Фото 1 Карта мира в музее города Окленда
Итак, Новая Зеландия. Это настолько далеко и настолько нереально, что знания большинства россиян не распространяются дальше того, что находится она где-то рядом с Австралией и что там снимался фильм «Властелин колец». А посему описанию своего путешествия по этой замечательной стране хочу предшествовать некий экскурс в географию и историю.
На языке маори Новая Зеландия — Aotearoa, что означает Земля длинного белого облака. Название насколько старое, настолько и точное. Мы сами не раз были свидетелями таких пейзажей, да и в Интернете таких фотографий масса.
Фото 2 Земля длинного белого облака
Фото 2" Земля длинного белого облака
Маори — местные жители, однако местными их можно назвать весьма условно. Согласно их же легенде появились маори здесь, приплыв на нескольких огромных каноэ 1000 лет назад из Полинезии. Видел я эти каноэ в оклендском музее. В голове не укладывается, как это возможно — проплыть 2000 км океанических вод без какой-либо навигации, не утонув, не померев от жажды и голода.
Легенда эта передается из поколения в поколение (письменности у маори не было), и больше того, даже кормит значительную часть современных маори, которые в своих концертах посредством танцев и песен рассказывают эту легенду заезжим туристам. Европейцы появились на островах гораздо позже, при этом долгие годы отношения их с маори были далеки от безоблачных.
Фото 3 Океания
Кое-что из географии
Территориально Новая Зеландия входит в состав Океании, которая представляет собой совокупность огромного количества островов центральной и юго-западной части Тихого океана. И лежит эта «совокупность», чтобы было понятно, к востоку и юго-востоку от Австралии.
Согласно БСЭ, вся Океания состоит из Меланезии (самые западные и самые крупные острова кроме Новой Зеландии), Микронезии (самые мелкие острова к северу от Меланезии), Полинезии (все остальные мелкие острова) и непосредственно Новой Зеландии. При этом Новая Зеландия в сумме с Новой Гвинеей (Меланезия) составляют 80% территории Океании.
Вдоль западного и восточного побережья обоих новозеландских островов зимой (местной зимой) в направлении с юга идут холодные течения, отрывающиеся от опоясывающего земной шар Течения западных ветров, двигающегося с запада на восток по плюс-минус 45-й параллели. Летом направление течения вдоль восточного побережья Северного острова меняется на противоположное, но оно всё равно холодное.
В составе Океании масса островов со знакомыми с детства названиями, будоражащими воображение каждого мальчишки, мечтавшего о далеких путешествиях, парусах, кладах, битвах с пиратами и спасении беззащитных красавиц. Соломоновы, Маршалловы, Маркизские, Гавайские острова, Фиджи, Новая Каледония… Есть здесь и Острова россиян, находящиеся под контролем французов — несправедливо как-то!
Это острова Беллинсгаузена, Лазарева, Кутузова, Суворова, Раевского, Ермолова, Меньшикова, Лисянского, Румянцева, Крузенштерна, Сенявина, открытыми нашими знаменитыми мореплавателями и названными их именами и именами других наших великих соотечественников.
Фото 4 Карта Новой Зеландии
Однако вернемся непосредственно к Новой Зеландии. Страна эта островная. Два острова, как говорил Роман Карцев в известной юмореске Михаила Жванецкого, «ну, очень большие» и штук шестьдесят «ну, очень маленьких». Один из больших находится на севере и поэтому называется Северный, а второй, как вы понимаете, находится южнее, и поэтому называется также бесхитростно — Южный.
Ученые утверждают, что миллионы лет назад острова представляли собой единое целое, но потом они разошлись, словно в море корабли, и сейчас разделены сорокакилометровым проливом. Расстояние между самой южной и северной точками Новой Зеландии составляет 1600 км, а любая точка на карте Новой Зеландии отдалена от побережья океана либо Тасманова моря не более чем на 120 км.
«Северный остров был И-ка-на-мауи, что значило по-зеландски «рыба маори». Южный остров носил название Те-Вахи-Пунаму, то есть «кит, производящий зеленый нефрит».
Больше нигде я не встречал таких названий островов, кроме как у знаменитого Жюля Верна в его не менее знаменитом романе «Дети капитана Гранта». Странно это, и вот почему. В Новой Зеландии практически всё, что названо было когда-то англичанами, имеет маорийский вариант. И это всегда подчеркивается.
Например, вулкан Эгмонт — Таранаки, город Крайстчёрч — Отаутахи, гора Маунт-Кук — Аораки… А в нашем случае два главных острова никто кроме как Северным и Южным не называл. Нет ничего относительно этого и в Интернете, за исключением цитирования того же Жюля Верна, зачастую не утруждая себя сделать ссылку на писателя.
Кое-что из истории
Открыта Новая Зеландия была в 1642 году голландским мореплавателем Абелем Тасманом, чье имя увековечено в названии моря, отделяющего страну от юго-восточной части австралийского континента. Есть также остров Тасмания, принадлежащий Австралии, есть еще и тасманийский дьявол.
Однако Тасман даже не высадился на побережье Новой Зеландии и главная заслуга в ее первоначальном исследовании принадлежит знаменитому капитану Джеймсу Куку, благодаря которому Новая Зеландия была присоединена к британской короне. «А почему аборигены съели Кука?» — шутливо вопрошал Владимир Высоцкий и сам же выдвигал на этот счет кучу версий.
На самом деле Кука действительно съели. И маорийцы и фиджийцы наотрез отрицают свое участие в упомянутом факте. И действительно, случилось это печальное событие не в Новой Зеландии, а в Новой Гвинее. Недоеденные останки Кука папуасы под страхом смерти принесли старпому съеденного капитана. Это зафиксировано в записях старпома. Хотя на самом деле съесть Кука могли в любом месте, т. к. в те не очень далекие времена аборигены выше перечисленных островов страсть, как любили побаловаться человечинкой.
С именем Кука здесь связано всё — от пролива до самой высокой горы. Кажется, что он побывал здесь всюду. Его почитают и упоминают по всякому случаю. В Крайстчёрче Джеймсу Куку установлен очень красивый памятник.
Фото 5 Памятник капитану Джеймсу Куку
В 1840 году вожди племен Маори подписали с Великобританией мирный договор — Договор Вайтанги. По этому договору маори, принимая британское правление, получали в обмен целый ряд гарантий, касающихся владения их землей, лесами, рыбными промыслами и сокровищами (предметами, имеющими духовную и культурную ценность для Маори). После подписания Договора Вайтанги массовое заселение европейцами Новой Зеландии ускорилось.
В 1907 году Новая Зеландия получила статус доминиона Британской Империи, а в 1931 — автономию. Независимость страна получила только в 1947 году. Тем не менее, главой государства всё равно остается английская королева. Есть в стране город Квинстаун, главная улица в Окленде также носит имя королевы — Квинстрит. Королева изображена на новозеландских денежных знаках. Королеве принадлежат прибрежные полосы всех озер и рек (50 м). Они не могут быть переданы в частную собственность, и никому даже в голову не придет строить на берегу любого водоема свой коттедж.
Фото 6 Памятник английской королеве Виктории
На государственном флаге Новой Зеландии изображены четыре главные звезды созвездия Южного Креста — красные на темно-синем поле с изображением флага Великобритании в верхнем левом углу.
Фото 7 Флаг Новой Зеландии
Национальная эмблема Новой Зеландии изображает щит, увенчанный короной, с расположенными по бокам маорийским вождем и европейской женщиной.
Фото 8 Герб Новой Зеландии
Как национальный символ широко используется Киви — местная нелетающая птица, а в качестве национальной эмблемы — ветвь древовидного серебристого папоротника. Национальный гимн — «Боже, храни Новую Зеландию», национальный день страны — годовщина подписания Договора Вайтанги. Он отмечается 6 февраля.
В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной в мире, давшей женщине право голоса. В 1898 году были введены государственные пенсии по возрасту. После войны Новая Зеландия стала одной из стран — учредителей Организации Объединенных Наций.
Напрасно мы беспокоились по поводу перевозки катамарана. Оказалось, что весит он не более 42 килограммов, и каждая их двух частей укладывается в разрешенные авиакомпанией Эмирейтс 30 кг. Самое радостное в том, что спихнув багаж в Москве, мы озаботимся им только в Крайстчерче.
Итак, первый перелет Домодедово — Дубаи.
«Уважаемые господа! Наш экипаж приветствует вас на борту нашего авиалайнера. За ваш комфорт и безопасность командир экипажа поднимает свой первый тост».
Самолет А-330-200. Взлетели в полночь и через пять часов мы в Дубаи. Три часа в порту (огромный!!!). Народу — миллион! Примоститься негде. Сравнительно дешевый «дьютик», но закупаться зельем нам рекомендовали в Крайстчерче — цифры на ценниках те же, но в новозеландских долларах. А это почти в 2 раза дешевле. Кстати, как зная, куда мы держим путь, после взлета в Домодедово нас угощали новозеландским белым вином — вполне!
Три часа ожидания в Дубаи и вот мы уже в Боинге-777-200. За маршрутом можно наблюдать на индивидуальных экранах, плюс цифровая информация: сколько пролетели в километрах, футах, в часах, сколько осталось, скорость путевая, приборная, скорость ветра, курс, расчетное время прилета, часовые пояса и пр. Удобно, прикольно, интересно.
Фото 9 Салон самолета А-380
Вот сейчас, к примеру, когда я пишу эти строки, осталось нам до Бангкока 1555 км, а пролетели уже 3441 км, наша путевая скорость 1100 км в час, под нами заканчивается Индия (пустыня!) и скоро полет продолжится над морем. Летим на высоте 10668 м. Кормят вкусно и, такое впечатление, что всё время. Стюардессы красивы и обходительны!
Фото 10 Стюардессы авиакомпании «Эмирэйтс»
В Бангкоке, несмотря на то, что у нас не пересадка, а просто посадка, нас перетряхнули еще круче, чем в Дубаи, что, впрочем, далее повторилось и в Сиднее. До Сиднея нам лететь 8004 км — это самый длинный участок нашего маршрута. Для сравнения, от Москвы до Владивостока по ортодромии (линия пересечения поверхности Земли с плоскостью, проходящей через три точки — начальный, конечный пункты маршрута и центр земного шара — это и будет кратчайшее расстояние между двумя точками на поверхности Земли) 6430 километров.
А там и рукой подать — 2700 км и мы в Крайстчёрче. Кстати, информация для курящих: мечтающих после долгого перелета из Бангкока насладиться свежим дымом, ждет фиаско, разочарование и облом, т. к. аэропорт в Сиднее — зона вне курения! Зато там есть бесплатный интернет и мы успеваем сообщить всем заинтересованным лицам, что у нас всё ОК, и чтоб даже не надеялись…
WELCOME TO CHRISTCHURCH!
Итак, Крайстчёрч (43°31′48″ ю. ш. 172°37′13″ в. д.). Хай! Рот до ушей и на границе улыбчивая девушка желает нам счастливого отпуска. Но не тут-то было! Далее санитарный контроль, о котором я был наслышан задолго до нашего путешествия. Новозеландцы столько всякой всячины навозили на свои уникальные острова, что теперь безуспешно борются с последствием этого.
Одним из методов является жесткий санитарный контроль, под который мы с нашим катамараном естественно и попали. В итоге потеря целого часа, который ушел на исследование сосновых иголок, обнаруженных пытливым санитаром в оснастке катамарана. Из экспресс-лаборатории он вышел улыбаясь и махнул рукой, дескать, всё нормально и никакой заразы мы в его экологически чистую страну не привезли, а значит, никакого штрафа нам платить не придется.
А ведь я помнил страшную историю про обнаруженный при контроле лимон и штраф за него в 200 новозеландских долларов. И произошла эта история с человеком, от которого нас отделяла сейчас стеклянная стена аэропорта, ибо именно он встречал нас в аэропорту Крайстчерча и именно он и сопровождал нас во всем нашем путешествии, был его организатором, гидом и много-много кем ещё.
Фото 11 Анатолий Чернышов
Приехал Анатолий в Новую Зеландию лет десять назад, круто поменяв свою жизнь. Был он когда-то заместителем главного конструктора чего-то там секретного на подводных лодках, изобретал, участвовал в испытаниях, но в душе всегда оставался путешественником, коим, впрочем, он был и на самом деле.
В его активе и прохождение Великого шелкового пути на велосипеде, и огибание земного шара по Северному полярному кругу, о чем он пару раз рассказывал нам смертным с экранов еще не очень цветных телевизоров в Клубе кинопутешественников Юрия Сенкевича.
Однажды, принимая участие в соревнованиях по триатлону «Coast to Coast» («От побережья до побережья», протяженность 243 километра, из которых 140 км на велосипеде, 67 км на каяке и 36 км бегом), ежегодно проходящих в Новой Зеландии, он влюбился в эту страну и сказал себе — если я когда-то буду жить не в России, то это будет Новая Зеландия.
А тут подкрались лихие 90-е, когда стране стали не нужны заместители главных конструкторов (ради справедливости заметим, что не только заместители и не только конструкторов) и Анатолий перебрался в страну своей мечты. Летом он принимает туристов из России, а когда лето наступает в России, везет сюда новозеландских киви-людей и сплавляет их по Саянам, а потом показывает им Питер, Москву. Толя звал меня в Новую Зеландию долго. Всегда хотелось и всегда не моглось. Как-то в очередной раз поздравляя с Новым годом, я ему написал:
У нас зима. Отнюдь не жарко.
Не в кайф нам даже песни петь.
И жаль, что в качестве подарка,
Мы к вам не сможем прилететь.
В ответ от толиной жены Ирины, или как он ее называет, Иришницы, получил следующее:
Стихи писать? Могла б, коль скоро,
Была бы рождена поэтом.
К примеру, как его? Тагором,
Или, на крайний случай, Фетом.
Судьба ж в Зеландию заслала,
Вручив мне кисточки и краски,
«Художником» случайно стала,
Кивос* в восторге от покраски.
Народ здесь добрый, не дотошный,
Хоть не далёкий, даже близкий,
Зовут они меня — Художник,
Звучит как — Painter** по-английски.
* Кивос — местный житель;
** И художник, и маляр по-английски звучит одинаково — Painter.
Зрел для поездки я лет пять, в отличие от моих попутчиков и друзей, которые быстро согласились на моё предложение составить мне компанию. И вот мы здесь.
Толя встречал нас с Иришницей и со своим другом Богданом, который уже 14 лет живет в Новой Зеландии, но ни разу не был на Южном острове и будет путешествовать с нами.
«Эндевор» — так назывался корабль знаменитого капитана Джеймса Кука. Один из американских космических челноков тоже называется «Эндевор». Третьим знаменитым, но уже наземным транспортным средством с таким же названием, был наш автобус, на котором мы вместе с Анатолием проехали по дорогам Новой Зеландии 5 000 км.
Фото 12 «Эндевор»
Для справки: Общее время от взлета в Домодедово до посадки в Крайстчерче — 29 часов. Мы пролетели около 19 тысяч (расстояние «по прямой» — 16 653 км) километров над Россией, Азербайджаном Арменией, Турцией, Ираном, ОАЭ, Пакистаном, Индией, Таиландом, Бирмой, Камбоджой, Индонезией, Малайзией, Австралией, Новой Зеландией. Мы летели над Черным морем, Персидским заливом, Индийским океаном, Тасмановым морем.
По пути в гостиницу «Redwood» заскочили в зоопарк. Надо же, нам удалось увидеть живьем настоящий символ Новой Зеландии — птичку киви! Уж не знаю, есть ли киви в живой природе, но в зоопарках она живет в отдельных очень затемненных помещениях, где журчат ручьи, растут диковинные растения. Живут себе и роют червяков, а на посетителей не обращают никакого внимания.
В том смысле, что не желают выходить на более-менее светлые места, и настолько сливаются со всем окружающим, что часто посетители уходят из «кивятника» (название почерпнуто из статьи «Словарь новозеландских терминов»), так и не увидев самой птички. Более того, я читал в некоторых отчетах о путешествиях, что кто-то считает птицы этой не существует в принципе, и даже если она когда-то и была, то ее давно сожрали опоссумы.
Мы же увидели целых четыре штуки, а одну даже удалось потрогать, что делать, конечно же, нельзя, но так хотелось убедиться, что наши глаза в этом полумраке не обманываются и это действительно птичка, а не заводное чучело.
Фото 13,14,15 Зоопарк
Связь киви-птицы с киви-фруктом новозеландцы (киви-люди) подчеркивают сами. В Квинстауне я купил майку, на которой была картинка из шести квадратиков. В первом — птичка-киви, во втором — у птички киви отрывают лапки, в третьем голову, а в пятом уже получается киви-фрукт, который в шестом острым ножичком нарезают кружочками на блюдечке.
Посмотрев на нахального попугая кеа, покормив новозеландских кенгуру (размер их гораздо меньше австралийских) двинулись в гостиницу.
«REDWOOD HOTEL» — типичная придорожная гостиница на окраине Крайстчерча.
Фото 16 Гостиница «REDWOOD HOTEL».
Фото 17 Секвойя
Тут же ресторанчик «У Секвойи» со шведским столом на ужин в 26,8 новозеландских долларов. Кстати, 1 NZD равен примерно 0.53 Евро. Терпеливо дожидались ужина, долго и вкусно сидели за столом, затем в номере с гитаркой — и всё это для того, чтобы протянуть время и лечь в постель уже по-новозеландски. Иначе очень трудно будет привыкать к новому времени. А разница с Москвой 10 часов! Вот это настоящая Страна восходящего солнца! Япония, заграбаставшая себе это звание, отстает по времени от Новой Зеландии на целых 2 часа.
Небольшая поправочка. Разница в 10 часов это когда в России зима, а в Новой Зеландии лето. Когда же Россия, переходя на летнее время, переводит стрелки часов на один час вперед, Новая Зеландия уходит в зиму и тоже переводит стрелки часов, но только назад.
Поэтому мы становимся ближе друг к другу на целых два часа.
Ни про один город Новой Зеландии нельзя сказать — это древний город. У страны в нашем понимании нет истории. Тем не менее, в стране есть несколько городов, которым полторы сотни лет и один из них как раз Крайстчёрч, являющийся главным городом региона Кентербери и самым большим городом на Южном острове. Название переводится как церковь Христа — красиво! Маорийское же название города — Отаутаи. Это сокращенное название. Полностью оно звучит так — Те Фенуа О Те Потики-Таутаи (Te Whenua o Te Potiki-Tautahi). Основан он был в 1850 году. Это наиболее английский город, во всех смыслах.
Согласно справочнику проживает здесь 313 тысяч жителей. Город лежит на берегу Тихого океана, в котором самые смелые из нас не преминули искупаться, а остальные походить босичком и опустить в него ладошки.
На центральной площади, города, которая называется Соборной, находится и сам Кафедральный собор (1864 г.), половина которого во время нашего пребывания была в лесах — ремонт.
Фото 18 Кафедральный собор
Здание построено из кентерберийского камня и древесины местных пород деревьев. Вход в собор украшает арка работы английского архитектора Джорджа Скотта — красиво! Хотя в целом после моего недавнего путешествия по Франции и осмотром десятков соборов и средневековых замков собор в Крайстчерче как-то особо не впечатлил.
Рядом с собором памятник основателю города Джону Роберту Годли (1867).
Фото 19 Памятник Джону Роберту Годли — основателю города
23 февраля 2011 года, ровно через год после нашего пребывания в Крайстчерче, здесь произошло самое сильное и разрушительное землетрясение, эпицентр которого был в самом городе. Кафедральный собор и многие здания на центральной площади были разрушены. Монумент сэру Годли был сброшен с пьедестала, погибли люди. Больно было смотреть на разрушенный Крайстчёрч по ТВ.
Вот что я прочел о нем в одной статье: «За три года проживания в Крайстчерче мистеру Годли удалось добиться самоуправления Кентербери, как одной из шести провинций Новой Зеландии. Благодаря грамотному пиару и паблисити Джону также удалось создать вокруг Кентербери ореол элитарности и респектабельности, что привело в регион немало пафосных и состоятельных британцев. Сам же Годли слинял обратно на родину и больше в те края не возвращался».[/I]
Площадь заполнена народом, в основном туристами. Здесь же в этот день была и ярмарка, на которой я безотлагательно купил себе шляпу из кенгуру и с промасленным верхом (непромокаемую) безрукавку на меху. Теперь в таком прикиде я в своем подмосковном садоводческом товариществе — первый парень! Рядом с собором голосил (ему-то казалось, что он поёт) какой-то мужик, но я не видел, чтобы его кто-нибудь профинансировал. Забегая вперед, в Квинстауне на набережной озера блюзмен с гитарой и скрипачка выделывали такие штучки, что любо дорого было послушать, но и им что-то особенно не подавали. Прижимистый какой-то народ!
Старые здания в Крайстчёрче соседствуют с современными в стиле хай- тек, что умиления у меня тоже не вызвало. Через площадь проходят трамвайные пути, по которым на потеху туристам ходят старинные трамвайчики с разодетыми вожатыми и кондукторами.
Фото 20,21,22 площадь, ярмарка, старинный трамвай
Улица, ведущая от Соборной площади к Ботаническому саду, застроена интересными зданиями — копиями английских, полукругом выстроились бюсты 12-ти знатных горожан, в компании с которыми я не преминул запечатлеться. Ботанический сад, смею вас уверить, понравится не только ботаникам. И особенно тем, кто только что прилетел из настоящей зимы. Добавлю, что по каналу можно прокатиться на гондоле — совсем, как в Венеции. Описывать эту красоту неземную не хватает ни сил, ни таланту, а поэтому вот вам просто несколько фотографий.
Фото 23,24,25 ботанический сад (цветы, эвкалипт,)
Наш путь лежит на запад острова Южный. Конечный пункт нашего дневного броска — Franz Josef Glacier — местечко у одноименного и знаменитого ледника. Однако на пути мы посетили два интереснейших места: сад камней и известняковую пещеру.
Фото 26 Сад камней (Castle Hills)
Впечатлило. Задумался о вечном. И ещё вот о чем: ведь это всего лишь второй день путешествия — боюсь перенасыщения. Бережнее надо как-то к себе, бережнее…
Сад камней имеет явно неземное происхождение! Посмотрите сами!
Фото 27 Собачка Фото 28 Тюлени Фото 29 Слоник (вид сзади)
Фото 30 Склолазание Фото 31 На том и стоим!
Пещера сквозная — 360 метров с множеством ответвлений. Внутри клокочет подземная река, по которой мы и пробираемся, держа над головой фонари. Вода то по колено, то по грудь. Чем дальше, тем она становится теплее, ведь идем мы против течения, а втекает река в пещеру хорошо прогретой новозеландским летним солнышком. Пещера то сужается, ускоряя течение реки, то превращается в широкие галереи, с причудливыми колоннами, арками и гротами. Жаль только, что сундуков с сокровищами мы так и не обнаружили.
Выход из пещеры выходом можно назвать только условно — мы не выходим, а выползаем по узкой каменной полочке, отполированной животами наших предшественников, при этом держась за предусмотрительно навешанные кем-то металлические цепи. И было это совсем не лишним, ибо за краешком полочки была совсем неигрушечная пропасть, в которую с грохотом низвергалась втекающая в пещеру река.
Фото 32 Вход в пещеру Фото 33 Прохождение Фото 34 Свет в конце тоннеля
После прохождения пещеры, добавив изрядную толику уважения к самому себе, мы продолжили путь к Franz Josef Glacier, для чего вынуждены были преодолеть горный перевал. Остановились в кармане дороги, чтобы сфотографировать горы, поросшие красной цветущей ратой — чисто новозеландское растение. Тут же из кустов появился попугай Кеа.
Фото 35 Цветущая рата Фото 36 Попугай КЕА
Согласно всех путеводителей попугаи Кеа очень нахальны и отличаются просто хамским характером — могут клевать у туриста ботинок, долбить здоровенным клювом по автомобилю, выдирая уплотнительную резину из дверей, могут залезть в сумку или рюкзак и разодрать его, если он застегнут… Наш же новый знакомец вел себя вполне прилично и интеллигентно брал из рук кусочки яблока.
На ледник Франца Иосифа мы не попали. Все места были забукированы. Словечко это интересное означает, что все места в Книге (BOOK) заявок были уже заняты. Но хорошим людям везет и на следующее утром мы уже проходили инструктаж перед подъемом на другой ледник — Fox Glacier, не менее знаменитый, не менее красивый и даже более протяженный. Что ж, я ледников не видел, что ли — подумал я. Ходил по ним на Эльбрусе.
Особенность же этого ледника в том, что лежит он практически рядом с тропическим лесом и это соседство в буквальном смысле поражает. В давние времена он спускался прямо в море. Он и сейчас живет, сползает в сутки сантиметров на десять, но при этом постоянно подтаивает, отчего у его подножья и образуется река, так что связь ледника с морем не прервалась. Самостоятельных походов на ледник быть не может. Здесь работают профессиональные гиды.
В образовавшейся группе кроме нас шестеро израильтян, молодая пара из Бразилии и несколько австралийцев. Бразильянка — уже очень беременна и вероятность попасть в книгу рекордов Гинесса, родив где-нибудь в расщелине ледника, у нее была весьма высока. Двое молодых парней из Израиля путешествуют по миру за государственный счет — так страна поощряет тех, кто отслужил срочную службу в армии Израиля.
Фото 37, 38,39,40,41 Лисий ледник
Заканчивали свой поход на ледник мы уже при хорошем дожде, который не прекращался всю последующую ночь и день. Было холодно, хмуро…
Новозеландский остров Южный
Лежит дождями весь омытый.
И на хрена мне было нужно?
Сейчас бы мёрз в своей Москве.
Ан нет! Припёрся на край света.
Сижу, замёрзший и небритый,
И мысль, зачем крем от загара
Я взял, витает в голове.
На следующий день снова выскочили на побережье Тасманова моря. Дорога идет вдоль моря. Слева Rain forest (Дождевой лес) — непролазные джунгли, ступенями заросли низкорослой мануки и высокорослой кануки (чисто новозеландские растения), а справа между дорогой и бушующим морем тысячи пирамидок, сложенных людьми из прибрежных камней.
Фото 42 Заросли кануки и мануки
Пирамидки и большие и маленькие, на камнях что-то написано. Как вы думаете, мог ли русский человек не оставить следы пребывания на этой благословенной земле? Правильно думаете, Пирамиды у нас получились классными.
Фото 43, 44 Пирамидки на Тасмановом море
ПУТЬ В КВИНСТАУН
Отвязались мы от дождя только когда перевалили через перевал и оказались восточнее хребта. Тавтология какая-то — перевали через перевал. А как иначе? Переползли? Перешли? Переехали? Передвинулись? Нет, мы всё- таки перевалили! И здесь жизнь явно стала налаживаться. Появились просторы, сады, живописные озера с голубой и изумрудной водой.
Проезжаем мост Каварау, с которого на резиновом канате, привязанном к ногам, с высоты 43 метра сигают вниз люди — по своей воле и за свои собственные деньги. Кстати, банджи-джампинг, а именно так это называется, было изобретено именно в Новой Зеландии. И всё начиналось именно с этого моста.
Фото 45, 46, 47 Мост Каварау
Сейчас в Новой Зеландии что-то около 20 мест для этой забавы, включая телевизионную вышку в Окленде. Неподалеку от Квинстауна находится место, по сравнению с которым прыжок с моста Каварау — просто детское развлечение. 154 метра или 14.5 секунд свободного полета! Именно столько пролетели Лида Щербакова и Дима Сысоев, при этом Лида — просто в классическом штопоре. Стоит это удовольствие 250 NZD.
Прыгнувшим выдается специальный диплом и фирменная майка. Отказавшимся от прыжка (малодушие, «медвежья» болезнь, срочно надо позвонить и т. д.) деньги не возвращаются, диплом не выдается, но майка не отбирается. Кстати, это вторая в мире «тарзанка» по длине. Первая — в национальном парке Тситсикамма в Южной Африке.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
