Новая Зеландия глазами российского путешественника. Часть 3
БЕЛЫЙ ОСТРОВ
Одна из самых впечатляющих экскурсий, которую мы совершили с выездом из Роторуа, — посещение острова White Island (175 NZD), находящегося в Тихом океане в 50 километрах к востоку от Бухты Изобилия.
Это остров-вулкан, причем действующий Ходу на нашем теплоходике полтора часа. По навигатору определили скорость — 32 км в час, что вполне неплохо для такого судна.
Открыл этот остров незабвенный Джеймс Кук, однако на остров он не высаживался. Увидев густой белый дым, Кук подумал, что там проживает воинственное племя дикарей и, зная их людоедские наклонности, от посещения острова отказался. Однако название острова было дано именно Куком из-за белого дыма — Белый остров (White Island).
Кука съели в другое время и в другом месте, а белый дым над островом на деле является белым паром, исходящим из кратера вулкана. Кратер огромный. По нему нас водили часа полтора, всем надели каски, дали респираторы, чтобы было легче дышать в местах наиболее активных выделений сероводорода, и мы стали все похожи на шахтеров или горных инженеров. Вулкан находится в первой стадии активности (всего пять), Когда он переходит во вторую, то туристов возить на остров перестают.
Т. е. он живет своей жизнью: в кратере, а диаметром он метров 400, где-то пышет и булькает жидкая, как каша, вулканическая грязь, где-то течет горячая, а то и кипящая, вода, но самое впечатляющее — это выбросы под диким давлением и с таким же грохотом того самого белого пара. Вот тут уже и нужен респиратор. Скалы самых разных цветов и оттенков. Есть в кратере и горячее зеленое озеро. Да и земля под ногами тоже горячая. В литературе всё это сравнивают с лунным пейзажем.
Конечно, это просто некая аллегория, акцент на то, что ничего подобного нельзя увидеть нигде в другом месте Земли. И с этим, думаю, можно охотно согласиться. За вулканом ведется постоянный мониторинг. Кругом датчики, измеряющие химический состав выходящих газов, температуру, уровень колебаний почвы, сейсмодатчики. Раз в месяц на остров приезжает группа ученых, проводящих анализ состояния вулкана.
На берегу находится разрушенный извержением в 1914 году небольшой заводик, на котором вырабатывалась сера. При этом погибли все 14 рабочих. Осталось часть каких-то механизмов, проржавевших и желтых от серы.
По окончании экскурсии моторкой все мы были доставлены на корабль, с которого прямо ныряли в Тихий океан, и это было здорово. Остается добавить, что по пути в Whakatane встретили двух морских котиков, вокруг которых сделали два круга, а они нам славно позировали.
Фото 1 Вулканическая газовая атака
Фото 2 Разрушенный извержением завод по производству серы
Фото 3 Вид из кратера на Тихий океан
Фото 5 Звонок в Екатеринбург из кратера острова-вулкана в Южной части Тихого океана
Фото 6 Группа фотографов на Белом острове
Фото 7 Отплытие
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Солнце встало на востоке
И сказало солнце вдруг:
Я хочу идти на Север,
Не хочу идти на Юг.
Солнце вряд ли виновато,
Что не так оно идёт —
Я в Зеландии, ребята
Здесь же всё наоборот.
Тут озёра, реки, раки,
Птичка Киви тут живёт.
Роторуа, Таранаки
И приветливый народ.
Пахнет сероводородом,
Очень много здесь коров.
Мы с приветливым народом
Вместе ходим без штанов.
Солнце лупит по загривку
Средь новозеландских вод.
И меня, как Бурку Сивку,
Загонял экскурсовод.
Не страшны теперь ни скалы,
Ни пещеры, ни вулкан.
Я за этим добрым малым
Прусь покорно, как баран.
Не страшны теперь ни скалы,
Ни ледник, ни водопад.
Он хотя и добрый малый,
Всё равно приличный гад.
Капитана Джеймса Кука
Съели много лет назад
Но людей, гласит наука,
Люди больше не едят.
Маорийцы на концерте
Пели нам, долбали твист.
Кстати, верьте иль не верьте,
Но потом пропал турист.
Я ж живой, и это славно!
Всё мне в кайф от этих мест.
Съели группой двух баранов
И засняли Южный Крест.
Ничего здесь не похоже
Ни на что. И я тащусь.
Но в Москву, ребята все же
Я, наверное, вернусь.
1 марта 2010 г.
Здесь действительно всё наоборот: и вода в раковине закручивается против часовой стрелки — проверяли, и солнце идет через север, и теплее на севере, а не на юге, и звезды на небе другие. И конфигурация страны, как Италия, т. е. в виде сапога, но тоже наоборот — голенищем вниз. Но самое главное «из наоборот» то, что в Москве сейчас зима, Москву завалило снегом, а здесь настоящее лето и из всей одежды, что мы привезли с собой, в ходу только шорты и майки.
МЕСТО ВСТРЕЧИ ДВУХ ОКЕАНОВ
3 марта мы опять на колесах. Но уже не на своих. В 9 утра нас подбирает экскурсионный автобус. Мы едем на самую северную точку острова Северный — Cape Reinga — 220 км.
Водитель нашего автобуса, он же экскурсовод — маори, толстый, с сиплым голосом, в котором чувствуются нотки хозяина. Бормочет в микрофон, как среднеазиатский акын — что вижу, то пою: это мост через такую-то речку, это лошади, это овцы, это ремонт дороги. Пытается шутить, но шутки его плоски, как Mirror lake (Зеркальное озеро) на Южном острове.
Тем не менее, кое-какую информацию я от него почерпнул, за что ему спасибо. Например, на севере Новой Зеландии общий надой молока составляет 26 тысяч литров в день. Деревья, благодаря уникальным природным условиям, растут в Новой Зеландии в два раза быстрее, чем в Канаде и России.
Если у нас сосна растет до состояния деловой древесины, т. е. до момента, когда ее можно рубить, сорок лет, то в Новой Зеландии этот срок всего семнадцать лет. Вдоль дорог мы неоднократно видели лесозаготовки, чистку участков и новые посадки. Продажа леса — это еще одна и немалая статья доходов Новой Зеландии. Кстати, лес продают необработанным. В основном в Японию.
Место встречи двух океанов, а точнее смотровую площадку с маяком, с которой эту встречу можно наблюдать, мы зафиксировали по навигатору: S 34 25' 596» (южная широта) и E 172 40' 600» (восточная долгота). Вот казалось бы, Какая встреча, какое слияние? Ведь это не река, втекающая в море, это два океана. В конце концов, согласно физике это же сообщающиеся сосуды, и разве можно увидеть какую-то линию слияния? Ан нет, можно!
Фото 8 Линия встречи двух океанов
Фото 9 На самой северной точке Н. Зеландии
Фото 11 Маяк
И мы это увидели и, естественно, запечатлели. Зеленоватые волны Индийского океана бурно накатывают на лиловые волны Тихого, в результате чего получается отчетливая линия из пенных белых «барашков», уходящая на север к горизонту. Кроме маяка на площадке установлена стела с указателями направлений и расстояний до некоторых пунктов Земли: до Лондона, Сиднея, Ванкувера, Токио, Лос-Анджелеса, до экватора, Южного полюса, самой южной точки Новой Зеландии. Как Вы думаете, есть ли до Москвы?
Фото 13 Океанский простор. Волны
Всё, что лежит севернее города Окленда — это полуостров с таким же названием. Восточное побережье полуострова, т. е. со стороны Тихого океана — бесконечные пляжи с белым песком. С запада, там, где полуостров омывается Тасмановым морем, песчаные пляжи, но уже из желтого песка. Протяженность их, страшно даже сказать — 90 миль (90-miles Beach). Это примерно 120 километров.
Ехали мы на автобусе километров шестьдесят прямо по этому пляжу. Делать это можно только во время отлива. Песок гладкий, ровнехонький и очень плотный. Бесконечный песок, бесконечное море с изредка торчащими из воды рифовыми скалами. Красотища. Чтобы описать это словами, надо быть Гоголем. У меня же на этот случай был хороший фотоаппарат.
Фото 14 90-мильный пляж на Тасмановом море
Фото 15 Тасманово море. Флаг Чегетии
Фото 16. Отлив. Дорога по пляжу
Фто 17 Тасманово море.
Перед тем, как выскочить на побережье, мы позабавились катанием по песчаным дюнам. Для этого у водителя в багажнике были пластиковые доски, слегка загнутые впереди, чтобы они не зарывались в песок. Ложишься на эту доску, как в скелетоне, на живот, головой вперед. Управлять можно ногами, касаясь песка. Скорость вполне приличная.
Народ с двух автобусов встречает скатывающихся «досочников» громкими криками и аплодисментами. Жалко, не было там подъемника, а то бы съехал еще пару раз. Подниматься же на своих двоих вверх по песку — сердце, казалось, выскочит из груди. И так как мы всё-таки горнолыжники и теперь уже и досочники, но отнюдь не альпинисты, то повторять подвиг с восхождением не стали.
Фото 19 Досочник
КАУРИ
На обратном пути из Bay of Islands мы заехали в заповедную зону — лес каури. Каури — деревья чисто новозеландские. Они настолько необычны и величественны, что заслуживают отдельной главы.
Фото 20 Каури — самые большие в мире деревья
Согласно Википедии «Новозеландское-ка́ури, или Ага́тис ю́жный (лат. Agathis australis) — вид деревьев из рода Агатис семейства Араукариевые (лат. Araucariaceae). Является самым крупным в Новой Зеландии видом деревьев. Это один из древнейших видов хвойных деревьев, переживший динозавров и встречавшийся уже во время юрского периода (примерно 150 миллионов лет назад). Родиной новозеландского каури является северная оконечность Северного острова Новой Зеландии.
Фото 21 Властельн леса
Новозеландское каури — вечнозелёное дерево, обычно не выше 30 — 50 м и обхватом ствола до 16 метров. Самое большое дерево с собственным именем Танэ Махута («Бог леса» или «Властелин леса») высотой 51,5 метров и обхватом ствола 13,8 метров, возраст которого оценивается примерно в 1500–2500 лет и считается самым старым деревом в мире. Объем ствола — 244 куб. метра, а общий объем — 517 кубов!
Все эти цифры я не только прочитал в Википедии, но и увидел желтым по зеленому на табличке непосредственно рядом с Танэ Махута.
Второе известное каури — Тэ Матуа Нгахэрэ (Te Matua Ngahere) — Отец леса. Тэ Матуа Нгахэрэ имеет высоту вместе с кроной 29,9 м. Высота ствола от земли до первых ветвей 10,21 м. Объём ствола 208,1 м³. Возраст дерева более 2000 лет. Обхват ствола 16,41 м — самый большой обхват среди каури. [/I]Вот представьте. Мой рост 1.85. Размах рук от кончиков пальцев — 2 метра.
Если восемь человек, таких, как я, встанут в круг, касаясь друг друга кончиками пальцев, то это примерно и будет толщина Тэ Матуа Нгахэрэ. Не увидел бы сам — не поверил бы! А вам что остается, дорогие читатели (если вы, конечно, дочитали до этого места, ибо я что-то разошелся…)? Как говорил незабвенный Михаил Самуэлевич Паниковский: «Нет, Шура, вы поезжайте в Киев и спросите…" Так что или примите на веру, или поезжайте в Новую Зеландию и посмотрите всё сами.
Хвоя каури мало напоминает иголки привычных нам хвойных, скорее это кожистые, овальные листочки оливы или омелы. Кора очень красивая, гладкая, с пятнами отшелушившихся бляшек.
Леса каури безжалостно вырубались на протяжении двухсот лет, т. к деревья эти — идеальный строительный материал. Толщина ствола внизу и вверху почти одинаковая, так что при разделке минимум отходов. Да и сама древесина считается ценной. Она тверда, она не гниет, ей не страшна влага, после обработки очень красива. Вся аристократическая мебель в Англии сделана из каури. Сейчас вырубка строжайше запрещена. Все продающиеся из каури сувениры (очень дорогие) сделаны из остатков деревьев и их корней, откопанных на местах бывших лесозаготовок.
Фото 23 Лестница внутри ствола
Фото 24 Сувениры из каури
РЫБАЛКА В ТИХОМ ОКЕАНЕ
Замечу сразу, я — не рыбак. Я не кручу лунки в нашем дачном замерзшем озере, летом не сижу с удочкой на Десне, но «если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, то…" То есть в компании, когда всё организовано и не надо думать что на что насаживать, как натягивать, заводить и вытаскивать, когда потом получается уха, а не рыбный суп (отличие в наличии соответствующего напитка), я еще очень даже могу и даже получаю от этого удовольствие.
Мне довелось участвовать в ловле пеляди в Ангаре, муксуна из- подо льда моря Лаптевых, сазана и змей-головы в Сыр-Дарье, каспийской селедки в Ахтубе, но ловить рыбу с рыбацкой шхуны на „затылке земного шара“ в Тихом океане — никогда.
Шхуна на деле оказалась небольшим катером безо всяких парусов, хозяин которой и капитан, и боцман, и моторист и т. д. На корме штук восемь спиннингов и таз со скумбрией, которую рыбак резал на куски и ловко насаживал нам на крючки в качестве наживки. На катере есть эхолот и прежде чем начать ловлю, мы после выхода в океан покружили в поисках стаи снэпперов, которую и решили слегка проредить.
В океане шторм бушует:
Веселятся все, танцуют.
Хоровод медузы водят.
Ну, а в этом хороводе
Кружат: камбала, макрель,
Снэппер, окунь и форель!
Марина Янушкевич
Красный снэппер на самом деле и есть окунь, но не простой, а рифовый. Мой брат Толя, не расстававшийся ни на минуту с айфоном, тут же вытаскивает из интернета:
„Красный снэппер или рифовый окунь (Red snapper) — рыба, принадлежащая к большому семейству рифовых окуней, обитающих в тропических водах мирового океана. Это ценная порода рыб для промышленного и спортивного рыболовства и в ряде стран является основным объектом добычи.
Наиболее широко снэпперы представлены в водах Тихого океана, где встречаются около пятидесяти видов этой красивой и сильной рыбы. Некоторые виды снэпперов достигают в длину одного метра и весят до 35 кг. Есть сведения так же о поимке рифовых окуней весом в 50кг, но такие экземпляры — большая редкость“.
Добавлю, что каждый год в марте, в разных местах Северного Острова проходят соревнования по ловле снэппера. Что касается указанных выше размеров, то подтвердить эту информацию нам не удалось. Пойманные нами снэпперы были по 30–35 сантиметров. При этом у рыбака на деревянном столе были мерные зарубки и каждый раз очередную пойманную рыбу он проверял на размер. Если меньше разрешенного (для каждого вида свой размер), тут же выкидывал в океан, произнося при этом: „Baby fish!“.
В очередной раз везет Светлане — тащит что-то крупное. И действительно, красивая большая рыбина. Это Кингфиш (Kingfish) — королевская рыба, но и она под общее „……твою мать!“ летит за борт, так как длины в ней 73 сантиметра, а надо не менее 75-ти. Никакие уговоры, что, дескать, если рыба вытянет губы вперед, то она будет длиннее на эти самые два сантиметра, не помогают. На самом деле по возвращении в порт возможна проверка (у них тоже есть рыбнадзор!) и за подобные нарушения рыбак может лишиться лицензии. А оно ему надо?
Фото 26 Снэппера можно есть сырым, если…
Фото 27 Рыбачка Лида как-то в марте
Фото 28 И Анатолий как-то в марте….
Фото 29 Улов
В порту вся пойманная нами рыба усилиями рыбака и пришедшей ему на помощь жены превратилась килограмм в семь филе. Вы бы видели, как это ловко у них получалось. Косой надрез длинным острым ножом около жабр, затем быстрое движение вдоль хребта к хвосту — и одна боковина снэппера у рыбачки, Повторение с другого бока — и вторая там же.
Она таким же неуловимым движением отделяет кожу и всё ненужное летит за борт. Впрочем, до воды ничего не долетает, так как целая свора (это как-то точнее, чем стая) чаек и огромных бакланов с диким ором перехватывают рыбные останки на лету.
Добавлю, что ужин в этот день у нас был замечательный, но в отличие от чаек, не бесплатный. Восемь человек по 130 NZD, это будет 1040 NZD. Короче, килограмм снэппера нам обошелся в 150 новозеландских долларов. Но если разделить эту цифру на кучу удовольствия и адреналина, то получается вполне сносно!
KawaKawa
В Новой Зеландии очень много повторяющихся названий: KawaKawa, MataMata, KeriKeri…
Сразу вспоминается анекдот советских времён:
— Ты куда?
— В Баден-Баден. А ты?
— …В Гомель-Гомель.
В городок KawaKawa мы заскочили специально, чтобы посмотреть на творение известного австрийского архитектора, дизайнера и философа Фридриха Хундертвассера (1928 — 2000).
Самое известное здание Хундертвассера находится в Вене и носит его имя. Здания, построенные по его проектам, украшают Австрию и Германию, США и Израиль, Японию и Новую Зеландию. Хундертвассера привлекала также работа над дизайном монет, почтовых марок, государственных флагов. У него был и проект флага для Новой Зеландии с изображением улитки с домиком на спине.
Фото 30 Дом Хундертвассера в Вене
Фото 31 Дом Хундертвассера в Дармштадте
Из Википедии: „Свою архитектурную концепцию он изложил в нескольких манифестах и воплотил во множестве проектов. Его Идеальный Дом — это безопасная уютная нора, которую сверху покрывает трава, но нора со множеством окон-глаз. В Новой Зеландии он построил такой дом, где крыша переходит по бокам в холм. На ней растёт трава, которую иногда приходят пощипать бараны“.
В той же концепции построен (1999 год) и общественный туалет в КавеКаве — на крыше растет трава. В строении нет ни одного острого угла, в отделке использована керамика, бутылочное стекло. В городках типа КавыКавы, где архитектуры, в общем то, нет — сплошь невыразительные „коробки“, такое творение сразу выделяется из общего фона и привлекает внимание туристов. Тем более, что этот проект Хундертвассера имеет ещё и прикладное значение.
Фото 32, 33, 34 Туалет Хундертвассера в КаваКава
В этот день мы еще заскочили поплескаться в термальных ваннах с поэтическим названием NGAVHA. Вход — 4 NZD и плескайся, сколько хочешь. Но вот в чем дело — не в каждую ванну можно войти из-за очень высокой температуры. Для декорации они, что ли? Вода в каждой своего цвета — молочная, зеленая, черная … Каждая предназначена для лечения определенных недугов.
Фото 35 Термальные ванны NGAVHA
Фото 36 Ну до чего ж хорошо!
ОКЛЕНД
Фото 37 Окленд — (англ. Auckland, маори Tāmaki-makau-rau — 36°51′00″ ю. ш. 174°47′00″ в. д.) самый большой город Новой Зеландии с населением около 1,3 миллиона человек, что составляет более четверти всего населения страны.
Маорийский период
Маори начали селиться в этих местах практически сразу после своего прибытия в Новую Зеландию около 800 лет назад. Удобные бухты и плодородные земли делали эту местность крайне привлекательной. Практически на всех вулканах и возвышенностях были построены укреплённые поселения — па (Pa). В момент своего пика, численность маори в этом регионе достигала 20 000. Однако к моменту появления здесь первых европейцев численность маори значительно снизилась в результате постоянных межплеменных войн и миграций. Поэтому первые английские поселенцы нашли эти места относительно малозаселёнными.
Европейское освоение Новой Зеландии
1888 год. Капитан Джеймс Кук посетил эти места во время своего плавания к берегам Новой Зеландии в 1769, и хотя он не заметил бухты Уаитемата, он, тем не менее, оставил после себя несколько названий. Острова Литтл-Барриер и Грейт-Барриер носят названия, данные им великим мореплавателем. В 1820 Самуэль Марсден (Samuel Marsden) стал первым европейцем, который обследовал залив Хаураки. Первое постоянное поселение европейцев появилось здесь в 1833 году в районе Уаркуорт (Warkworth), где была устроена лесопильня. Через некоторое время сюда прибыли первые миссионеры.
Поворотной точкой в истории города можно считать 1840 год. В этом году был подписан договор Вайтанги, и вскоре после этого капитан Уильям Хобсон (William Hobson), впоследствии первый губернатор Новой Зеландии, был приглашён местными вождями основать в этих местах столицу новой колонии. Хобсон основал новое поселение на южном берегу бухты Уаитемата, которое впоследствии стало временной столицей новой колонии.
Церемония заложения первого камня состоялась 1 сентября 1840 года. Хобсон назвал новое поселение в честь Джорджа Эдена (George Aden), первого Графа Оклендского, своего друга и непосредственного начальника, который являлся в то время губернатором Индии и всех восточных колоний Великобритании. Королева Великобритании одобрила это название 26 ноября 1842 года.
Несмотря на недолгую историю европейского освоения Новой Зеландии, первый музей в стране был образован уже в 1852 году. Им стал существующий и по сей день один из крупнейших музеев страны Оклендский военно-исторический музей[135] (Auckland War Memorial Museum), в котором мы побывали.
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
Когда мы пересекали 37-ю параллель, вспомнились „Дети капитана Гранта“ Жюля Верна — ведь именно на этой параллели потерпела крушение яхта „Британия“ под командованием отважного капитана. Уже после возвращения домой почитал выдержки из романа с описанием Новой Зеландии. Трудно поверить, что Жюль Верн ни разу не был в Новой Зеландии — настолько сочно, точно и красочно описаны те места, в которых мы побывали! Заметьте еще, что во времена писателя не было ни Википедии, ни Интернета, ни фотографии.
Так как роман написан в 1868 году, то совсем неудивительно, что много места в нем отдано описанию обычаев маори и их канибалистских наклонностей. Жюль Верн встречался с мореплавателями и путешественниками и очень хорошо изучил историю опаснейших экспедиций европейцев в Новую Зеландию и то, чем они заканчивались. А впрочем, кто мне мешает выложить выдержки из самого знаменитого романа Жюля Верна прямо здесь, в этой статье? Кто захочет, прочтет. Выделяю курсивом.
»Миссис, — обратился Паганель к Элен, — я повторяю то, что уже неоднократно говорил, а именно: новозеландцы — народ мужественный. Уступив однажды притязаниям Англии, они вскоре начали защищать пядь за пядью каждый клочок родной земли. Маорийские племена организованы подобно древним кланам Шотландии. Это несколько знатных родов, которые безоговорочно подчиняются мудрому вождю.
Мужчины Новой Зеландии — люди гордые и храбрые. Одни из них — высокого роста, с гладкими длинными волосами, похожие на мальтийцев или багдадских евреев, принадлежат к высшей расе, а другие — меньше ростом, коренастые, те похожи на мулатов. Но и те и другие крепкие, гордые, воинственные».
«Перечень мореплавателей, погибших мученической смертью, очень велик. Первыми в этом кровавом перечне каннибализма можно назвать пять матросов Авеля Тасмана, убитых и съеденных туземцами. Та же участь постигла капитана Туклея и всех матросов его шлюпки. Так же были съедены новозеландцами пять рыбаков судна «Сидней-Ков», захваченных в восточной части пролива Фово. Следует перечислить еще четырех матросов шхуны «Братья», съеденных в гавани Молине, многих солдат из отряда генерала Гейтса, трех дезертиров с судна «Матильда»…
«Новозеландцы и поныне вероломны и падки на человеческое мясо. В этом при всем своем пристрастии к Новой Зеландии убедился и Кук во время своего второго путешествия в 1773 году. Шлюпка одного из кораблей „Авантюр“, посланная 17 декабря капитаном Фюрно на новозеландский берег за травой, не возвратилась. На шлюпке находился мичман и девять матросов.
Обеспокоенный капитан Фюрно послал на розыски лейтенанта Бюрнея. Тот, высадившись на берег, наткнулся на ужасную картину каннибализма и варварства, о которой, по его словам, „нельзя говорить без содрогания: кругом, на песке, валялись головы, внутренности, легкие наших товарищей, и тут же собаки грызли объедки“.
Чтобы закончить этот кровавый перечень, следует упомянуть о нападении в 1815 году на судно „Братья“ и гибель в 1820 году от руки тех же новозеландцев всей команды судна „Бойд“ (до капитана включительно). Наконец, 1 марта 1829 года вождь Энараро разграбил английский бриг „Гаус“, пришедший из Сиднея. При этом орда людоедов убила многих матросов и трупы их зажарила и съела».
Жюль Верн «Дети капитана Гранта»
Фото 39 Зал воинской славы Оклендского музея
Сегодня Окленд входит в десятку лучших городов мира в смысле комфортного проживания для людей. Он, безусловно, красив! Город лежит на узеньком перешейке Северного Острова, который разделяет Тихий океан и Тасманово море. И кругом паруса, паруса… Раз в два года здесь проводится престижная международная регата на Кубок Америки, привлекающая внимание зрителей со всех концов света.
Фото 40 Окленд. Центр
Фото 41 На улицах Окленда
Фото 42 Телебашня. Джампинг.
Фото 43 Оклендский порт
ОКЛЕНДСКИЙ ОКЕАНАРИУМ
Фото 44 Океанариум «Подводный Мир Келли Тарлтон», который мы посетили (30 NZD), — одна из главных достопримечательностей города. Волны залива бьются в толстые окна океанариума, а внутри мы на ленточном транспортере проезжали через уникальный подводный тоннель — за стеклом гигантские скаты, мурены, акулы.
Фото 45 Океанариум. Челюсть акулы
… Видели мы и кормление осьминога. Есть здесь и павильон «Встреча с Антарктикой».
Садишься в вагончик с большими стеклами, который въезжает в павильон, а там, прямо за стеклом штук сорок-пятьдесят пингвинов — потешные! И дерутся, и общаются между собой, и воруют друг у друга, и купаются… Плавают — быстро, а ходят смешно и медленно. Когда с ведром рыбы к ним зашел сотрудник, так они его клювами нетерпеливо теребили за штаны и требовали скорей еды.
Фото 46 Океанариум. Пингвины
Фото 47, 48 Цвета подводного мира
РУССКИЕ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
В Новой Зеландии проживает свыше 10 тысяч русских. Большинство — именно в Окленде. Есть и в Веллингтоне, есть в Крайстчёрче. Специалисты отмечают несколько волн русской эмиграции. Первые русские появились в стране в середине XIX века. Но о сколько-нибудь значительно эмиграции речи тогда не шло. Первой волной можно назвать эмиграцию после революции, второй — после окончания Второй мировой войны, третьей в начале 90-х, после распада Советского Союза.
Собственно, это были не волны эмиграции именно в Новую Зеландию, Это были волны эмиграции из России, которые докатились даже до «затылка Земного шара». Я уж не знаю, какая из перечисленных волн унесла в Новую Зеландию народу больше, но встречаться нам пришлось, как вы понимаете, с соотечественниками из волны последней.
Эмиграция эмиграцией, а есть ли всё-таки в Новой Зеландии русская диаспора?
«Диаспора — устойчивая совокупность людей единого этнического или национального происхождения, живущая за пределами своей исторической родины и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей общности».
Это определение словаря и, согласно его, русская диаспора в стране, как мне кажется, есть. Здесь издаются две газеты на русском, есть русское радио, действуют несколько русских общественных организаций (культпросвет, социалка, помощь новеньким), Русский клуб, русский интернет-портал «Новая Зеландия», видеопрокат, русская дискотека.
В Окленде есть даже клуб авторской песни, который называется «Самый Южный!», в котором периодически проходят концерты, как авторов-исполнителей самого клуба, так и заезжих бардов из России и не только. Выступали здесь и знаменитый Александр Городницкий, и братья Мищуки. И сайт клуба замечательный http://aucklandbardclub.ning.com/.
А ведет его настоящий энтузиаст и знаток авторской песни Николай Вахрушев, по приглашению которого с подачи Анатолия Чернышова у меня и состоялся концерт перед русской оклендской публикой. Леонид Сергеев, когда я делился с ним впечатлениями о своем путешествии и о концерте, заметил, что эмигранты во всех странах — публика специфическая и выступать перед ними — ох, как не просто. Леониду опыта не занимать и я с ним целиком согласен.
Как мне кажется, несмотря на то, что люди, с которыми мне довелось пообщаться в перерыве, жалеют только об одном — что не уехали из России раньше, приходят они на такие концерты с желанием послушать песни, которые знали и любили еще до эмиграции. Это и надо учитывать при составлении программы, а не только петь свои песни.
Поэтому полное взаимопонимание с залом было достигнуто только во втором отделении. А потом было и третье — неформальное, закончившееся ближе к полуночи. И своих песен попел, и Славы Шадрина и Миши Калинкина, и Валеры Бокова, и хором с народом Визбора, Окуджаву, Кукина… Кстати, гуляя по Окленду, увидел в русском магазине на Квинстрит афишу своего концерта рядом с афишей Валерии.
Фото 49 Афиша концерта
Окленд — Москва
Следующий день был днем нашего отлета, а поэтому первая половина дня была потрачена на покупку сувениров. Обратно мы специально взяли билеты с тем расчетом, чтобы пролететь на самом большом в мире пассажирском лайнере А-380. Классный самолет! Берет он от 650 до 800 человек в зависимости от модификации. Два этажа.
Фото 50 А-380 — самый большой пассажирский самолет в мире
На втором есть даже отдельные каюты, но это очень дорого. В Сиднее мы поменяли австралийцев, отдыхавших в Новой Зеландии, на австралийцев, летящих в Европу, и без посадки через 14 часов приземлились в Дубаи. И было это уже 8 марта. А затем еще один бросок и вот в качестве подарка своим блондинкам к празднику я уже в Москве.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
А теперь буквально несколько строк о стране и путешествии для тех, кто не захочет читать статью целиком.
С учетом времени на перелет наше путешествие длилось 24 дня. Сокращать — неразумно! Любителям природы, экзотики и экстрима трудно найти страну, более приемлемую для такого путешествия. Для друзей-горнолыжников: есть там места для классного катания, но поверьте, изюминка Новой Зеландии совершенно в другом — читайте статью.
Самое комфортное время для путешествия — февраль — март. Из одежды — шорты, майки, из обуви — плетенки, босоножки. Где-то пригодятся джинсы, ветровка, свитер, кроссовки. Вечером по набережной Окленда можно прогуляться и в белых штанах. А шляпу купите прямо здесь. Из кусачих — комары (редко) и пчелы (не кусали). Змей и хищников в стране нет в принципе.
Солнце светит, греет и палит, а посему защитный крем желателен, особенно на воде.
Перелет туда обратно нам обошелся в 53 000 рублей. Когда у них зима, то билеты можно купить значительно дешевле. Продолжительность пути от взлета в Москве, до посадки в Новой Зеландии — 29 часов. Примерно столько же обратно.
Экскурсии и развлечения — 450 — 550 евро.
Виза в Новую Зеландию для граждан СНГ — 55 евро. Обязательна и транзитная австралийская, т. к. без посадки в Австралии вы не доберетесь. Транзитная виза выдается при наличии новозеландской бесплатно.
Суммарные затраты — 3 800 — 4 200 евро (это с перелетом, экскурсиями, с едой и вином, перемещением во времени и в пространстве, проживанием в гостиницах и мотелях, недорогими сувенирами и шляпой из кенгуру).
Все расчеты в стране в новозеландских долларах. Обмен евро или долларов США лучше делать там, на месте.
И учите английский. С языком в стране значительно комфортнее и интереснее.
А за перелет на «затылок земного шара» мы заработали в авиакомпании «Эмирейтс» по 19 033 мили и обязательно используем их, чтобы на следующий год очутиться в еще каком-нибудь экзотическом уголке планеты.
А поехали с нами?
С пожеланиями Госпожи Удачи,
Ваш Владимир Городзейский
P. S. Из 200 фотографий в четырех частях статьи около 180 — авторские.
Остальные фотографииразмещены с любезного согласия Василия Остапчука, Ивана Воскобойникова, Анатолия Чернышова и Дмитрия Сысоева, за что автор им премного благодарен!
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
