Начало о Шотландии тут
Если меня кто-нибудь когда-нибудь спросит, какой из дней моего шотландского путешествия мне запомнился больше всего, я без колебаний назову этот. Наверное, поэтому с него я и начинаю описывать свои шотландские приключения, презрев все логики и хронологии. Ведь если душа чего-то просит — отказывать ей нельзя, иначе она может обидеться… А в нем, в этом дне, было все, за что я так люблю эту жизнь — и море, и ласковое весеннее солнышко, и сумасшедшие объемы нереального по свежести морского воздуха, перенасыщенного озоном и йодом. И крикливые чайки, и старые, очень старые, потемневшие от времени, камни домов, и пейзажи, холодную, немножко суровую прелесть которых хочется — нет, даже не впитать, а просто впечатать, как клеймо, на матрицу своей памяти.
В этот день рано утром — ну ладно, не очень рано… но вставать в отпуске в семь утра я не могу себя заставить! — мы покидали свой скарб в веселенький красный Ситроен, который должен был стать нашим лучшим другом на ближайшие четверо суток, и покинули Эдинбург, с которым за последние семьдесят два и еще немножко часов уже успели как-то сродниться. Путь наш, как у того шакала из мультика про Маугли, лежал на север, и он все равно, неизбежно пробежал бы через Квинсферри — даже если бы я о нем заранее ничего не знала!
Но я знала — за что еще раз низкий поклон и огромное человеческое спасибо Лене Leolik. Поэтому, вне зависимости от метеоусловий, этот харизматичный залив, распиленный на неправильной формы параллелепипеды тремя не менее харизматичными мостами, я в план включила. Ну, а погода нам подыграла. Даже не просто подыграла — она, как оперная дива в ударе, солировала всю дорогу, и мне, ей богу, жуть как хотелось ей подпевать несмотря на полное отсутствие слуха и голоса.
Такого шотландского солнышка и такого шотландского неба — необъятного, бездонно-синего, с парящими ватными комочками пушистых белых облаков, я еще не видела, да больше и не увидела за все время нашего вояжа. Поэтому неудивительно, что мы залипли в Квинсферри на целый день, хотя по моему четко выверенному и вылизанному плану ему отведено было ровно полдня, и ни минутой. Но какой тут может быть план, елки-палки, когда вокруг такое! И вот ведь пакость какая — время, которое, когда не надо, тянется мерзкой липкой жвачкой, прилипшей к ботинку, тут неслось просто как сумасшедшее.
Время трансформировалось в сотни фотоснимков моста The Forth Bridge, багряно-красного, надрывно изогнувшего свои стальные спины-дуги над ртутно-синей поверхностью залива. И в две щедрые пригоршни ракушек, еще влажных и пахнущих морем, которые я, впав в детство, насобирала на берегу и распихала по карманам своего пальто.
Но что-то я чересчур впала в лирику. Итак, Квинсферри. Как следует из названия — не обошлось в этом деле без королевы и без переправы. Складываем эти два посыла и получаем королевскую переправу. Бинго! Так оно и есть. Королевой этой была небезызвестная в Шотландии королева Маргарита, она же первая шотландская святая. Королеве переправляться на тот берег надо было ой как — потому что там, в Данфермлине, она построила церковь. Религия в те времена — а это был конец одиннадцатого века — была на коне, поэтому вслед за королевой туда потянулись и простые смертные. Поэтому переправа процветала, а державшие ее монахи, очевидно, неплохо обогащались.
Но то дела тысячелетней давности, а прогресс на месте не удержать. И к концу XIX века он доскакал до того, что человечество научилось строить такие шикарные подвесные мосты. Многотонные стальные конструкции которых выглядят так, словно парят в невесомости, презрев все законы гравитации. The Forth Bridge в Квинсферри масштабностью чутка не дотягивает до моего любимого Босфорского моста в Стамбуле — но уж в чем-чем ему точно нельзя отказать, как это в оригинальности.
«Он чрезвычайно высокий и длинный, уходит за горизонт в обоих направлениях. Я залез на радиобашенку на верхнем ярусе и насчитал пару дюжин таких же красных шпилей в обеих туманных далях: и по направлению к Городу, и по направлению к Королевству. (Ни того ни другого я оттуда не увидел. Я вообще не видел суши с тех пор, как меня прибило волнами к мосту, если не считать островков, на которых зиждется каждая третья опора.) Его высота — минимум полторы тысячи футов. В каждой секции живет шесть или семь тысяч человек, и, возможно, вместительная способность моста этим не ограничивается. Думаю, его костяк строился с тем расчетом, чтобы выдержать и большую плотность населения»
Думаете, это кошмарный сон шизофреника? Да, в принципе, так оно и есть. Это цитата из фантастического романа шотландского писателя Иэна Бэнкса «Мост». Фантасмагоричный сюжет о параллельных мирах и реальностях, которые существуют??? — только в сознании человека, впавшего в кому после автокатастрофы; и исполинский мост-государство, на котором и происходит все действо в романе. А прототип у этого моста вполне реален — и сейчас он перед вами.
Но что-то я сильно на этом мосту зациклилась. А ведь нужно вам еще и сам Квинсферри показать, чудный, между прочим, городочек!
Если вам повезет (точнее — не повезет) с погодой и небо над заливом Firth of Forth будет затянуто облаками, то тогда в качестве компенсации вы получите возможность увидеть Квинсферри тихий, немноголюдный и совершенно аутентичный. Нам же достался солнечный день, и народу тут было — пруд пруди. Припарковавшись прямо на центральной улице, которая носит гордое имя High Street, мы первым делом бросились к воде, на берег, который так заманчиво мелькал в проемах между домами.
В лицо ударил тяжелый и влажный морской воздух. Он пах йодом и водорослями, он был таким тяжелым и насыщенным что, казалось, его можно собирать полными горстями и складывать за пазуху — прозапас. А еще дымно-коричневый песок ненадолго оставленного морем дна был плотным ковром усыпан ракушками. Тут я окончательно впала в эйфорический восторг и начала, как дитя малое, копаться в этих ракушках, отправляя самые красивые в карман своего пальто.
Немой вопрос, зачем мне все это богатство, меж тем очень быстро получил свой ответ. На фото с ракушками на ладошке, закинутое в Вайбере подружкам, мессенджер пропищал: «Ого! Привези мне ракушек! Дети будут счастливы». В общем, насобирала я ракух два кармана. Было б больше — и больше бы насобирала… давно я уже позабыла, какое это, оказывается, нереально расслабляющее занятие! Ходишь себе, дышишь озоном, ковыряешься в песке… и ни единой мысли в голове. Кайф:)
Цвет домов в Квинсферри такой же дымно-коричневый, как и морское дно, по которому я только что ходила. Этот цвет вообще у меня теперь прочно ассоциируется с Шотландией, намного сильней, чем знаменитый «шотландский зеленый». На High Street ко всем оттенкам коричневого подмешивается немножко разноцветной красочки — кое-где беленые бочки домов, разноцветные двери, тюльпаны, петунии… Очень симпатичная такая улочка, двухэтажная, провинциальная… по ней десять минут неспешным шагом — и мы дошли до того самого моста, который тянул к себе, как магнитом.
У самого изножия этого красного мастодонта, который отсюда выглядел больше как гигантский воздушный змей, запущенный в синеву шотландского неба — длинный желто-каменный пирс, с которого стартуют кораблики на остров Инчкольм. Билеты можно купить на месте, можно заранее через Интернет… Я этим заранее почему-то не озаботилась, но мы от этого ровным счетом ничего не потеряли. Вместимость у корабликов очень приличная и, даже несмотря на то, что желающих на пирсе сгрудилось много, по факту он оказался заполненным хорошо если на две трети.
Кораблик только что уплыл, и в кассе нам сказали, что следующий будет только в два часа. На часах была половина первого — ну что ж, значит, у нас есть время спокойно пообедать — рассудили мы и пошли искать харчевню. С обедом в Квинсферри у вас проблем не будет — место это очень туристическое, а то, что туристов нужно кормить, знают все. В принципе, заведением, в котором мы отобедали, я осталась довольна — по крайней мере, тот бургер, что я себе заказала, оказался самым приличным из всех пробованных нами шотландских бургеров.
Вот тут, похоже, самое время немножко остановиться и позволить себе ремарку относительно шотландской кухни. В принципе, думаю, тут я никого особо не удивлю — то, что британцы не умеют готовить, известно всем. Но я даже и не предполагала, что они настолько не умеют готовить. Потому что еще ни разу за всю мою сознательную жизнь со мною не случалось такого, чтоб мне становилось плохо два раза за один отпуск. И это притом, что ели мы отнюдь не абы где.
Нет, конечно, в Эдинбурге есть рестораны, которые можно отнести к гастрономическим. Проблема только заключается в том, что цена блюд в подобных заведениях стартует от 30 фунтов — вы на это готовы? А если нет — то извините-подвиньтесь, выбирать вам особо не из чего. Потому что традиционное меню шотландских пабов и ресторанов — это «фиш энд чипс», бургеры, мидии, традиционные шотландские пироги, которые тут едят как горячее блюдо, жареная куриная грудка и один-единственный вариант стейка — рибай. Который, в принципе, был бы неплох… если бы хоть в одном заведении его приготовили правильно и так, как я хотела. Подается все это добро с обязательными «чипс», так тут называют картошку-фри. А картофан этот тоже далеко не знаменитая французско-бельгийская воздушная картошечка, а больше макдаковский вариант.
В общем, на четвертый день поглощения этой тяжелой и отнюдь не диетической пищи мой организм возмутился, и продолжал возмущаться до самого возвращения в Россию. От тоски мы даже пару раз сходили в итальянские едальни, но итальянская еда в местном исполнении вдохновила меня примерно так же, как и традиционно шотландская. В общем, и это, конечно, очень прискорбно, но Шотландия осталась в моей памяти одним сплошным гастрономическим конфузом.
Но, возвращаясь к нашим баранам, то есть к бургеру. Этот оказался вполне приличным — кроме булки и котлетки в него положили еще пару ломтиков помидора и листик салата. И — за 1 фунт supplementary — кусочек сыра. Итого — стоимость бургера составила 15 фунтов. 15 фунтов, Карл!!! Вы себе даже не представляете, с какой тоской я вспоминала фантастические бургеры из моей любимой питерской бургерной «Де Бошъ»… за 500 рэ….
И ведь это было еще, можно сказать, неплохо — потому что попадались нам и такие где, кроме булки и мяса, не было ничего. Вообще НИ-ЧЕ-ГО.
Ну да ладно. Бургер был как бургер, мидии тоже оказались вполне ничего, а особенно меня порадовал отличный калифорнийский зинфандель, который что у нас, что во Франции в ресторанах найти практически невозможно — а тут, в Шотландии, он пользуется большой любовью. Что, в принципе, очень даже объяснимо — к специфической и довольно тяжелой местной кухне розовые сладковатые вина подходят очень хорошо. И на этом все о местной гастрономии. Дальше — только о прекрасном.
Как я уже писала, желающих сплавать на остров Инчкольм набралось немало. И тут я нос к носу столкнулась с другой знаменитой английской особенностью — умением всегда и везде моментально выстраиваться в очереди. Я и глазом моргнуть не успела, как праздно шатающийся по пирсу народ моментально организовался в идеальную в своей упорядоченности очередь, стоило кораблику отдать швартовы. Причем никто, ни одна живая душа не сделала даже попытки пролезть вперед. Цивилизация, блин…
На воде очень отчетливо ощущалось, что, хоть на дворе и месяц май, но… совсем не месяц май)) Задувало ледяным ветром просто зверски, и для того, чтобы сделать еще пару десятков кадров моста в другой проекции в добавок к тем пятьсот пятидесяти пяти, что я уже сделала, мне приходилось, как в кокон, задраиваться с ног до головы в свое пальто. Но — не буду греха таить, намного сильнее, чем мост, мое внимание оттягивала одна леди. На обратном пути мне даже удалось ее сфотографировать втихаря.
Обратите внимание, как мадам одета. И как была одета я:) Ну ладно, фотка была сделана еще утром, и верхнюю часть своего гардероба я вскорости перевесила на свой рюкзачок… но ровно до того момента, как пришло время грузиться на кораблик.
Кораблик до Инчкольма плывет минут тридцать. И дальше в вашем распоряжении полтора часа, чтоб исследовать остров и развалины средневекового аббатства на нем. История этого аббатства, заложенного тут в середине двенадцатого века, ничем особенно драматическим не отличается. Идеей построить церковь на острове воспылал король Александр, сын уже знакомой нам королевы Маргариты. И случилось это после того, как лодка Александра пошла ко дну, а сам он оказался выброшенным на этот остров. Очевидно, переправа имени его матушки была развлечением довольно-таки небезопасным…
Живописные развалины аббатства относятся к тринадцатому веку. Но до такого печального состояния они дошли не сразу, а только после того, как аббатство на острове было закрыто в 1560 году, после шотландской Реформации.
Исследовать внутренности этой церковной мумии мне не хотелось совершенно — там все ожидаемо и без откровений. А вот окрестности — ну просто пиршество! Старинная каменнная кладка уже кое-где покрылась ковром из изумительной мягкой шотландской травки — эта травка ну просто взрыв мозга! Мягкая, шелковистая — персидские ковры отдыхают. Ее явно никто не стрижет — ну не будешь же стричь всю траву на всех островах! Но выглядит она так, как будто над ней колдовал лучший садовник.
Вот по этой самой чудесной травке мы и пошли гулять по острову. И моментально выяснили, что остров-то маленький, оказывается, очень густо заселен. И в ближайшее время ожидается значительный прирост населения. Потому что в ярко-зеленой травке-муравке — тысячи чаичьих гнезд.
А вокруг — и сами родители, видимо-невидимо. Причем, что удивительно — они довольно спокойные, несмотря на интересное положение… Орать орут, да, громко и противно — но в остальном на людей реагируют довольно вяло, видимо, привыкли уже к туристам и знают, что те вреда им не причинят.
Я вспомнила историю с архипелагом Лавеззи на Корсике — там мы чуть стали жертвами атаки разбушевавшихся птиц, и было это, скажу я вам, очень страшно… Получить клювом по голове — приятного мало. А у шотландских чаек характер оказался лучше, чем у их французских сородичей. Что приятно.
Времени, что выделяется на прогулку по острову, хватает только-только, скажу я вам. Потому что уж очень этот маленький клочок суши расслабленно-пасторальный. С другой стороны от аббатства есть еще доты и укрепления времен Второй мировой войны, но о войне в такой красоте не думалось совершенно. Оставшиеся до нашего кораблика минуты мы провели на маленьком пляжике, хрустя выброшенными на берег водорослями и собирая ракушки.
И уже на кораблике, на пути назад, я наконец-то очнулась и поняла, что все-таки нужно вернуться в реальность и перепланировать наш завтрашний день с учетом того, что сегодня мы так хорошо посибаритствовали в Квинсферри, а до замка Даннотар, который был запланирован на вторую половину дня, дело так и не дошло. И, в общем-то, я с честью вышла из этой ситуации. Но об этом — уже в следующий раз.
Немного практической информации. Квинсферри — ближайший пригород Эдинбурга, поездку в который вы легко сможете себе позволить, даже не обременяясь арендой автомобиля. Шотландские туркомпании организуют сюда массовый вывоз туристов, предлагая пакетные туры автобус из Эдинбурга + билет на кораблик на остров Инчкольм, информацию вы легко найдете в Интернете.
Ну, а для тех, кто не хочет быть завязанным на организованный туризм, я расскажу, как сделать это самостоятельно. Итак: из Эдинбурга в Южный Квинсферри (да, именно Южный, потому что есть еще и Северный — но другой стороне залива, и вам туда не надо!) ходит автобус № 43, который отправляется от Сент Эндрю сквер (это между Квин стрит и Принцес Стрит). Проезд стоит 2.7 фунта. Подробности тут
В Квинсферри пристань и тикет оффис находится, как я уже писала, на длинном пирсе прямо у подножия The Forth Bridge, мимо не пройдете точно, там написано крупными буквами. Трехчасовой круиз, как у нас, стоит 20 фунтов. Есть еще короткие полуторачасовые без высадки на острове — но я вам не рекомендую. Билетики, если хотите, можно приобрести заранее он-лайн. Но есть ли в этом глубокий смысл — решайте сами… Не всегда хочется быть привязанным ко времени. И на этом, пожалуй, уже окончательное все:)
Теги:
Самостоятельные путешествия
