиеся и совершенствующиеся варианты, особенно те, когда ступа строилась на мощном каменном фундаменте, повторяющем надземные очертания один к одному. Хранятся ли в них и сейчас реликвии, точно узнать мне не удалось, и ответы на мои многочисленные вопросы были слишком расплывчатыми.

Из последних сил, изнывая от жуткого зноя и не менее жуткой духоты и руководствуясь больше упрямством, чем здравым смыслом (разум настойчиво предлагал завязывать с прогулками по солнцепеку), мы посмотрели финальную достопримечательность, расположенную несколько на отшибе — пруд в форме лотоса, использовавшийся для омовения ног паломников во времена короля Паракрамабаху. Честно говоря, я ожидала увидеть что-то грандиозное и испытала некое разочарование. Хотя, вполне может быть виной тому усталость и слишком уж жаркая погода (даже ланкийцы отмечали совсем уж безжалостное солнце).

После этого силы наши иссякли, зной и жажда взяли нас в окончательный плен и хотелось или утопиться в этом пруду, или переместиться куда-нибудь ближе к полюсам земли, где стоит устойчивый минус.

Даже сокращая расстояния на машине, в прохладе и комфорте, прогулка по раскаленной Полоннаруве вымотала нас окончательно. Информация больше не укладывалась в наши перегревшиеся головы, а развалины перестали впечатлять. Думать, что впереди нас ждет Сигирия, совершенно не хотелось, а ползти на нее — тем более.

Однако мы развернулись назад и поехали разведать, как обстоят дела в Сигирии…

Обстановка, удручавшая обилием народа ранним утром, во второй половине дня радужно-приятной тоже не стала. Паломников появилось гораздо больше, очереди, даже в спрессованном варианте, заметно удлинились, лестницы на самой горе, рассмотренные с помощью фотоаппарата, были забиты буддистами, зной достиг максимальной (хотя тут я не уверена) отметки и оставшуюся половину дня нам предстояло провести в ожидании восхождения на Сигирию. Все приуныли (потому что не знали о придуманном мною шикарном варианте!).

Дело в том, что совсем рядом с Сигирией есть еще один национальный парк — Миннерия, специализирующийся на слонах. Информация, почерпнутая на просторах интернета уверяла, что делать там особо нечего, что слоны не идиоты, шарахаться по солнцепеку, что можно прокататься весь день, так никого и не встретив, что бла-бла-бла и так далее, и тому подобное.

Пессимистическим прогнозам я не верю из принципа, стоять под обжигающим солнцем, а потом под ним же медленно-медленно ползти на высоту 55 этажа, карабкаясь на вершину Сигирии, лично у меня не было никакого желания. К тому же, вокруг бродили разлюбезные мои слоники, причем, в огромном количестве, а я тратила время на всякую ерунду! Моя пламенная речь о слоновьем богатстве Миннерии вдохновила весь наш коллектив, включая растерявшегося Санжая, быстро взявшего себя в руки и начавшего названивать в парк, чтобы зарезервировать нам машину на оставшуюся часть дня.

И скажу вам, положа руку на сердце: нет на свете таких достопримечательностей, которые в моих глазах были бы важнее и значимее любого, даже самого невыразительного в плане животных, сафари. Ради сафари я бы запросто полезла на скалы или потопала по раскаленным пескам и даже готова была бы продираться сквозь колючий буш — поверьте мне, удовольствие от встречи с животными этого стоит! Вдохновленные мои соратники по Шри-Ланке воспряли духом, приободрились и оставшиеся пол часа дороги до въезда в парк Миннерия провели в предвкушении слоников и прочих летающих, бегающих и прыгающих братьев наших меньших…

Национальный парк Миннерия.

Парк Миннерия знаменит слонами, здесь их собирается до 300 особей, особенно в период миграции или ежегодного сбора (так миграция называется в Шри-Ланке). Территория парка невелика (это очень относительное утверждение), большую часть ее занимает озеро, а вокруг него протоптаны многочисленные слоновьи тропы.

Расположенная между огромными парками Каудулла и Васгамува, Миннерия пропускает слоновьи стада то в одну сторону, то в другую, и опытные рейнджеры частенько меняют маршруты, согласно миграции этих симпатичных гигантов.

Даже если бы мы не увидели никого, кроме обещанных слонов, я все равно была бы довольна и даже счастлива, но нам повезло намного больше…

Удивительно, но Миннерия не пользуется особой популярностью у туристов. У входа в парк скучал караван джипов и нам предложили выбирать любой. Особо не привередничая, мы попросились в тот, где сидения были помягче и не прогадали. Дороги Ялы, названные нами ужасными, были идеальными, в сравнении с тропинками Миннерии, испорченными слонами, ливнями и джипами. Все сафари мы лихо подпрыгивали, набивали синяки на седалищах и рисковали выпасть прямо под ноги тихонько бредущим слонам, не удержавшись на особо лихом повороте. Синяки и шишки заживали потом неделю, напоминая о нашей любви к слонам.

То, что в Миннерии много слонов, было понятно сразу и для этого не надо быть таким уж знатоком слоновьих привычек — в густом буше (опять буш!!!) нам все время встречались широкие просеки, проложенные боками слонов и объеденные деревья, лишившиеся листвы соответственно росту этих гигантов. Запах слоновьей шкуры, ничуть не противный, а особенный, ни с чем не сравнимый сладковатый аромат чистоплотного животного, пахнущего сеном, травой и речной водой, витал вокруг нашего джипа, но самих слонов мы не встречали, колеся по дорогам парка.

Мы снова увидели павлинов, мы повстречали дерево (и не одно), густо облепленное бакланами, мы догнали цапель и марабу, мы перезнакомились с неимоверным количеством чибисов — слонов не было.

И когда отчаяние начало проклевываться в обескураженной душе охотников за слонами, мы вывернули к реке, а там… Огромное стадо слонов, под строгим взглядом главной слонихи, вело к реке детенышей, от двух недель родом до резвых подростков, очень заинтересовавшихся нашим джипом. Слоны шли купаться, мазать свои нежные шкуры грязью и форсировать реку, чтобы отправиться дальше, в сторону синеющих вдалеке гор.

Мы перестали дышать, пищать и шевелиться, чтобы не спугнуть это чудо великое! Слоны нас тоже заметили, некоторые даже нервно затрубили, пытаясь то ли нас напугать, то ли своих предупредить, и даже отправили шустрого слоника за подмогой. Юный нахал рыкнул на джип, угрожающе поднял хобот, но остановленный суровым одергиванием мамаши, побежал, куда его отправили и вернулся с новой партией мамаш и детишек.

Сложно передать, какие чувства бушевали в моей душе…

Такого обилия слонов я еще нигде не встречала! Впервые я видела, как мамаши обучают совсем крохотных слоников входить в реку, поливать себя из хобота и ведут их на другой берег, крепко держа за хобот, торчащий над водой.

Малыши, еле-еле стоящие на ногах и еще не лишившиеся нежного младенческого пушка по всему телу, были настолько трогательны, что пришлось прикладывать немало усилий, чтобы не рвануть к ним и не затискать в объятиях. Я понимала, что такой порыв стоил бы мне очень дорого, но желание было велико, ну, вы меня понимаете, да?

Резвящиеся в реке молодые слоники напоминали детей, вывезенных на каникулы. Их игры и забавы заняли нас настолько, что мы не заметили, как из кустов вышла еще одна группа слонов и тоже двинулась к реке, обходя наш джип сзади. Не знаю, насколько это было опасно, да никто и не думал в этот момент об опасности — мы спешили щелкать кадр за кадром, стараясь не упустить ничего из разворачивающейся перед нами картины.

Время от времени слонихи постарше взрыкивали, поднимая хобот повыше. Детишки реагировали на материнские крики, прекращая возню в воде и нехотя двигаясь в сторону противоположного берега, где их бережно извозюкивали грязью и кормили сочной травой.

А я наконец-то разглядела, какие розовые у слонов уши и как умело они управляются со своим хоботом, какие заботливые они мамаши и какие потешные у них дети. Счастье залило мою душу до самых краев — большего от Миннерии я уже не ждала.

Слоны уходили все дальше и дальше, сливаясь с зелеными лужайками, направляясь в сторону далеких гор и подбадривая отстающих затихающими криками…

Дождавшись паузы в бесконечной веренице слонов, идущих к реке, мы шустро поехали дальше. К этому времени животные начали сердиться не на шутку и все ближе подходили к джипу — водитель сказал, что пора честь знать и лучше смотаться от греха подальше. Я бы еще осталась, но мне пообещали, что дальше будет ничуть не хуже.

И не обманули! По дороге, двигаясь нам навстречу, шло еще одно стадо слонов. То, что мы оказались у них на пути, слонам категорически не понравилось, и для встречи с непрошенными нами из стада были выделены парламентеры, грозно трубящие явно непарламентское что-то. Слоны резво неслись в нашу сторону, взбивая тучи пыли и угрожающе поднимая хоботы.

Водитель не стал ждать встречи, развернул машину, крутанувшись на одном колесе и набив нам рекордное количество шишек и ссадин, и решив, что лучше позорно удрать, чем поссориться со слонами Миннерии. Увидев наше бегство, слоны враз утратили свой боевой пыл и протрубив язвительное что-то, горделиво двинулись к стаду, где тоже были детишки, строгие мамаши и порхали амуры над рано повзрослевшими головами.

Весь проход слонов мы отсмотрели до последнего слоника, особо не дергаясь и стараясь не привлекать своего внимания. Взбитая пыль была нам в помощь, правда, пришлось немножко поволноваться за фотоаппараты, но они пережили ее без потерь.

После этого я окончательно утвердилась во мнении, что Миннерия слоновий рай и сильно задумалась, где катались те, что ругали парк, сетуя на полное отсутствие животных. Нестыковочка получается!

Дальше дорога шла вдоль озера, изобилующего птицами — цапли и павлины нас уже не удивляли, чибисы тоже порядком приелись, зато порадовал орел, охотно позволивший себя снять в статике, а потом и в динамике.

Черные марабу заставили меня громко ахнуть от восторга — я за ними давно гоняюсь, но встретила впервые именно здесь, в Миннерии. И не сказать, чтобы птица была красивая, плешивая голова на черном фоне смотрится намного ужаснее, чем у белого марабу, но за редкость можно простить и не такое.

Пеликаны и бакланы плавали косяками, восседали на огромных камнях и бродили среди густой травы вдоль берегов — мы их уже и не фотографировали.

Лангуры носились вокруг, перелетая с ветки на ветку и спускаясь к земле, чтобы испить воды из лужицы. Они-то и вывели нас к дереву, на котором пережидали жару их сородичи — черные лангуры, встреченные тоже впервые.

На буйволов мы не разменивались, равно как и на коров, бог знает, как оказавшихся в парке, где бывают леопарды.

Миннерия, видя наши счастливые лица и слушая наши восторги, расточаемые в ее адрес, расщедрилась и решила показать лисиц, но не тех, что летучие, а тех, что обычные, бегающие по лужайкам и сверкающие на солнце рыжим хвостом. Лисиц я встретить не ожидала и чуть не выпала из джипа, стараясь поймать их в кадр.

Мини-стадо копытных промелькнуло в густой траве, притормозив на минуточку — нам хватило, чтобы сделать пару кадров, и поскакало дольше, мелькая рожками в густой траве. Как мы их углядели — сама удивляюсь!

А потом мы встретили самца слона, очень серьезно настроенного в плане любви и нежности, долго решавшего, стоит ли наш джип расточаемых им чувств. Не дождавшись ответной любви от бесчувственной машины и не менее бесчувственных нас (это было немножко страшновато, но нахлынувшая на нас эйфория лихо подавила чувство опасности), слон отправился искать девушку посговорчивее, а мы двинулись дальше, вдоль озера.

И опять повстречали слона, тоже искавшего любви и ласки. Наш джип был не в его вкусе, слон в нашу сторону даже не чихнул, ограничившись брошенным мимоходом печальным взором и продолжил подкрепляться перед решающим свиданием с дамой его слоновьих грез.

В финале Миннерия решила показать нам зимородка, чтобы сразить наповал своей щедростью и своими богатствами. И сразила-таки!!!

Можно было еще пару часов поколесить по колдобинам парка, в надежде на новые встречи с животными и птицами. Вполне может быть, что мы смогли бы разыскать медведя и уж точно, повстречали бы еще немало слонов. Но отбитые пятые точки настоятельно просили покоя, да и головы напекло до боли во всем черепе. К тому же, Санжая нам пообещал еще одно мероприятие с наступлением темноты, и пора было двигаться в сторону отеля.

Обратно мы ехали долго и только тогда осознали, как далеко укатили по дорогам парка в поисках приключений…

Не слушайте небылиц про Миннерию! Слонов там великое множество, да и кроме слонов есть на что посмотреть, и если бы я только могла предположить, как щедра окажется она к нам, я бы так долго не тянула со встречей, свернув всех с намеченного маршрута намного раньше и без толики сомнения где-то в глубинах авантюрной своей души.

Не будь Миннерии, мы бы пропустили одну из самых красивых и увлекательных страниц книги под названием Шри-Ланка. И если я еще когда-нибудь полечу в эту удивительную страну, я буду путешествовать только по национальным паркам, где бродит любимое зверье мое!

И еще, так, на всякий случай… Если слониха повернулась к вам мордой, начала хлопать ушами и шаркать ножкой, это ее последнее серьезное предупреждение перед тем, как она бросится в атаку. Нет, джип слониха переворачивать не станет (может из деликатности, а может силенок маловато, в чем сомневаюсь), но поколотит хоботом знатно и не факт, что разъяренный хобот не пройдется по тем, кто прижух на сиденьях джипа. А вот слоны на машины не нападают — то ли аромат топлива их не устраивает, то ли не считают они джип достойным противником, но опасаться их не стоит, хоть и выглядят они очень и очень грозно (нас в этом просто-таки уверяли). Главное, не перегораживать слонам дорогу к водопою, ну и не охотиться за их детенышами — тут любая мать порвет наглеца на лоскуты, вместе с джипом и фотоаппаратами (и я, как мать, слоних понимаю!).

После Миннерии я пребывала в состоянии полнейшего просветления, которое так рекомендовал Будда своим последователям. Я бы даже сказала, что достигла нирваны, примирившись со всем несовершенством нашего мира. Слоны сделали мой день — спасибо Миннерии!

По дороге к отелю мы опять-таки свернули к Сигирии — да, упрямства нам не занимать, что есть, то есть. Ну что тут поделать… Не прилетайте в Шри-Ланку в дни праздника Весак — все, что я могу сказать по этому поводу. Ситуация проще не стала, это было понятно после изучения горы с помощью фотоаппарата. И мы окончательно вычеркнули Сигирию из наших планов — как-нибудь в другой раз…

Светового дня оставалось совсем мало, к отелю мы подъезжали, когда солнце стремилось упасть на рисовые плантации, окрашивая все вокруг в дивные оттенки золотого. И как только ночь утвердилась в своих правах, мы оправились в обратный путь, посмотреть, как отмечается праздник Весак.

Это мероприятие было сверх программы, и Санжая предложил его нам от широты своей души, ну и видя, как мы заинтересовались подготовкой к праздничной ночи.

Поехали мы к воинской части, гостеприимно распахнувшей двери по случаю Весака и сияющей гирляндами, словно новогодняя Москва. Фонарики, светившиеся в ночи разноцветными огоньками, мы заметили еще днем. Тогда же обратили внимание на непонятные сооружения, тщательно прикрытые простынями, чтобы народ не начал любоваться всем этим до наступления темноты. Сооружения эти ночью смотрелись грандиозно — солдаты построили из подручных средств инсталляции, изображающие сюжеты из жизненного пути Будды. С наступлением темноты зажглись гирлянды фонарей, засветились и замелькали огнями инсталляции, начала работу «полевая кухня» и народ, приехавший на тук-туках, автобусах, а то и пришедший пешком, принялся любоваться красотой в часть Весака, не забывая про бесплатные угощения. Инсталляции сияли, двигались, подмигивали огнями, переливались гирляндами, оглушали религиозными напевами и были одна другой интереснее. Желающие могли проголосовать за самую красиво выполненную сценку из жизни Будды, но окончательное решение о победе принимала специальная комиссия, в составе которой мы опознали буддиста, католического священника, индуиста и трех отцов-командиров. Чей голос был решающим, для нас так и осталось загадкой, равно как и то, кому была присуждена победа — все-таки усталость брала свое и гулять до утра, вместе со всеми окрестными деревнями, у нас не оставалось сил. Но яркое зрелище празднования Весака, мы посмотрели с удовольствием, решив, что после этого можно простить все трудности и сложности, доставленные нам праздником…

Завтра мы заканчивали просветительскую часть нашего отпуска осмотром древней сингальской столицы Анурадхапуры, а потом нам предстоял долгий переезд через весь остров в Тринкомали, к Индийскому океану, а если совсем точно, к Бенгальскому заливу.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия