Шри-Ланка. Самый лучший день! (день второй)

О слонах в Шри-Ланке заботятся, и вдоль дорог, где проходят пути их миграции, натянута проволока с током, который убить не убьет, но тряхнет конкретно, предупреждая об опасности. Однако слоны животные умные, я бы даже сказала, частенько умнее людей, и давно научились справляться с мешающим им препятствием. Навалиться на дерево, обрушить его на проволоку, обесточить участок заграждения — и пожалуйста, иди себе, куда пожелаешь. Слоны успешно практикуют эту нехитрую забаву, вот и едут водители осторожно, поглядывая по сторонам.

А еще можно остановиться из-за макак, устроивших разборки прямо посередине дороге или из-за варана, который решил переползти на другую сторону, но что-то призадумался, или гордый павлин вздумал проветрить свой роскошный хвост от пыли, набившейся в него, или стадо буйволов, утомленное и недовольное, надумает воспрепятствовать вашему движению, просто потому, что вы им отчего-то не нравитесь. Ланкийское сафари у нас началось задолго до парка Яла и продолжалось потом каждый день.

Понятно, что все это очень задерживало нас в дороге, приезжали мы всегда с опозданием, запланированные города и храмы смотрели неспешно, опять задерживаясь, и в очередной отель приезжали ближе к ночи, когда нас почти никто не ждал…

Но дорогу к городу Галле мы преодолели в рекордном темпе, понимая, что чем медленнее мы ползем, тем меньше времени у нас остается на Ялу, а этого я допустить никак не могла.

Форт Галле.

Галле — живая история Шри-Ланки, ее колониальное прошлое и просто невероятно-красивый город, разросшийся вокруг древнего форта. История Галле уходит во времена царя Соломона, сильно неравнодушного к самоцветам, которыми так богата земля Шри-Ланки и к слоновой кости. Морские пути Рима, Индии, Персии, Греции прокладывались через порт Галле, очень крупный, надежный и обещавший морякам отдых. А потом Галле «открыли» португальцы (16 век), проплывавшие мимо в густом тумане и в отчаянии разглядывавшие невидимые и неведомые пока еще берега. Крик петуха решил судьбу Галле, ставшего с этого дня португальской крепостью. Есть даже версия, трактующая название в переводе с португальского: «galo» — петух. Но мне больше понравилась другая, более правдоподобная. В переводе с сингальского (а здесь живут именно сингальцы) «gala» — это скала. И побывав на высокой стене форта, я окончательно убедилась в правдивости именно этой версии, наглядно подтверждаемой скалами, на которых построен форт и город.

Потом были голландцы, несколько дней выбивавшие португальцев из их деревянного форта и победившие в кровопролитном сражении. Те крепостные стены, башни и бойницы, что можно посмотреть сегодня, наследие голландцев, решивших построить неприступный форт из камня. Стены крепости смотрят в сторону океана и лишь одна, северная, открыта суше. Не знаю, сколько сингальцев полегло при строительстве, думается мне, что очень много жизней забрала эта стройка, но даже сейчас форт производит могучее впечатление своими высокими старыми стенами.

С этого момента Галле официально становится самым крупным портом Шри-Ланки и надежной гаванью для кораблей, курсирующих между Азией и Европой. И, как это не раз случалось в истории далеких и экзотических островов, на Шри-Ланку положили свой алчный глаз англичане, прогнавшие голландцев и отчего-то решившие главным портом острова сделать Коломбо, лишив Галле его могущества и славы.

Колониальные времена стали далеким прошлым Шри-Ланки, а форт Галле до сих пор охраняет своими неприступными стенами этот берег, и совсем недавно, в начале двухтысячных, спас немало жизней во время страшного цунами.

Времени у нас было не очень много, посмотреть хотелось не только форт, но и старый город, поэтому никакого шопинга мы не планировали, несмотря на самые лучшие рекомендации тех, у кого времени в запасе было намного больше.

Вход в форт расположен у башни с часами, откуда начинается Лунный бастион. Скульптуры, выполненные в человеческий рост, сразу отправляют воображение к временам героическим и без минимальных знаний истории Галле рассматривать их будет совсем неинтересно.

Неподалеку от героического прошлого сидит сингалец в окружении своих кобр, тренируя их повторять узоры, выписываемые своей дудочкой, а макака, призванная зарабатывать деньги на жалости туристов, норовит сбежать от него, совершенно не питая симпатий к злобно шипящим змеям. За «посмотреть» сингалец настойчиво просит денег, выдвигая своих кобр самым доходчивым аргументом, поэтому я воздержалась от фотосессии, да и обезьянку стало очень жалко, очень уж она худющая была…

Часовая башня в прежние времена была маяком, возвышаясь на самом краю форта. Наверное, ее свет привлекал не только добропорядочных торговцев, но разглядев высоту и прочность стен, далеко не каждый решался пристать к берегу с дурными намерениями.

Высота и толщина стен форта очень впечатляют! На крепостной стене можно устраивать танцы, настолько она широка, а можно — свадебные фотосессии, как это делают ланкийцы.

Обойти весь форт задача не такая уж и сложная, по периметру это всего 5 километров, правда под очень горячим солнцем, но зато вдоль океана, бросающего на стены волну за волной. Даже самый закостенелый циник, напрочь лишенный толики романтизма, устроившись на горячих камнях стены форта, вдруг да и размечтается о далеких мирах, деревянных шхунах, отважных мореплавателях и прочей романтической чепухе, обуревающей нежные натуры в этом удивительном месте. Засидеться, мечтая и фантазируя, не позволит солнце, раскаляющее макушку не на шутку. Это же солнце заставило нас пройти вдоль стены в хорошем темпе, с тоской и печалью во взоре поглядывая на густую тень, в которой утопали дома старого города.

На крепостной стене хорошо сохранились бастионы (было их всего 12), бойницы и даже полуразрушенная старая тюрьма, совершенно не навевающая ужаса среди ярких пейзажей форта. Наверное, совершенно невыносимо было томиться в каменном мешке, слушая как совсем рядом рокочет океан и не имея возможности выбраться на свободу. А может и убегал кто — мне узнать не удалось…

На стыке восточной и южной стен форта высится еще один маяк, белоснежный, намного меньше высотой часовой башни, но мне он понравился больше — его белый силуэт очень выигрышно смотрится на фоне голубого неба Шри-Ланки.

Внутри форта ничего такого особенного не уцелело, пожалуй, только остатки оборонительных валов, построенных португальцами, да и то, они больше похожи на скалы, на которых выстроена крепость. По этим валам неспешно гуляют цапли, летают бабочки и стрекозы, а сама старая крепостная стена проросла цветами, щедро расточающими свои нежные ароматы. На редкость мирное впечатление производит сегодня форт!

Сейчас форт Галле официально признан самым старым оборонительным сооружением в Азии, отлично сохранившимся до наших времен и поэтому он взят под охрану ЮНЕСКО. Но денег за вход не берут (чтобы там не сочиняли доверчивым туристам ушлые тук-тукеры), да и как брать деньги за вход в город, интересно мне знать. Надеюсь, Галле и дальше останется бесплатной аттракцией для туристов.

С высоких стен форта нас согнало солнце, сил жариться дальше просто не оставалось, а фотоаппараты раскалились как чертовы сковородки и обжигали пальцы. Океан, такой близкий, такой красивый и такой манящий, уговаривал махнуть рукой на познавательную часть нашего путешествия, вытащить из недр чемодана заскучавшие купальники и…

Нет-нет-нет! Мы устояли, хотя соблазн был очень велик.

А океан там дивной красоты! Волны разбиваются о скалы и крепостную стену, подтачивают валуны, рассеиваются миллионами брызг, сбивают жару соленым и очень приятным ветерком и слизывают зазевавшихся крабов назад, не давая им погреться на облюбованных камнях. Здесь же я надеялась встретить черепах, тоже выползающих на берег, но не повезло, а может просто был не сезон, выяснить мне не удалось…

Старый город, куда мы отправились, нагулявшись по форту, очарователен своей колониальной застройкой, бережно сохраненной до наших дней. Это всего лишь малая часть огромного города Гале, третьего по величине в Шри-Ланке, но кого интересует современная застройка, когда есть возможность побродить по улицам давно прошедших веков и ощутить себя одновременно в Португалии, Голландии и Англии?

Жители Галле уверяют, что современность не коснулась улиц старого города и просят не обращать внимание на многочисленные тук-туки и автобусы, дожидающиеся туристов из групповых туров. Я бы еще отметила ненавистные провода, ужасно мешающие погрузиться в прошлое, но что зря ворчать, провода нынче можно увидеть даже на сафари.

Католические церкви и мусульманские мечети здесь соседствуют мирно, как впрочем, и везде в Шри-Ланке.

Дома гордятся датами построек, бережно хранимых на белоснежных или выцветших фасадах.

Старая почта, настолько сохранившая свой исторический облик, что ее впору снимать в фильмах, все еще работает, доставляя письма по адресам и соблазняя туристов отправить открыточку домой.

Дома и их хозяева подремывают под раскидистыми пальмами, все так же, как и несколько веков назад, орут петухи, бродят тощие собаки, продавцы зазывают в свои магазины, открытые в исторических зданиях, а школьники высыпают гурьбой, чтобы поглазеть на туристов и дружно проорать что-то похожее на пожелание хорошего дня. Вроде туристов там пруд пруди, но дети смотрели на нас, как на невиданное развлечение — или они на всех так смотрят?

Зайти в Морской Археологический музей у нас не оставалось ни времени, ни сил. Жара в этот день была зверской, сами ланкийцы старались ходить вдоль стен, норовя не выходить из тени, солнце раскалялось, поднимаясь все выше, а у нас не было с собой ни зонтиков, ни панамок. Кондиционированная прохлада машины с запасом упоительно холодной воды, казалась настоящим раем, и ноги сами были готовы дотопать туда, где нас ждало спасение от зноя.

Нам казалось, что Галле мы смотрим в очень хорошем темпе, ставя личный рекорд скорости. Но часы, на которые мы забыли поглядывать, отрезвили всех, показав, что мы опять очень расточительны со временем. Надо было поторапливаться, как бы не хотелось погулять еще по Галле…

Проехать нам предстояло немало и мечты мои домчаться в Ялу в рекордные сроки рухнули почти сразу же. Да и как тут мчаться быстро, когда самое настоящее сафари, можно сказать, уже началось.

Сначала появились дорожные знаки, предупреждающие о животных: «Осторожно, слон!», «Осторожно, варан!», «Осторожно, павлин!». Понятно, что после каждого нового знака мы прилипали к окнам, чтобы не пропустить обещанных животных. Про обилие обезьян никто не предупреждал, но их мы высмотрели сами, заметив активное шевеление деревьев, растущих вдоль дороги. Сообразив, что притормаживая у каждого знака, мы в Ялу доберемся в лучшем случае к утру, а нам еще надо завернуть в отель и бросить чемоданы, мы приняли героическое решение не поддаваться на соблазны и не смотреть по сторонам. Но выполнить его так и не смогли… А кто бы смог, скажите мне!

К отелю в городке Тиссмахарама мы подлетали на всех парах, поглядывая на солнце, начавшее опускаться к горизонту. Закинуть чемоданы в номер было делом нескольких минут и в рекордном темпе поменяв объективы, мы поспешили к поджидавшему нас джипу с приветливым водителем, пообещавшим, что мы увидим все, чем богат парк Яла…

Национальный парк Яла.

Готовясь к путешествию, я не питала особых иллюзий относительно ланкийского сафари. Повторения Африки я не ждала, то, что животных будет меньше, причем намного меньше, осознавала и готова была удовольствоваться птицами и буйволами, которых здесь великое изобилие. Но надежда, весьма живучая и никогда не соглашающаяся с предложенными обстоятельствами, нашептывала мне, что фарт никто не отменял, что если повезло в Кении, то кто сказал, что не повезет здесь и, вообще, мыслить надо масштабно-оптимистически, вот тогда все получится и сложится самым лучшим образом.

Советы опасаться красной пыли, нацепить медицинскую маску и одеться в футболку, которую потом не жалко выбросить, я еще дома восприняла несерьезными — и не ошиблась. Пыль в Яле ничуть не страшнее пыли в Масаи—Мара, одежда потом не выглядела безнадежно испорченной, а азарт фотоохотника в моем сознании плохо стыкуется с маской хирурга на лице, да и смысл какой? В общем, не слушайте всякие глупости, все не так страшно на самом деле.

И еще. Меня все время спрашивают о запахах на сафари, морща брезгливо нос. Так вот, сафари пахнет травами, раскаленным солнцем, ветром и запахами свободы, которыми дышат животные. Это вам не цирк и не зоопарк, где животным приходится очень непросто. Нет здесь никакой вони, да и слоны животные чистоплотные, любят купаться и следят за чистотой своей шкуры. Про хищников я вообще молчу, им лишние запахи тем более не нужны, иначе пугливая и нюхливая дичь быстро обнаружит охотника, притаившегося в кустах. Даже птичьи гнездовья не напрягают своими запахами, хотя видок у них еще тот. Лучше подумайте, как неприятен животным аромат ваших любимых духов и отставьте пузырек в сторону. Ну и вопить тоже не надо, а то потом напишите, что зверей в Яле нет, а они просто испугались ваших воплей восторга и решили обойти по широкому кругу, от греха подальше…

Парк открыт с 6.00 до 18.00. Сафари можно брать на целый день, на первую половину дня или на вторую половину — как вам удобнее. Целый день в Яле у нас не вытанцовывался, как мы не крутили наш маршрут, времени катастрофически не хватало. Первая половина дня мне не казалась хорошим вариантом, хищники утром спят, переваривая результат ночной охоты, а остальные животные спешат забраться в тень погуще, чтобы в относительном комфорте пережить полуденную жару — это я хорошо усвоила еще в Кении. Вторая половина дня нас устраивала намного больше — просыпаются проголодавшие хищники, травоядные ужинают и спешат на водопой, активность животных позволяет увидеть их во всей красе и во всем разнообразии. И при таком раскладе Яла прекрасно вписывалась в маршрут.

В дороге мы задержались, да к тому же от городка Тисса, где был наш отель, до национального парка ехать километра 24, это заняло около получаса, лично мне показавшихся нескончаемой вечностью. Лежачие полицейские на подъезде к парку заставляли притормаживать наш джип, удлиняя время, потраченное попусту, и под конец дороги мы лихо подскакивали на этих накатах, благо потолка в машине не было, и можно было не опасаться сломать себе шею. Покупка билетов прошла молниеносно, а ворота в парк я впервые увидела без очереди из джипов, как это бывает ранним утром. Номер нашей машины записали, время въезда отметили — в 18.00 мы обязаны были выехать из парка, чтобы не мешать животным утраиваться на ночлег и гоняться за поздним ужином…

Разница между сафари в Африке и сафари в Шри-Ланке колоссальна! Выгоревшая африканская саванна, по которой бродят несметные стада копытных не сравнится с густым бушем Ялы, где совершенно невозможно разглядеть живность, каким бы острым не был твой взгляд. Кенийское сафари предполагает, что носишься ты на машине по всей саванне, подъезжая к дереву, на котором сладко спит леопард или к кустам, в тени которых похрапывают ленивые львы. В Яле машины катаются строго по дорогам (если эти ухабы можно так назвать) и леопарда на дереве позволит рассмотреть только очень мощный объектив. Ну и количество животных в африканской саванне несоизмеримо больше количества животных в парке Яла. Но все вышеперечисленное не помешало мне получить огромное удовольствие от самого сафари и от встречи с животными, решившими показать себя во всей красе.

Не верьте тем, кто нудит, что в Яле мало животных — просто они не умеют их находить!

Едва въехав в парк, мы повстречались с павлином, охотно позволившему нам посмотреть на свою неземную красоту и сопроводившему машину до ближайшего поворота. Понятно, что павлин был обфотографирован со всех сторон, и мы поздравили себя с первой добычей.

Потом этих павлинов было так много, что мы перестали обращать на них внимание — яркие и кокетливые самцы затмевали собой серых и зачуханных жизнью самочек, кто-то бегал вообще без своего роскошного хвоста, а его перья продавались на подъезде к парку в виде экзотических букетов. Шри-Ланка — павлиний рай! Правда, за право жить в этом раю павлины расплачиваются своим хвостом, но на жизнь не жалуются…

За первым же поворотом дороги нас ждала пробка из десяти джипов. Туристы с тоской и одновременно надеждой во взоре смотрели на могучее дерево, на ветке которого дремал леопард. Леопарда можно было разглядеть только в фотоаппарат мужа (что мы и сделали по очереди) — вдоль ствола свисал хвост и сквозь ветви отсвечивала янтарем, в лучах уже низкого солнца, холеная шкура. Леопард в Яле особенный, Цейлонский, и мне жуть как хотелось увидеть его не фрагментами, а целиком.

Леопард спал, публика ждала, стараясь не шуметь и почти не дышать. Ну и мы примкнули к толпе фанатов. Время тикало, солнце забирало к горизонту, леопард окончательно потерял совесть, мое предложение выманить зверя на выбранную произвольно жертву из числа ожидающих, поддержки не получило. И я взбунтовалась! Какой смысл торчать посреди дороги в призрачной надежде увидеть, как мелькнет по стволу убегающий от нас леопард, если на просторах парка бродят еще минимум одиннадцать особей, причем ничуть не хуже, а слоны, буйволы, мангусты, кабаны и несчетное количество птиц ждут-не дождутся нашей фотосессии!

Водитель удивился, но решение наше одобрил и выпутавшись их хитросплетения джипов, рванул по ухабам вглубь парка.

Тут сразу вдали показался слон, потом еще один — Яла одобрила наше решение! Слоны были далековато и мелковаты, но что придираться? Племянник и сестра вообще видели это великолепие впервые, и так сразу я даже затруднилась сказать, кто из них поразился больше.

Поскольку ландшафт парка очень разнообразный, тут вам и дикий-дикий лес, и подобие саванны с зонтичными деревьями, очень напоминающими горизонтальные акации, и густой, почти непролазный, буш, и холмы, и горы, и озера, то встретить здесь можно кого угодно. По дороге к озеру мы тормозили то и дело, воплями сигнализируя нашему водителю о срочной остановке. Водитель нам попался отличный, он и сам старался найти побольше животных, и к нашим воплям прислушивался, поэтому насмотрелись мы обитателей парка в полное свое удовольствие.

Ближе к озеру, стали встречаться буйволы, кабаны, олени, газельки. Буйволов в парке немерено! Возюкающиеся в густой грязи (не подумайте чего, это борьба с паразитами), отмокающие в озере или глубокой луже, бредущие по своим делам, взрыкивающие в нашу сторону, когда мы встречались уж слишком внезапно — все они удостоились нашей остановки и фотосессии. Ну, а как проехать мимо? Я не могла, честное слово…

Мангусты в парке тоже есть, а как же, змей в Яле много, вот мангусты и регулируют их численность простым и доступным методом. Шустрого зверька очень трудно поймать в кадр, то мордочка смажется, то хвост, но общими усилиями мы все-таки смогли его сфотографировать до того, как он исчез в густом буше. Африканскую саванну я вспоминала не раз, костеря непролазный буш, прячущий животных…

Копытных в Яле тоже немало, бродят они среди деревьев, стараясь не высовываться на дорогу, уходят на полянки с сочной травой, выставляя суровых самцов для охраны (мало ли, дело к вечеру, леопарды выходят на охоту) и особого желания попадаться на глаза туристам не проявляют. С копытными мы старались быть очень деликатными и порой забывали дышать, чтобы их не спугнуть.

Сколько птичек мы встретили по дороге, я не берусь даже подсчитать. Фотографировать из сущее мучение, но зато как радует удачный кадр невиданной раньше птахи, вы бы только знали! А какие в Яле красивые птички — это надо видеть! Яркое их оперенье заметно даже в непролазном буше, я уж не говорю о тех, что мы увидели, доехав до озера.

Озеро поразило. Огромная скала Слон высилась над густыми кронами деревьев, берега были усыпаны птицами, буйволы брели, шумно вздыхая, кабаны путались у них под ногами или лежали в прибрежной грязи, а слон, настоящий и всамделишный слон, неспешно брел по берегу, милостиво разрешая любоваться своей персоной.

Мама дорогая, как же я этого ждала!!!

Мы тихо ехали и ехали, а слон все шел и шел, никуда не собираясь удирать и даже не думая проявлять агрессии в адрес непрошенных гостей. Он щипал траву, обходил кабанов (надо же быть такими нахальными!), помахивал хоботом и вел себя на удивление мирно для такого могучего самца. Счастье заполнило меня по самую маковку и не имея возможности выразить свой восторг громкими воплями, я только попискивала, веселя нашего водителя. А кто бы не пищал от восторга, а?

После встречи со слоном, неожиданно найденный крокодил, валяющийся бревном на косогоре, нас уже не так поразил — уж крокодилов-то мы видели-перевидели.

Все было хорошо, я бы даже сказала, просто замечательно. Звери старательно показывались нам то справа, то слева от машины, мы прыгали от борта к борту, спеша их сфотографировать, буйволов и кабанов уже устали считать, газельки и те перестали прятаться, птицы носились на бреющем, склевывая густо висящую мошку, страшно кусучую, но видно очень вкусную.

А леопарда не было. Все 12 особей, обитающих в Яле, спрятались и к встрече не стремились. Я уговаривала всех богов сразу явить свою милость и подарить нам чудо и боги, пошептавшись где-то там, на закатных небесах, долгожданное чудо явили…

Нет, сначала нам опять встретился кабан. Нервный, озирающийся, поводящий боками и явно изображающий жертву, а может и не изображающий.

А за поворотом, прямо посреди ухабистой дороги, стояла самочка леопарда, явно вынюхивая нашего запыхавшегося кабана. Машина ей не понравилась, это было написано на ее возмущенной морде. Леопардиха аристократически махнула хвостом, чихнула презрительно и… Шагнула в густые кусты!

— Ты куда! Вернись!!! — взвыли мы в четыре глотки, хватаясь за фотоаппараты.

— Ага, прям сейчас и вернусь! — прошипела ускользающая добыча из непролазного буша и пошла своей дорогой.

Наш водитель, осторожненько переступая колесами машины и стараясь не производить ну никакого шума, двинул параллельным курсом, кусты расступились и на гранитных глыбах мы увидели ее, нашу леопардиху! Ты ж моя золотая!!!

Леопард во всей красе, стоял так близко, что хотелось погладить ее густой мех, ну или пощекотать за ухом, но королевская осанка и королевское же пренебрежение к нам, не позволили так фамильярничать. Мы щелкали затворами фотоаппаратов, оглушительно звучащих в воцарившейся тишине, а зверь стоял, даже не пытаясь убежать. Потом, решив, что с нас хватит такого счастья, леопард пошел искать ужин, время от времени оглядываясь на нас через плечо. И только когда роскошный хвост в последний раз мелькнул в сумеречном буше, мы наконец-то начали дышать, говорить и тихонько вопить от восторга. Племянника распирало от увиденного, сестра сияла глазами, да и мы подпрыгивали от счастья.

Два!!! Два леопарда за такое короткое время — ну кто сказал, что сафари в Яле плохое!!!

Покружив вокруг озера, мы нарвались на туканов, восседавших на дереве. Густая листва их основательно маскировала, но яростная ссора заставила их прыгать по веткам и допрыгать до более-менее открытого участка. Туканов мы встречали и не раз, но все равно было интересно.

А потом к нам вышел слон! Огромный самец, потерявший в одной из драк свой бивень, решил полакомиться пыльными листиками дерева, как раз возле нашей машины. Слон шумно дышал, громко хрустел ветками, фыркал и порыкивал, но мысли отъехать у нас даже не мелькнуло. Огромный гигант был настроен доброжелательно, гнева не демонстрировал и поддать машину единственным бивнем даже не собирался. Так близко я слона еще не видела!

Слон объедал ветки, потихоньку приближаясь все ближе и ближе и когда нас почти ничего не разделяло, опомнившийся водитель взревел мотором машины, отпрыгивая в сторону. Ну и зря, я бы еще полюбовалась! И опять я еле удержалась от желания погладить слона — в Кении я гладила дикого жирафа и ничего, копытом в лоб не получила. Может и слон не обиделся бы…

После такой встречи со слоном, все резервуары, отведенные под счастье в моем организме, были заполнены до краев. О таком я даже не мечтала, начитавшись негатива в интернете. Нет, как хотите, а сафари в Яле ничуть не хуже африканского по количеству встреченных животных. А если и хуже, то самую малость…

До закрытия парка оставалось очень мало времени, буш утопал в сумерках, солнце почти касалось горизонта и надо было поторапливаться на выход. Но как спешить, когда то зайца встретишь (я даже не догадывалась, что они водятся в Яле), то марабу позируют у кромки воды, то кабан выскочит пожелать спокойной ночи и убедиться, что гости все-таки уехали из парка, то птичка-невеличка расчирикается на ветке, уговаривая и ее сфотографировать…

К воротам парка мы доскакали ровно в шесть вечера, покидая Ялу последними, и за нашей машиной опустился шлагбаум. В Яле наступила тихая ночь…

Роскошный закат, отражающийся в озере с пеликанами, мы пропустить тоже не могли и дорога назад, в отель, была в полной темноте. Назад мы рванули с рекордной скоростью, взлетая над ухабами и взвизгивая колесами на поворотах. Как не вывалились — сама удивляюсь, но к ужину успели.

Водителю джипа мы отсыпали щедрые чаевые, благодаря за восхитительное сафари. В свою очередь водитель поблагодарил нас за нашу фартовость (однако нам чаевых не отсыпал!) и показал свои фотографии нашего леопарда, заметив, что так близко ему сфотографировать зверя до этого не удавалось. Расставались мы ко взаимному удовлетворению, довольные друг другом и проведенным вечером.

Эмоции от увиденного переливались у нас через край, какой уж тут ужин, когда все дружно принялись рассматривать фотографии друг у друга, отмечая удачные кадры и сетуя на смазанные, делясь восторгами и на все лады восхищаясь слоном, изученным во всех деталях.

Яла подарила нам незабываемое сафари, все оказалось намного лучше самых дерзких фантазий — мы-то готовились мотаться по пыльным дорогам, в лучшем случае любуясь буйволами, а тут оказалось все иначе…

Думаю, фартовость фартовостью, но то, что сафари было вечерним, да еще и выбрались мы на него ближе к закату, тоже сыграло свою роль. Зной начал спадать, животные проснулись и древний инстинкт отправил их на охоту. Помнится, что вечернее сафари в Кении тоже было намного интереснее дневного и утреннего, все-таки надо подстраиваться под распорядок дня самих животных и тогда успех гарантирован.

Самый лучший день заканчивался и это было очень грустно. Хотелось повторения сафари, благо в Шри-Ланке это не единственный национальный парк. Перспектива встретить животных на дорогах острова душу грела, но разве это можно сравнивать с сафари! И тогда я начала вынашивать коварный план заманить всех еще в один парк, благо дорога будет проходить аккурат мимо Миннерии, парка огромного и густонаселенного слонами (и не только). Всю ночь я ворочалась, продумывая слова, подыскивая аргументы и запасаясь неопровержимыми фактами, чтобы уговорить всех изменить маршрут. К утру пространная, но очень убедительная речь была готова, а я набралась решимости дождаться подходящего момента, чтобы подбить наш дружны коллектив на заманчивую авантюру…

Новый день обещал показать водопады и горы, напоить настоящим цейлонским чаем, покружить по горным серпантинам и познакомить с городом Канди — обо всем этом в следующий раз.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия