Новая Зеландия глазами российского путешественника. Часть 1
КВИНСТАУН
Фото 1 Квинстаун — жемчужина Южного острова
Город Квинстаун (Queenstown — город королевы), в который мы приехали, чтобы сделать здесь двухдневную остановку, известен не только своими тарзанками. Здесь и погружение с аквалангом и полет на планере, катание верхом и катание на моторных лодках, поход в горы или катание на квадрациклах…
А кроме всего, это потрясающе красивый город. Расположен он на берегу самого длинного в Новой Зеландии озера Вакатипу. Вечером ужинали в ресторанчике и гуляли по городу. И если в Москве прогулка ночью, как попытка суицида…, то здесь это совершенно безопасно. Кстати цены в ресторанах, весьма, гуманные — по цифрам такие же, как, к примеру, во Франции, только, не в евро, а в NZD. Но в городе экстрима есть и экстремальный ресторан.
Желающим выдаются на прокат за большие деньги телогрейки, шапки-ушанки, валенки, шарфы, потому как в самом ресторане холодно — табло извещает — минус 5 градусов. Каждая вещь за отдельные деньги! И прейскурант тут же, то бишь меню — не слабо! И порешили мы так: через пару недель будем в зимней Москве и выпьем на даче этой самой водки с превеликим удовольствием. И всё там у нас есть — и валеночки, и телогреечки и шапки-ушаночки.
Фото 2 «Минусовый» ресторан
Из всего многообразия экстремальных развлечений мы выбрали катание на джетах (jet-boating) — огромных водомётах с 520-сильным мотором по узкой извилистой реке с отвесными скалистыми берегами. Когда река раздается вширь, она становится мелкой, но джету это не помеха, всё, что ему надо — 5 см глубины и хороший пилот, а они здесь действительно асы!
Несколько раз казалось, что лодка вместе с ее пассажирами будет размазана о скалу, аки блин о сковородку, ан нет, всё настолько выверено, что каждый раз мы пролетаем от нее в каких-нибудь пяти сантиметрах. Круговое движение поднятой вверх руки водилы — и через мгновение наша лодка, летящая со скоростью 75 км в час, что для воды скорость сумасшедшая, совершает оборот на 360 градусов, поднимая вокруг миллиарды брызг. Все восторженно орут — цель достигнута!
Фото 6 Black and White — новозеландская ворона
Фото 3 Джет (водомёт)
Фото 4 Фигурное катание
Фото 5 Джет в ущелье
Кроме банджи-джампинг и jet-boating, новозеландским изобретением является также и zorbing — спуск с холма в огромном полупрозрачном шаре. Это мы увидим уже на Северном острове в Ротороу. Есть близ Квинстауна и Black Water Rafting — рафтинг в подземных водах пещер Вайтомо (Waitomo). Рафтинг у нас будет, но не Black, а White. Кстати, новозеландские вороны черно-белые и их так и называют — Black and White.
Фото 6 Black and White — новозеландская ворона
В городе экстремальных развлечений мы еще и экстремально дегустировали новозеландские вина. Расцвет новозеландского виноделия начался в 1970-х годах и продолжается в настоящий момент.
«Новозеландские вина заняли особую нишу в категории марочных белых вин. Страна прославилась благодаря своим ароматным винам Совиньон Блан, совершенно не похожим на совиньоны из других стран. Уникальный вкус и аромат крыжовника, спаржи и тропических фруктов имеют совиньоны из Мальборо. В последние годы значительно выросли посадки шардоне.
Вообще, Новая Зеландия считается страной белых вин, поэтому одинаково ценятся вина Шардоне, Гевюрцтраминер и Рислинг. Нельзя обойти вниманием и замечательные красные вина из европейских сортов винограда — обязательные Каберне Совиньон и Мерло из Веллингтона, Пино Нуар из Мартинборо. Привычные сорта винограда в местных климатических условиях, на плодородных почвах дают совершенно новые вина, яркие и самобытные». (Источник http://winestyle.ru/wine/new-zealand).
Из Квинстауна путь любого путешественника лежит в Милфорд Саунд, самый живописный фиорд Новой Зеландии. Путь, однако, неблизкий, и поэтому, как правило, ночуют в ТЕ АНУ (ТЕ АНАУ) — небольшой городок, лежащий на берегу одноименного озера — естественно, живописного.
Маршрут наш проходил через места проживания хоббитов. «Хоббиты — маленький народец, высотой в половину человеческого роста, около 3-х футов (порядка 90 сантиметров), из-за малого роста их также называют «полуросликами» или «половинчиками». Раньше их было куда больше, чем нынче. Они любят тишину и покой, тучную пашню и цветущие луга. В большинстве своём у хоббитов нет бород (исключение составляют лишь племя хватов).
Фото 7 Дегустация вина
Получив бесценный опыт, всё остальное путешествие мы продолжали пить вино, при этом в белых отдавая предпочтение винам новозеландским, а в красных — австралийским.
В ночь перед отъездом фотографировали ночной Квинстаун и в необычно звездном небе, установив фотоаппараты на штативы, снимали Южный Крест — созвездие такое же символичное для южного полушария, как для северного Большая Медведица.
Фото 8. Вечерний Квинстаун
Фото 10 Здесь снимался знаменитый фильм «Властелин колец»
Из Квинстауна путь любого путешественника лежит в Милфорд Саунд, самый живописный фиорд Новой Зеландии. Путь, однако, неблизкий, и поэтому, как правило, ночуют в ТЕ АНУ (ТЕ АНАУ) — небольшой городок, лежащий на берегу одноименного озера — естественно, живописного.
Маршрут наш проходил через места проживания хоббитов. «Хоббиты — маленький народец, высотой в половину человеческого роста, около 3-х футов (порядка 90 сантиметров), из-за малого роста их также называют «полуросликами» или «половинчиками». Раньше их было куда больше, чем нынче. Они любят тишину и покой, тучную пашню и цветущие луга. В большинстве своём у хоббитов нет бород (исключение составляют лишь племя хватов).
Фото 11 Подвесной мост
Фото 12 Река в Хоббитании
Фото 13 Опять река в Хоббитании
Одеваются они в одежду ярких цветов; больше всего их привлекают желтый и зеленый. Однако башмаков хоббиты почти не носят — ведь кожа у них на ступнях грубая и жесткая, а стопы покрыты густыми вьющимися волосами…" (J.R. R. Tolkien) Да-да! Именно здесь проводились съемки знаменитого оскароносного фильма Питера Джексона «Властелин колец» по фэнтези Дж. Р. Р. Толкина.
Натуру Новой Зеландии и именно тех мест, через которые мы проезжали, сочли похожей на Средиземье. Кстати, съёмки трилогии принесли в экономику Новой Зеландии неплохие денежки — около двухсот миллионов долларов. Да и сейчас приносят, т. к. места эти несомненно привлекают сюда туристов со всего Света. А на время съемок фильма новозеландское правительство даже учредило должность министра по делам «Властелина колец», который должен был решать все возникающие экономические вопросы.
Фото 14 Двухполосная дорога — обычная дорога в Н.Зеландии
Дороги — идеальные. Покрытие одинаковое во всей стране — шершавенькое такое. Часто встречается ремонт дороги. Среди дорожных рабочих много маори. А вот женщин среди них нет. Это у нас воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, неправильно несущей шпалу. А здесь и замечания сделать некому. Дороги обязательно профилируются с учетом поворотов. На горных дорогах рядом с полотном — бетонные желоба для потоков воды и дренаж.
Т. е. вода не перетекает через дорогу, а через решетки ныряет под нее. Поэтому луж на дорогах нет и окатить прохожего водой из-под колес никак не удается. Все ручьи, которые дорога пропускает под собой или пронумерованы (к примеру, Creek № 526) или имеют имена собственные, например «Ручей чистой воды», «Керосиновый ручей». Разметка странная — желтая и белая.
Если в связи с ремонтом ее нет, то висит предупреждающий плакат с извинениями — дескать, прощеньица просим, скоро нарисуем. Предупреждающие знаки на желтом фоне. Часто встречается «Сattle stop!», что означает, дескать остановитесь, граждане, если увидите крупный рогатый скот, корову там, оленя и прочую тварь. Мы же перевели это, как обращение к водителям и пешеходам: «Стоять, скотина!» и зачастую применяли это на практике. Ведь согласитесь, в этом что-то есть!
Фото 15 Левстороннее движение, т. е. ездят все по «встречке»
Фото 16 Знак рекомендованной скорости
Фото 17 Знак «Стоять, скотина!»
Знака «обгон запрещен» не видел. Наш гаишник бы сдох от тоски. А там ГАИ (ГИБДД) как такового нет. Там есть просто полиция. Разметка прерывистая даже в таких местах, где по логике даже странно. Наш Эндевер — далеко не скоростной аппарат, но обгоняют друг друга тут вообще редко, а в таких местах даже при отсутствии сплошной линии не обгоняет никто. При этом на горных дорогах стоят знаки, не ограничивающие скорость, а рекомендующие скорость именно на данном повороте — под загогулиной, показывающей сторону поворота отдельный квадратик с цифрой. Это и есть рекомендованная скорость.
Все шоссе, за исключением, может быть, дорог вблизи больших городов, а таких всего три, имеют по одной полосе в каждую сторону. Мосты и тоннели — все с реверсивным движением. И ничего, пробок нет, по обочинам никто не ездит, пальцы веером не гнет, средний — не показывает. Водители, особенно больших машин, всегда друг другу ручкой — дескать, хелло, Билл, счастливой дороги!
Много мотоциклистов, причем не на спортивных мотоциклах, а на «харлеях». И люди на них немолодые. И «тёлки» у них далеко уже не тёлки. Многие путешествуют. Путешествуют также и на домах на колесах — «камперванах» (Кэмп — лагерь и Ванет — типа микроавтобус), для которых существует много оборудованных стоянок с подключениями воды и электричества.
И еще одно наблюдение относительно дорог, а точнее электрических столбов вдоль них. На этих самых столбах закреплены металлические, а стало быть, скользкие кольца. Никогда не догадаетесь зачем! Эти кольца не дают поссумам забраться к проводам и покончить жизнь самоубийством посредством электричества. И отчаявшиеся зверьки просто вынуждены бросаться под колеса автомобилей, усеивая дороги своими плоскими тушками. Делают они это по ночам, а так как мы передвигались по стране исключительно днем, то ни одного раздавленного поссума на нашей совести нет.
Сколько бы ни ехали, вдоль любой дороги бесконечно тянутся заборы. За заборами пасутся то овцы стриженные, то овцы мохнатые, то коровы, то быки, то олени. Следует заметить, что на четыре с половиной миллиона новозеландцев в стране насчитывается 65 миллионов овец, 25 миллионов коров и столько же оленей. Заборы отделяют молодняк от взрослых животных. Иногда за заборами растет что-нибудь сельскохозяйственное — пшеничку видели разок (низкорослая какая-то). 
Фото 18 Страна заборов
Что то, вроде свеклы или турнепса, что то, вроде капусты — всё за забором. Прямо какая-то страна заборов. Справедливости ради, стоит, однако, заметить, что заборы эти не из горбыля, не из ядовито синего профнастила. Аккуратные, проволочные, натянутые с помощью трещотки, верхний ряд — колючка. Иногда между заборами возникают ворота. И тут же надпись: «NO EXIT!», что в данном контексте переводится, как: «Не твое — не суйся!». Второй перевод: «Пошел …« — ну, вы знаете куда.
Всё-таки здесь мало воли.
Не зайти ни в лес, ни в поле.
Всё забор окрест стоит,
Надпись строгая гласит:
Дорогие россияне!
Ни за так, и ни за money
Вам входить сюда нельзя!
Вот такая вот стезя.
Для меня, почти поэта,
Ей-богу, грустно это.
Вспомнил дочь, жену и внучку,
Кошку и собаку Жучку.
И с приятелем потом
Заливали грусть вином.
После пятого стакана,
Вам не странно? Мне — не странно.
Мы добавили пивка
И … утихла грусть-тоска.
Ранний завтрак и мы в пути на Милфорд — это то, что обязан таки посетить любой турист, оказавшийся на Южном острове. По пути в Милфорд, заглянули на Зеркальное озеро (Mirror lake). Ехали мы рано, ряби никакой, и оно было действительно зеркальным! Не верите — посмотрите на фотографии.
Милфорд Саунд — одно из самых посещаемых туристических мест в Новой Зеландии. Во всяком случае, на Южном острове — это уж точно. С появлением тоннеля для туристов Милфорд стал более доступен. У въезда в тоннель очередь, которая, впрочем, идет, а точнее едет, достаточно быстро. Очередь объясняется просто — движение в тоннеле однополосное, реверсивное.
Два часа в пути и, купив билеты по 60 новозеландских долларов, мы оказались на небольшом кораблике, на котором двинулись из глубины фиорда по направлению к Тасманову морю.
Фото 19 Зеркальное озеро
Фото 20 Mirror lake
Милфорд Саунд — одно из самых посещаемых туристических мест в Новой Зеландии. Во всяком случае, на Южном острове — это уж точно. С появлением тоннеля для туристов Милфорд стал более доступен. У въезда в тоннель очередь, которая, впрочем, идет, а точнее едет, достаточно быстро. Очередь объясняется просто — движение в тоннеле однополосное, реверсивное.
Два часа в пути и, купив билеты по 60 новозеландских долларов, мы оказались на небольшом кораблике, на котором двинулись из глубины фиорда по направлению к Тасманову морю.
Фото 21 Милфорд Саунд
Фото 22 Дельфин
Фото 23 Кораблик в фиорде
Милфорд в любом справочнике называют страной тысячи водопадов. Понимать точность этого названия начинаешь фактически сразу после отхода кораблика от пристани. С огромной высоты прибрежных скал, уходящих в воду почти вертикально, срывались мощные потоки воды, разделяясь на миллиарды брызг, сверкали и искрились на солнце, с которым нам в этот день нехарактерно повезло.
Дело в том, что Милфорд Саунд является одним из самых дождливых мест нам свете. Зачастую туман или косматые облака обволакивают скалистые берега, и о необычайной красоте одного из красивейших фиордов в мире остается только догадываться. На прибрежных скалах увидели ленивых тюленей, а кораблик наш минут пятнадцать сопровождала стая игривых дельфинов, периодически выскакивающих из воды, но большей частью прятавшихся непосредственно у носа корабля и идущих в метре впереди, как бы показывая — мы первые!
Кроме дельфинов и тюленей в водах фиорда водится много байдарочников — лодки все желтого цвета, сами все в желтом — майки, бейсболки… Скорость у них меньше, чем у дельфинов, поэтому перед носом корабля они стараются не появляться. Зато с превеликим усердием всякий раз лезут на волну, исходящую от каждого кораблика.
Фото 24 Один из тысячи водопадов
Фото 25 Отвесные скалы фиорда
Выход в Тасманово море и разворот в обратную сторону вдоль другого берега фиорда. Капитан подводит наш кораблик к вертикальной скале и вот вода, падает уже на палубу, на людей, заливая камеры и фотоаппараты. Все визжат, особенно китайцы, которых на корабле больше чем кого бы то ни было. Может быть, капитан и предупреждал, но предупреждал-то он по-английски!
Фото 26 Наш кораблик
Фото 27 Голубая вода
Фото 28 Тучи над фиордом
Я успел-таки сунуть камеру за пазуху, и фотографические шедевры были спасены. Кораблик подходит к причалу, но на этом наши дневные впечатления не кончаются, так как мы идем гулять по Рейн Форесту — естественно, по проложенному маршруту, ибо просто так по этому лесу прогуляться не получится, в него просто нельзя войти — настолько он густ и непролазен. Заросли мануки, кануки, капустное дерево, и, конечно, древовидный серебристый папоротник, который я поначалу принял за пальмы.
Фото 29 — 34 Рейн форест — Дождевой лес. На крайнем фото знаменитый серебристый папоротник — один из символов Новой Зеландиию Это вид сверху — с моста.
„Александра, Александра,
Этот город так же вечен,
Как извечен Russian question,
Russian question — What to do? …“
Именно так, с такими словами напевал американский экс-президент Рональд Рейган песню Сергея Никитина на слова Юрия Визбора и Дмитрия Сухорева из знаменитого и своего любимого кинофильма „Москва слезам не верит“, принимая экс-президента Горбачева с супругой на своем ранчо в 1992 году. Однако речь у нас пойдет не об этом. В моем же рассказе Александра — это небольшой городок в центре Южного острова километрах в пятистах к югу от Крайстчёрча. Именно сюда мы добрались из Милфорда уже поздно вечером.
В Александре нас ждала встреча с семьей настоящего кивоса. Это тоже входило в программу нашего путешествия. Гордон и Мэри — друзья нашего гида. Все они познакомились друг с другом много лет назад в России, на Алтае, на международных соревнованиях по рафтингу. Мэри была в американской команде, Гордон — в новозеландской, а Толя — в российской. И вот теперь все трое живут в Новой Зеландии.
Фото 35 История семьи Гордона
Фото 36 Гордон, Мэри и их дети
У Мэри с Гордоном трое детей, все играют на музыкальных инструментах, прыгают на батуте. Гордон удивительно без акцента повторяет русские слова.
О России оба вспоминают с теплотой, и проявляют неподдельный интерес и к России и к нам. Усадьба — огромная. Лес, у детей командный пункт — совсем как у Тимура и его команды. По натянутому тросу можно прокатиться на автопокрышке, можно попрыгать на двух батутах, велосипеды, каяки… Нас потчевали завтраком по-новозеландски, что абсолютно совпадало с европейским. Гордон притащил огромный атлас и всё расспрашивал и расспрашивал нас о России.
А потом повел нас в усадьбу своего соседа-вертолетчика, хобби у которого — металлическая сварная скульптура, расставленная по всему саду. Здесь и огромные из металлических труб кактусы, и сваренные из арматуры жуки-скоробеи, аисты — да кого тут только нет.
Фото 37 В усадьбе вертолетчика
Фото 38 Дети на батутах
Фото 39 Завтрак в семье кивоса
А Мэри приготовила на всю нашу команду замечательный завтрак. Гордон — лойер (юрист). На работе вместо шорт и майки надевает штаны и рубашку с галстуком — профессия обязывает. Позавтракав с нами, напялив на голову шлем, Гордон укатил на велосипеде на работу, так что махала нам платочком Мэри уже одна.
АЛЕКСАНДРА — КРАЙСТЧЁРЧ
Выехали поздно. От Александры до Крайстчёрча прилично, тем не менее, мы остановились, чтобы поглазеть на новозеландскую гидроэлектростанцию, расположенную на реке Клузе и снабжающую электричеством весь виноградарский и вообще фруктовый район острова Южный.
Фото 40 Гидроэлектростанция на реке Клузе
Фото 41 Виноградники Александры
Отъехав подальше от гидроэлектростанции, искупались. Накануне, получил „по мылу“ весточку — Москву засыпало снегом, пробки жуткие…
Зима! Жестянщик торжествуя,
Познавши гололёда суть,
Бабла большого, вкус почуя,
Машину правит как-нибудь.
Вот и получился следующий стишок — на контрастах:
В новозеландской речке Клузе
Сломал намедни два весла.
Она ревела, как джакузи,
И воды бурные несла.
Я, глядя вдаль куда-то с кручи,
Жену с тоскою вспоминал…
А в это время снег колючий
Москву безбожно засыпал.
На Теплый Стан, Арбат и Пресню,
Пречистенку и Строгино …
А я в Зеландии под песни
Пил темно красное вино,
Защитным кремом мазал морду,
Чтоб солнцем знойным не спалить,
На шхуне плавал по фиордам,
При этом продолжая пить.
В Москве ж воистину страдая,
В пробищах маялся народ.
И я страдал, об этом зная,
И про мороз и гололед.
Нельзя мне быть таким слезливым,
Хотя характер — Богом дан…
Подумал я… и выпив пива,
Пошел купаться в океан.
Мы едем в Крайстчёрч, чтобы переночевав двигаться дальше на север, к проливу Кука. Вокруг всё та же красота, но вот что я заметил — замыливается как-то глаз уже. Что-то уже не замечаем, чем-то уже не восторгаемся: Ну, подумаешь, водопад! Видали! Эх, здорово было бы очутиться минут так на пять, не больше, где-нибудь у входа в метро или на каком-нибудь рынке, или у нашего дачного озера после отъезда отдыхающих.
А потом срочненько опять в Новую Зеландию. Опять сработать, так сказать, на контрастах, для полноты восприятия. Только подумал об этом — уже помогло! Подъезжаем к озеру Пукаки. Пукаки — это сильно! Примерно так сказал мой приятель, когда я назвал ему марку итальянской насосной станции, которую я установил в своем доме: „Педролло“ — это сильно!» Пукаки — тоже сильно! А как вам такие названия населенных пунктов Новой Зеландии — Pohuehue и Ohaewai?
Далее до Крайстчёрча что-то не вспоминается мне ничего интересного, разве что как пили в автобусе местное интеллектуальное пиво «Tui». Интеллектуальным мы его называли потому, что на внутренней части пробочки были написаны всякие интересные вопросы, на которые 12 человек с высшим образованием, и не одним, включая одного профессора и трех кандидатов наук, честно пытались отвечать. Однако чаще всего ответ находился при помощи «всемирного разума», из которого мы, кстати, черпали также и горькие новости с проходившей в Ванкувере Олимпиады.
Однако к озеру:
Где зимуют раки?
— В озере Пукаки!
В отличие от названия озеро действительно красиво. А вдалеке за ним в цепи Южных Альп отчетливо виден Маунт Кук — гора Кука (3764 м), имеющая седловидную вершину и покрытая вечными снегами. Это самая большая вершина Новой Зеландии. Маори называют эту вершину Аораки — Пронизывающая облака.
Фото 43 Озеро Пукаки, Маунт Кук
Фото 44 Озеро Текапо
Национальный парк Маунт-Кук (около 70 тысяч га) занимает самую высокую часть Новозеландских Альп, на острове Южный, округ Уэстленд и Кентербери. Он был создан в 1953 году. Этот участок Южных Альп имеет 17 вершин высотой около 3000 м, здесь много ледников (в том числе ледник Тасмана длиной около 30 км). Но главная достопримечательность этого парка — конечно же, гора Кука. Рядом с ней вонзают в небо свои острые вершины горы Тасмана (3498 м) и Дампьера (3440 м). Они, как десятки других вершин Южных Альп, покрыты вечными снегами и ледниками. Девятнадцать вершин поднимаются на высоту более трех тысяч метров.
Долина Тасмана, между хребтами Кука и Бруна, простирается на 30 км и достигает ширины 2–3 км. Неслучайно она пользуется большой популярностью у туристов и горнолыжников. Новозеландцы утверждают, что это самая длинная горнолыжная трасса в мире, хотя я всегда считал, что самым длинным является спуск с Монблана во французском Шамани. Хермитидж — самый известный в стране горный курорт и туристская база — расположен у подножия горы Кука. Здесь любят бывать новозеландские альпинисты.
Часа через два пути останавливаемся у очередного озера — озера Текапо. Пообедали, искупались — дно отвратительнейшее. Да и вода прохладная. А потом фотоохота на чаек и бакланов. Вот, посмотрите.
Фото 45 Чайки над озером
Далее до Крайстчёрча что-то не вспоминается мне ничего интересного, разве что как пили в автобусе местное интеллектуальное пиво «Tui». Интеллектуальным мы его называли потому, что на внутренней части пробочки были написаны всякие интересные вопросы, на которые 12 человек с высшим образованием, и не одним, включая одного профессора и трех кандидатов наук, честно пытались отвечать. Однако чаще всего ответ находился при помощи «всемирного разума», из которого мы, кстати, черпали также и горькие новости с проходившей в Ванкувере Олимпиады.
Фото 46 Пробка от интеллектуального пива Tui
Каждый раз перед приездом в новый город Анатолий звонит и уточняет, все ли в порядке с гостиницей, представляясь просто по имени. При этом свое имя он произносит так — Толия. Вспоминаю Высоцкого: «И ты бы, Ваня, у них был Вания». Итак, у нас в группе есть Толия, и даже два, у нас есть Вания, Димия и у нас есть Васия. Из женщин у нас Ирия (две), Светия. Ну, а Лидия, она и в Новой Зеландии Лидия. Богдан — как-то не переделывается. У Зураба фамилия на -ия заканчивается, так что хватит. Да, забыл еще себя — просто Владимир.
Фото 47 Наша замечательная группа
Утро. С большой степенью вероятности скажу, что в этом году мы, наверное, были первыми россиянами, начавшими отмечать этот праздник. Хотя, наверное, я не прав, ибо в России этот праздник чаще всего отмечают именно, накануне — 22-го на работе. А здесь, 23-го февраля, наша утренняя трапеза отличалась от традиционного европейского завтрака наличием бутылки водки. Чтобы не делать рекламы, скажу просто — вкусной.
Вот в таком приподнятом настроении мы покинули Крайстчерч и вдоль побережья Тихого океана стали продвигаться на север. День этот был отмечен купанием в этом самом Тихом океане, который, как известно, отнюдь не тихий, совсем не паинька и буквально издевался над нами. Стоишь в воде — сбивает с ног, плывешь — вышвыривает на берег. Когда-то я написал:
Под крылом волна шумит —
Это океан не спит.
Он, подлюка, как хозяин
На планете возлежит.
Он, то сделает прибой,
То цунами бросит в бой.
Как бандит с большой дороги
Бьет и топит всех волной.
Но самое плохое было в том, что перед тем, как идти в воду, я аккуратненько положил фотоаппарат на песок и немедленно поплатился — моторчик подъемного механизма жужжал, но вспышка выезжать не хотела — видимо, попала песчинка. Вот вам бесплатный, а главное добрый совет: никогда не повторяйте мою ошибку. Без вспышки, однако, фотоаппарат отлично работал в этот день в одном местечке мы вдоволь нафотографировали тюленей.
Фото 48 Тихий океан. Тюлени
Фото 49 Тюленний детский сад
Фото 50 Портрет тюленя
Они, видимо, настолько уже привыкли к туристам, что почти не реагировали на наше появление и стали рычать, лишь когда мы стали приближаться к ним почти вплотную. Самое интересное — это тюлений детский сад. В расщелине прибрежных скал естественный бассейн, кишащий неугомонной «детворой». С двух разных краев бассейна за ними неусыпно бдят две «воспитательницы» (кстати, в Новой Зеландии воспитателей в детских садах называют, как и в школе, учителями).
Вечерком барышни приготовили нам мясо, и мы в отрыве от Родины отмечали праздник. Как кто-то сказал, день остатков Советской армии. Кстати, об армии. Она в Новой Зеландии профессиональная. Все сорок человек. Это, конечно, шутка, но действительно армия, мягко говоря, небольшая. За наше путешествие мы видели целых два БТРа.
Если серьезно, то новозеландцы поименно увековечили память погибших соотечественников в двух мировых войнах, а также в корейской войне 1953 года. Легендарный матрос Кошка в Севастополе запросто мог укокошить парочку новозеландцев, так как в Крымской войне 1853–1856 годов они тоже принимали участие. В военно-историческом музее (часто его называют просто — музеем Окленда) весь третий этаж отдан военной теме. Кругом флаги Новой Зеландии, Великобритании, США. Оказывается, именно они и победили во Второй мировой войне. На одной из стен, разделенных проходом, огромные портреты лидеров стран-участниц. Слева рядом с Уинстоном Черчиллем — президент США Рузвельт и премьер-министр Японии (кто — не помню, а во время войны они менялись несколько раз), а про другую сторону — Гитлер, Муссолини и Сталин.
Фото 50,51 Фото из Оклендского музея
Самое интересное, что зачастую новозеландский обыватель так и думает, что их новозеландские герои пали, сражаясь против выступавших единым фронтом против стран Британского содружества — Германии и Советского Союза. Удивляться здесь нечему.
Во Франции в небольшом городе Сен-Мало, в котором во время войны беззаботно и беспрепятственно (со стороны французов и особливо француженок) располагалась база немецких подводных лодок, существует мемориал, у входа в который на флагштоках реют знамена стран-победительниц. Разумеется, ни флага Советского Союза, ни его преемницы России, там нет. Что ж, мы лишний раз убедились, что всегда и везде История является служанкой еще более непристойной дамы — Политики.
Фото 52 Мемориальная доска в память новозеландских моряков, погибших в России
В то же время на набережной в Веллингтоне среди множества мемориальных досок есть одна, правдиво отражающая связь Новой Зеландии с Россией. Установлена она в память новозеландских моряков, участвовавших в проводке северных морских транспортных караванов из Англии в Россию во время Второй мировой войны. У нас лучшим памятником этим событиям является, на мой взгляд, книга Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
