Новая Зеландия глазами российского путешественника. Часть 3

Фото 1 Паром в проливе Кука

Фото 2 Спас. круг «Святая Регина».

Через три часа «Святая Регина» (так назывался наш паром) доставила нас в Веллингтон (41°13′46″ ю. ш. 174°28′59″ в. д.) — столицу Новой Зеландии, самую южную столицу мира. Маорийское название Веллингтона — Те Фанауи-а-Тара (Te Whanganui-a-Tara). По

По данным 2007 года в городе проживало всего 460 тысяч жителей (Теплый Стан плюс Ясенево, наверное), тем не менее, это настоящий столичный город — красивый, чистый, многоязыкий… На его гербе недаром написано: «Превосходный по местоположению».

Фото 3 Веллингтон — вид с парома

Практически это был первый город в Новой Зеландии, который основали первые европейские поселенцы в 1840 году. Первоначально он назывался Порт-Николсон, но позже был переименован в Веллингтон (Wellington) в честь фельдмаршала герцога Артура Уэлсли Веллингтона — командующего объединёнными англо-голландскими войсками, в благодарность за ту помощь, которую он оказал первым переселенцам. Столицей Веллингтон стал в 1865 году.

Выехав с парома на своем «Эндеворе», мы прокатились по набережной, а затем по крутым и узким улочкам забрались наверх, чтобы поглазеть на город с обзорной площадки на горе Виктория. Весь город, как на ладони. Хорошо виден аэропорт. Расположен он, что называется, «на семи ветрах». ВПП короткая, причем через 100 метров от торцов полосы с обеих сторон море, и большого восторга эти обстоятельства у пилотов явно не вызывает.

Фото 4 Вид на Веллингтон со смотровой площадки

Фото 5 ВПП веллингтонского аэропорта — с обоих торцов море.

На площадке памятник покорителям Антарктики — сориентирован строго на Южный полюс. Новая Зеландия всегда была плацдармом для покорения Антарктиды. Первой достигла Южного полюса 14 декабря 1911 года Норвежская экспедиция Руала Амудсена, и ее участники успешно вернулись на побережье и отплыли на Родину.

Фото 6 Памятник покорителям Антарктики

Англичанин Р. Скотт пришел к Южному полюсу на лыжах спустя 35 дней — 16 января 1912 г. Практически это было соревнование за право быть первооткрывателями Южного полюса между норвежцами и англичанами, результатом которого был не просто проигрыш англичан — соревнование это закончилось трагически.
Возвращаясь, капитан I ранга кавалер ордена Виктории Роберт Фолкон Скотт погиб вместе с четырьмя своими товарищами от истощения и голода. С 1957 года в Антарктиде существует американская полярная станция, которая носит двойное название — Амудсен-Скотт, что как бы примиряет соперников, а в Крайстчёрче на Соборной площади капитану Скотту установлен памятник.

Фото 7 Памятник Р.Скотту

И на поесть, и на обмен валюты, и на разграбление города у нас оставалось всего два часа — мало. Очень мало. Один из нас посетил замечательный музей, но он знал английский, и, во-вторых, он остался голодным. И хотя нас ждал в месте нашего очередного ночлега замечательный ужин, от обеда в Веллингтоне мы не отказались. Хотя я всегда говорил, что если дома ждет хороший ужин, то обедом можно пренебречь, однако каким бы ни был наш ужин, он был не дома.

Фото 8 Веллингтон. На набережной

WANGANUI, NEW PLIMUT, ПЕЩЕРЫ, «КЕРОСИНКА»

А ужин был таков. Под красное австралийское вино мясо на камнях собственного приготовления. Не камни, конечно, собственного приготовления, а мясо. Я взял mix — кусок говядины и два куска свинины (лемпа, т. е. молодого ягнёнка, у них не было). Место, где мы так безобразничали, называлось Wanganui и это в 190 км к северу от Веллингтона.

Фото 9 Мясо на камнях

Wanganui — красивейший, непохожий на другие небольшой городок. Главная улица — улица Виктории, хотя правильней было назвать ее Цветочной. Столько цветов я не видел нигде. Цветы на клумбах, на стенах домов, в витринах магазинов, на автобусных остановках, цветы в кашпо, в корзинах…, женщины с цветами!

Фото 10 Улица Виктории в Wanganui

Фото 11 Ракушки пауа

НЬЮ ПЛИМУТ, ЧЕРНЫЙ ПЕСОК, СВЕЛЯЧКОВАЯ ПЕЩЕРА, ПЕЩЕРА АРОНУИ

В Нью Плимуте (New Plymouth), в который мы перебрались из Wanganui, в этот день проходила «Американа», по городу ездили шикарные американские автомобили 20 — 60-х годов, а то и старше. Автомобили украшены перекрещивающимися американскими флажками, а в них, как правило, «старые перцы» в ковбойских шляпах и сигарами в зубах, на шеях платочки. Один при мне на старинном черном сияющем кабриолете припарковывался на стоянке городского парка минут двадцать, и вся толпа ему помогала, крича и размахивая руками.

Фото 12 Тусовка любителей старинных американских авто

Вечером город пуст, лишь заполнены пабы. Пиво здесь любят. Как ни странно, народ есть в городском парке, который подсвечен разноцветными фонарями. В такой подсветке и без того причудливые растения кажутся просто волшебными. Здесь и разноцветные фонтаны, и переливающийся несколькими цветами многокаскадный водопад.

Фото 13 Каскадный водопад

Фото 14 Гордость Нью-Плимута — парк

Фото 15 Парк ночью

Когда на следующий день мы покидали мотель с поэтическим названием, его хозяйка ангажировала нас на групповой снимок — первый раз у нее останавливались русские туристы. Так что если придется вам, дорогие читатели, остановиться когда-нибудь в ньюплимутском бараке, обратите внимание на большую в дорогой раме фотографию, висящую на самом центральном месте (я так думаю), на которой без труда узнаете и меня и моих друзей.

Фото 16 Мотель The Barracks

Фото 17, А вот так растет знаменитый киви-фрукт

Сделав тёте ручкой, выезжаем из города и продолжаем наш путь вдоль побережья Тасманова моря, вдоль уникальных пляжей из черного песка. Изумрудные мощные волны с каскадами белых пенных барашков одна за другой накатывают на черный, блестящий от кварцевых вкраплений песок — красота неземная!

Фото 18 Тасманово море, черный песок

Конечная цель сегодняшнего дня — Роторуа. Но прежде, мы посетили кучу интереснейших мест. Еще готовясь к поездке, прочитал об уникальной светлячковой пещере. Хотя и не светлячки это вовсе, а черви светящиеся. Пещерой заправляют маори. Девушка-экскурсовод провела по естественным залам и галереям, рассказывая о природе этого уникального явления, спела нам маорийскую песню (хорошо спела!), а потом подвела к подземной пристани, с которой мы на большой деревянной лодке в полной темноте пустились в плавание по подземной реке.

Над нами были натянуты канаты, перебирая которые сопровождающая нас маорийка направляла движение лодки. Вплываем в очередную галерею — над головой настоящее звездное небо, отражающееся в воде. Все потеряли дар речи и слышны разве только редкий звук капелек, падающих откуда-то сверху. Это настолько загадочно, необычно и красиво, что не поддается никакому описанию.

Фотографировать в этой пещере строжайше запрещено, дескать, от вспышки у светящихся светлячков-червей может случиться недержание, т. е. не удержатся они на потолке пещеры и попадают нам на головы — нам же будет хуже. Путь, однако, наш был настолько короток, да и никаких следов посещения пещеры в наших фотоаппаратах не осталось, так что когда наша лодка выплывает на волю, первое, что произносит Васия: «Разводилово!»

А вот в пещере Аронуи фотографировать было разрешено и при этом возможно с точки зрения освещенности. Дело в том, что там проведено электричество, и киви-экскурсовод включал свет при переходе в очередной «зал» пещеры. Экскурсовод нам понравился. Улыбался и, несмотря, что в группе были не только мы, делал хорошие паузы, пока Лида, лучше других знавшая английский, переводила его рассказ на русский.

Фото 19 Пещера Аронуи

День завершался потрясающе. Толя свернул с шоссе и наш «Эндевор» затрясся на ухабах — совсем, как у нас даче по дороге на Десну. Выйдя из автобуса пробираемся по узенькой тропинке вдоль парящего ручья и находим удобное место для купания под водопадом. Ручей горячий, а называется он «Kerosene Creek» (керосинка). И вот сидим мы в этом горячем ручье, от воды пар поднимается, в руках у нас стаканчики с вином, на берегу зажженные свечи, ручей журчит, водопадик падает… — мечта идиота!

После такой ванны спали, как убитые.

Фото 20 «Kerosene Creek» (керосинка).

РОТОРУА, ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК, КОНЦЕРТ МАОРИ, РАФТИНГ, ТАРАВЕРА

Это единственное место, в котором у нас было четыре ночевки. Это не значит, что мы все время торчали в одном месте. И сейчас вы в этом убедитесь. Добавлю, что ради одного только Роторуа уже стоит побывать в Новой Зеландии.

КОЕ-ЧТО О «ПОДЗЕМНОЙ КУХНЕ»

В 29 км в направлении Таупо расположена заповедная зона термальных источников, Wai-o-Tapu Thermal Reserve, куда мы и направились в первый же день своего пребывания в Роторуа. Недалеко от самого термального парка находится знаменитый гейзер Леди-Нокс. Согласно Википедии, назван он был в честь «Леди Констанции Нокс, второй дочери Актера Нокса, 5-го графа Ранфёрли, 15-го генерал-губернатора Новой Зеландии».

Круто! Вот у этого гейзера маорийского названия нет, т. к. открыт он был сравнительно недавно, уже после освоения страны европейцами. Гейзер выбрасывает горячую воду на высоту до 20 метров. Высота зависит от того, были ли накануне дожди или нет. Мы видели струю, выбрасываемую на высоту метров семь-восемь, не больше. Происходит это ежедневно в 10.15 утра.

К этому времени, заплатив за вход по 30 NZD, у гейзера, вокруг которого построено что-то наподобие небольшого амфитеатра, собирается огромная толпа туристов. Экскурсовод, стоящий рядом с молчащим пока гейзером и рассказывающий и о нем, и в целом о геотермальной зоне, держит в руках мешочек, содержимое которого в процессе рассказа высыпает в жерло гейзера, отчего тот начинает фыркать, всё больше и больше парить, и, в конце концов, извергать из себя горячую воду.

Фото 21 Экскурсовод у гейзера Леди Нокс

Содержимое экскурсоводова мешка-либо мыло, либо сода, фактически является катализатором, заставляющим гейзер извергаться именно сейчас, когда туристами куплены на него билеты. А открыли такую особенность поведения гейзера, как собственно и сам гейзер, ЗЭКи из окрестной тюрьмы, решившие добавить мыла в горячую воду гейзера для того, чтобы постирать свою тюремную робу (Waiotapu Thermal Wonderland, New Zealands most colourful geothermal area).

Фото 22 «Леди Нокс. Извержение.

Говорят, что извержение кипящей воды продолжается около часа — нам для того, чтобы всё заснять, хватило 15-ти минут. Нас с нетерпением ожидала термальная долина Wai O Tapu.
Название долины Wai O Tapu переводится с языка маори, как «Священные воды».

«Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшегося в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары, и, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль от озера через кратеры вулкана Тонгариро…»
Жюль Верн «Дети капитана Гранта»

Не перестаю восхищаться талантом Жюля Верна! Описать красоту долины лучше или также — невозможно. Игру же красок, которыми раскрасила этот сказочный мир матушка-природа, лучше посмотреть на фотографиях.

Фото 23 Роторуа Термальный парк.

Фото 24 Термальный парк. Ванна дьявола

Фото 25 Термальный парк. Кипящая грязь

Фото 26 Термальный парк Wai O Tapu

КОНЦЕРТ МАОРИ

В любом справочнике вы сможете прочесть, что Роторуа является центром маорийской культуры. Это действительно так. Вечером к отелю подошел автобус, который покружив по городу, привез нас в маорийскую деревню с названием Mitai. Взяв с каждого по 100 новозеландских долларов (оплату платежными картами туземцы освоили раньше россиян), нас проводили в уже заполненное людьми (человек четыреста) огромное помещение и усадили за столами.

Здесь же после маорийского концерта будет и ужин а-ля шведский стол (входит в эти 100 NZD). Вокруг оживленная речь на разных языках. Ведущий, хриплоголосый толстый маори, рассказал о культуре и истории своего народа. А потом стал выкрикивать страны и туристы из названных стран махали руками и кричали что то, типа «Ура!», а все остальные им аплодировали.

Конечно, первыми называли Великобританию, Австралию, США, Японию… Географический запас ведущего постепенно истощался, потому как названия стран он произносил всё с большими паузами. Вот уже и Польшу назвал, и Литву, про Россию — так и ни слова! Пришлось напомнить. Сорвали овации, ибо россиянин в Новой Зеландии — явление экзотическое.

Излишним было бы, наверное, сказать, что кроме нас русских в зале больше не было. Кстати, я прочитал в одной статье, что в качестве туристов Новую Зеландию посещают не более 100 россиян в год. Однако я думаю, что новозеландцев приезжает в Россию еще меньше.

Собственно, сбор в этом зале нужен был больше для того, чтобы народ запомнил свои места в предстоящем послеконцертном ужине, а пока перед концертом была прогулка по маорийской деревне. По дорожкам серпантином спускаемся к речке. Фонариками, свет которых направлен вверх, подсвечиваются древовидные серебристые папоротники и другие диковинные растения.

К этому времени уже стемнело. В этой таинственной тишине, нарушаемой лишь шарканьем туристских ног, вдруг раздается какой-нибудь странный звук, похожий на крик испуганной птицы, бросаешь взгляд в направлении его — возвышаясь на утесе в гордой позе, стоит весь в татуировках маорийский воин с копьем, а там еще один, еще, еще… Торкает!

Фото 27 Воины на каноэ

Речка тоже подсвечена, а по ней с боевыми возгласами проплывают в каноэ маорийцы, слаженно размахивая веслами и копьями. Вид грозный — татуировка, боевая раскраска, перья — всё, как положено. Сразу вспоминаешь блюда из меню их предков. Если добавить, что все они под два метра и весом в семь пудов, то картина будет полной.

Фото 28 Концерт маори

А потом был собственно сам концерт, на котором в танце и песне артистов-маори мы посмотрели историю их появления на этой благословенной земле. Легенда — есть легенда. Красиво. Интересно. А о гастрономических пристрастиях своих предков не было ни слова.

Фото 29 Концерт маори

Фото 30 Вождь

СПЛАВ ПО РЕКЕ КАЙТУНЕ

Я уже писал, что мы отказались от рафтинга на Южном острове в пользу рафтинга на Северном. И, как утверждают знающие люди, не зря, т. к. на следующий день из Роторуа мы отправились на сплав по знаменитой реке Кайтуна, потрясающе красивой, и из-за своего семиметрового водопада считающейся рекой пятой категории (все другие пороги и водопады, а их 15 штук, имеют 3-4-ю категорию).

Водопад имеет собственное имя — Тутеа и является самым высоким коммерческим водопадом в мире, т. е. водопадом, с которого за деньги на плавсредствах сбрасывают туристов. Наверное, спортсмены-водники падают и с более высоких. Кайтуна вытекает из озера Ротоити, поэтому вода теплая и в этом смысле никакого дискомфорта мы не испытывали.

Река то грохочет на порогах, то вдруг замирает, и тогда мы успеваем заметить девственную красоту поросших серебристым папоротником берегов, увидеть причудливые крепости скал и таинственные прибрежные пещеры. По команде инструктора при входе в водопад сушим вёсла, изо всех сил упираемся ногами и хватаемся за веревки рафта. Всё, как в замедленной съемке. Я сижу один в третьем ряду и вижу, как в воду уходят сидящие впереди Дима с Зурабом, потом Толя с Лидой и за ними следом и я.

Фото 31 Сплав по Кайтуне

Всё это, конечно, за какие-то мгновения, но в сознании отложилось так, как будто бы за минуту. Выныриваем и обнаруживаем боевые потери — Лиду выбросило при ударе о воду и все мы бросились ее ловить. В бурлящей воде ее протянуло под нашим рафтом, но, слава Богу, всё обошлось, хотя уже в Москве она мне призналась, что ударчик был, что надо, и как врач, она поставила себе диагноз — легкое сотрясение мозга.

Мне чудилось что Лида снова

С «тарзанки» в пропасть головой.

Успела крикнуть: «Прыгай, Вова!..!

А я подумал: «А на кой?»

Потом ныряли с водопада

Чуть прозевал — и «будь здоров»

Рафт вертикально- вот засада!

Упали — нету Лиды рядом.

Да, по Кайтуне сплав суров.

Сомкнулись волны, Лиды нет,

Но спас спасательный жилет.

И нами всё-таки она

Из бурных вод извлечена.

Фото 32 Вход в семиметровый водопад

Фото 33 Боевые потери

Фото 34 Потери, слава Богу, не безвозвратные…

Фото 35 Сплав по каскадам Кайтуны

В то время, пока первая половина нашей группы, преодолевая себя и пороги реки Кайтуны, подпитывала организмы адреналином, вторая половина нежилась с удочками на живописном озере Роторуа. Однако следует сказать честно, что главным блюдом нашего ужина в тот день была озерная форель, пойманная этими гнусными нелюбителями рафтинга по бурным новозеландским рекам.

Фото 36 ТАРАВЕРА

Таравера — один из самых красивых вулканов на Северном острове. Кратер вулкана заполнен озером — Taravera lake. Озеро не просто лежит себе в уютном кратере, оно нашло расщелину в скале и с грохотом низвергается вниз, превращаясь в живописную реку, с отражающимися в ней сказочными берегами.

Фото 37 Водопад Таравера

Фото 38 Рейн форест

Фото 39 Река Таравера

Фото 40 Река. Белый камень

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

Новая Зеландия глазами российского путешественника. Часть 4-ая и последняя

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия