Бонифачо запечатлелся в моей памяти одним из самых ярких корсиканских впечатлений. И это несмотря на то, что вся Корсика врезалась в мое сознание одним сплошным ярким калейдоскопом — Бонифачо это нечто совершенно особенное, даже по корсиканским меркам.
Если вы ни разу не набирали в Яндексе «Бонифачо» и ни разу не зависали, как кролик перед удавом, перед этими поражающими в самое сердце картинками — то вам крупно повезло, ибо ничто так хорошо не сохраняет нервную систему, как неведение. Но случись вам оказаться на Корсике — тут уж деваться будет совершенно некуда, потому что со всех рекламных проспектов, открыток, магнитов, кружек и пластиковых подставок под горячее на вас будет преследовать призрак Бонифачо. И его самый знаменитый лик, который иезуиты-торговцы, естественно, всегда выставляют на первый план, дабы смутить как можно больше неокрепших душ — это фото скалы с невесть каким чудом прилепившимися на ней домишками в розово-оранжевых закатных лучах. Картинка, которая одним своим видом вызывает непреодолимое чувство беспокойства — что нужно все бросить и немедленно бежать, нестись, ехать — туда, сейчас, чтоб только увидеть это своими собственными глазами.
Историю Бонифачо принято вести от некоего Бонифация Тосканского, который-де и основал тут город где-то между 828 и 833 годами. Хотя, естественно, место это было облюбовано и заселено намного раньше — это только нашему Петьке приглянулся одинокий «приют убогого чухонца», в Средиземноморье все обстояло несколько не так. Так что Бонифаций не придумал ничего нового. Он вообще оказался там сугубо по делу — они напару с сыном Людовика Благочестивого Лотарем гнали из Средиземноморья сарацин. Но местечко, в которое занесла его нелегкая родственно-патриотическая повинность, оказалось очень даже удачным, чтоб в нем окопаться — отличная гавань, защищенная с моря длинной, почти полтора километра, известняковой скалой — что еще нужно??? А как известно, кто первый встал, того и тапки — вот так Бонифачо стал собственностью Пизы.
Но у Пизы был злостный конкурент и соперник, вечно дышащий ей в спину — Генуэзская республика. Прослышав, что у пизанцев есть такой замечательный укрепленный порт, генуэзцы изошли на зависть. И в 1195 году оттяпали-таки город себе. Хотя если вы думаете, что до этого бонифачийцам жилось спокойно — как бы ни так! История Бонифачо уже тогда больше всего походила на многослойный пирог, ну прям точь в точь как та слоистая скала, на которой город и вырос. А все почему? Потому что нельзя быть на свете красивой такой…
Генуэзцы начали претендовать на Бонифачо еще с начала 12 века, периодически подбираясь под городские стены и устраивая потасовки с пизанцами. Ну, а после того, как им удалось окончательно захватить город, поступили уж совсем не по-джентельменски — они выгнали все население города и заселили его выходцами из Лигурии — видимо, во избежание бунта местного населения… Правда, у Пизы были могущественные покровители. Император Оттон IV требует от генуэзцев вернуть Бонифаччо пизанцам, но дело ничем не заканчивается. Тут же папа римский Гонорий III, под предлогом того, что бедненький Бонифачо тянут на себя все, кому не лень, берет его под свое крылышко. А другой папа, Бонифаций VIII, объявляет Корсику королевством и передает ее во владение арагонскому королю Хайме II.
Святые отцы раскомандовались не на шутку. Сказать, что генуэзцы были недовольны — не сказать ничего. Да и горожане, в общем-то тоже. Потому что Генуя о своем форпосте заботилась неплохо — город укрепили крепостной стеной, внутри которой он вполне благополучно существовал и развивался — в Бонифачо в начале 14 века насчитывалось 3000 жителей, а для средневекового города это весьма неплохо, согласитесь! В 12 веке тут появился кафедральный собор Санта-Мария—Мажер, известняковая колокольная которого проглядывает в лабиринте узких улочек.
Чуть позже перед собором появилась крытая лоджия — что-то вроде места встреч для местного населения, где оглашались судебные решения и заключались договоры. А под этой самой лоджией предусмотрительные генуэзцы соорудили цистерну — на время осад, которые в жизни города случались ой как часто. Немаленькая цистерна — объемом 650 тысяч литров — могла снабдить водой практически весь город. Видите эти аркбутаны на фотографии? Это отнюдь не только подпорные конструкции, как можно было бы подумать — это части того самого средневекового водопровода. По ним вода подавалась в дома горожан.
Так что неудивительно, что жители города не испытали никакого восторга по поводу очередной «смены караула». Начался очередной виток борьбы за Бонифачо — на этот раз между генуэзцами и арагонскими королями. В течение XIV и XV веков город только и делал, что выдерживал бесконечные осады и военные кампании — подозреваю, цистерна-то пригодилась не раз! В середине XVI века на смену арагонцам пришли французы и турки — лихому корсару и по совместительству османскому адмиралу Тургут-Реису даже удалось захватить город и обложить его данью. Правда, ненадолго. Кстати, если кто отдыхал на турецком побережье в окрестностях Бодрума, может вспомнить, что там есть городок имени этого турецкого адмирала — Тургутреис.
Но тогда Генуе все-таки удалось отбить назад свою цитадель. До 1768 года, пока его, вместе со всей Корсикой, Генуя не отдала Франции за долги. Французы, правда теперь уже без помощи турок, все-таки добились своего. Вот, это что касается непростой и драматичной истории города. Когда представишь, в какой атмосфере приходилось находиться постоянно жителям города, начинаешь понимать их желание соорудить себе жилище на самом краю скалы — лишь бы только никто не забрался, а то все эти толпы завоевателей уже жуть как надоели!
Французы, разумеется, внесли свою лепту в строительство и укрепление города — хотя в целом мало что в нем поменяли, город как был генуэзским по духу, так и остался. Только вот колор не такой яркий, как можно увидеть на лигурийском побережье — все-таки любят французы утонченные песочные оттенки, и новое приобретение свое перекрасили. Сегодня la Haute Ville — «верхний город» — место для туристов необыкновенно приятное и притягательное, это действительно самый красивый из всех виденных мною на Корсике городов! Узкие улочки, на которых нет недостатка в кафе-ресторанах, заканчиваются головокружительными видами на пролив Бонифачо, и на его открытые всем ветрам полосатые меловые скалы.
Ну вот, по городу мы с вами погуляли, теперь самое время отправиться подышать морским воздухом. Для этого нам нужно спуститься вниз, в гавань — к счастью, времена нынче мирные, и ничего кроме частного яхтотранспорта, круизных лодок и пассажирских паромов вы тут не найдете. Гавань тоже очень миленькая и уютненькая, на набережной расположены множество кафе-ресторанов, которые своими открытыми террасами с мягкими удобными креслами так и шепчут — «не проходи мимо!» И как назло, именно в этом идиллическом месте меня поджидал крайне неприятный сюрприз… Идем мы, значит, никого не трогаем, водичкой любуемся — и тут из соседнего бара как донесется раскатистое, на всю округу «Где мое пиво, бля???» Стало жутко стыдно и обидно за державу.
К счастью, за всю неделю это была единственная встреча с соотечественниками на просторах Корсики. И, пораскинув мозгами, я пришла к выводу, что Бонифачо, пожалуй, то самое место, где вероятность столкнуться с ними выше всего — по причине близости к Сардинии, где русскоязычный люд все-таки встречается. Жаль только, что не всегда приличный…
Если доберетесь до Бонифачо — а я совершенно уверена, что вы до него доберетесь! — то обязательно вам нужно взять еще и круиз к архипелагу Лавеззи. Круизы осуществляет компания «Société Des Promenades De Bonifacio» (SPMB) (http://www.spmbonifacio.com/), стоит это удовольствие 35 евро. И что же оно в себя включает? Во-первых, огромную бесплатную парковку для клиентов, что в условиях тотально платных французских парковок уже очень приятно. Находится парковка тут, там же есть и киоск-представительство круизной компании — то есть тикеты можно купить сразу на месте.
Кораблики к архипелагу плавают каждый час, начиная с 9 утра и до 15.30 (возврат — с 12.30 до 18.30). Только обратите внимание — обратные маршруты есть прямые (сразу возвращаются в Бонифачо) или с заездом к острову Кавалло и гротам — вам нужно сюда! Впрочем, время, когда возвращаться с Лавеззи, вы выбираете сами — кораблик привезет вас туда, высадит и уплывет за следующей порцией желающих. Вы же можете там гулять, купаться, загорать или устраивать пикники сколько вашей душе угодно. Только помните, что острова эти — резерва натюрале, то есть на них нету ничего… вообще. И всю воду-еду, если вы решите там остаться надолго, нужно брать с собой.
Хоть и находится всего в каких-то нескольких километрах от Бонифачо, но архипелаг Лавеззи — это самый настоящий необитаемый остров. Невероятное нагромождение причудливо обтесанных ветром и волнами гранитных валунов посреди лазурно-бирюзовых вод — вот и все, что представляет из себя этот архипелаг. Четно говоря, рассматривая перед поездкой в Интернете картинки Лавеззи, я все никак не могла взять в толк, какого черта мы попремся на эти богом забытые скалы, и почему его относят к однозначным «маст си». Но побывав там самолично — все подтверждаю! Переться надо. Постараюсь документально подтвердить, почему.
Кораблик с туристами покидает гавань Бонифачо, которая, длинная и узкая, есть ни что иное как небольшой фьорд, на отвесном уступе которого и пристроился сам город. Пока плывете, с воды можно хорошо обозреть внушительный бастион Л`Этандар — несмотря на название («этандар» — флаг, знамя) никакого знамени на нем уже не наблюдается. Буквально несколько минут — и кораблик, «завернув за угол», выходит в открытое море, и глазам изумленной публики предстает то, ради чего все тут, собственно, и собрались — белые меловые скалы, уходящие направо и налево насколько хватает глаза.
И посреди этого сурового пейзажа, непонятно какой прихотью судьбы сюда занесенный — маленький городок на верхушке скалы. Теперь я знаю, как должен выглядеть «конец света» — вот как-то так, обрывающейся в море неприступной скалой, на которой притулились одинокие домишки, глядящие своими окнами-глазницами в бескрайние морские просторы.
С воды хорошо видна Арагонская лестница — 187 ступеней, спускающиеся к самым волнам — легенда гласит, что лестницу эту прорубили чуть ли не за одну ночь во время осады города войсками короля Альфонсо V Арагонского. Но вряд ли кто в добром здравии в это поверит — вторая версия, что лестница эта появилась намного раньше благодаря францисканским монахам, которым нужен был доступ к источнику пресной воды, что находится внизу, намного более правдоподобна. Но тем не менее — лестница носит имя Арагонского короля.
Еще совсем чуть-чуть — и прямо по курсу на атласной глади моря начинают проявляться первые гряды гранитных валунов — кораблик подплывает к Лавеззи. И сразу же внимание привлекает одинокая стелла, торчащая из этих каменных обломков, как игла. Это памятник одной из крупнейших катастроф в истории Средиземноморья — в 1855 году здесь затонул французский фрегат «Семильянт», который шел в Черное море, где как раз в это время Франция принимала участие в Крымской войне против России. Фрегат попал в суровый шторм и пошел ко дну практически мгновенно, все 773 человека на его борту погибли. Тела солдат и моряков, которые удалось выловить, захоронены тут же, на островах Лавеззи — это кладбище единственное, кроме маяка, рукотворное сооружение на острове.
А кораблик меж тем причаливает к берегу в одной из очаровательных бухточек, которых в избытке на острове — тут довольно мелко, и вода какого-то просто неприлично голубого цвета! Весь народ как-то очень быстро разбредается по острову и становится совершенно незаметен — благо, тут такое количество скал, маленьких бухточек и потайных пляжей, что легко можно спрятаться ото всех.
Лавеззи — самая южная точка всей Франции и самая ближайшая к Италии — если от Бонифачо до Сардинии 11 километров, то отсюда и того меньше, и сардинский берег хорошо виден на горизонте. И даже мобильный оператор тут уже итальянский — мой телефон радостно прислал мне «Добро пожаловать в Италию!».
Острова — прибежище чаек и зеленых гекконов, коих тут немыслимое количество, они шныряют под ногами как муравьи. Чайки же, похоже, совершенно недовольны тем, что в их маленький очаровательный мирок постоянно вторгаются какие-то непонятные двуногие, и шастают тут и шастают с утра до вечера. Они громко и противно орут, а одна парочка чаек даже предприняла попытку нас атаковать, когда мы лазили по прибрежным скалам — вероятнее всего, там было их гнездо. Пришлось по-быстрому ретироваться, пока не получили клювом по макушке.
Но пейзажи острова — это нечто, словно созданное рукой художника-сюрреалиста. Словами невозможно описать магнетизм этих причудливых гранитных скал, скатывающихся в воду всех оттенков голубого. Где-то мне чудились лица Пикассо, где-то — мотивы Гауди, а вот эта скала совершенно отчетливо похожа на маленького слоненка! Поистине невозможно себе представить, чтобы хоть одно живое существо могло превзойти мать-природу в богатстве форм…
Мы бродили по Лавеззи два часа — и я не могу сказать, что этого достаточно, мы облазили далеко не весь остров. Если заложите больше времени и возьмете с собой что-нибудь для пикника — получите несравнимо больше удовольствия. На острове множество мелких бухт и укромных пляжей — так что, будь у нас побольше времени, можно было бы даже искупаться — вода в них уже прилично прогрелась даже в начале мая.
Но делать нечего, на Боничафо с окрестностями у нас был заложен только один день, так что пришлось собираться в обратный путь. Как я уже говорила — выбирайте кораблик, который повезет вас дальше к гротам. Но сначала — экскурсия в мир богатых и знаменитых. К острову Кавалло, который тут зовется не иначе как «остров миллиардеров». Остров долгое время был в частной собственности, потом его владелец почему-то решил продать Кавалло коммуне Бонифачо за символическую сумму в 1 евро — но с обременением. Город должен был разрешить ему построить на острове отель. Да не просто отель — а шикарный отель для звезд и богачей. Вот он, «Hotel des Pecheurs», смотрит на нас с берега — и никогда не догадаешься, что в этом скромном по виду отельчике стандартный номерок стоит в сезон тысячу евро за ночь.
Впрочем, остров продолжает изо всех сил сохранять свою «избранность» и «статусность» — простых смертных тут не особо ждут, со всех сторон ощетинившись предупреждениями о «проприете приве». Это потому что нобилитет плотно застроил небольшой островок своими жилищами — тут обитают Катрин Денев и Роман Абрамович, домики владельца «Джек Дэниэлс» соседствуют с домиками, принадлежащими хозяевам «Фиата» и «Ламборгини».
Хотя, впрочем, во вкусе этим товарищам не откажешь — постройки выглядят совершенно не помпезно и очень хорошо вписаны в окружающий ландшафт. А тут, посмотрите, кто-то на самого Гауди замахнулся… Кто — простите, но хоть убей не помню. Кстати, любопытен еще и тот факт что, несмотря на то, что остров — территория Франции, языком они в основном пользуются итальянским, то же самое касательно мобильной связи и радио. Вот такая вот интересная конгломерация, на границе Франции и Италии…
Обратно кораблик плывет, уже плотно прижавшись к скалистому берегу — над небольшим импровизированным пляжиком можно рассмотреть нечто, сделанное человеческими руками. Это бункер времен Второй Мировой, и их тут много, в расселинах этих скал… Напоминания о последней войне, разразившейся в этих неспокойных местах — и хочется надеяться, что действительно последней…
Но подождите, кроме бункера и собственно скал, тут есть еще одна красивость. Кораблик подплывает к высокому гроту, в глубине которого виднеется лаз, который кажется совсем нереально крошечным для такой лодки — неужели он сможет проплыть туда??? Мы не верили до последнего — но да! Пусть не с первой попытки, но ребятам таки удалось туда просочиться, как нитке в иголочное ушко!
А внутри — крошечное чудо, очень похожее на греческое пещерное озеро Мелиссани. Солнечный свет, падающий сквозь проем в потолке, окрашивает кристально прозрачную воду в фантастический ярко-голубой цвет — я вообще заметила, что перед описаниями корсиканской воды уже пасует даже мое красноречие… Эпитетов банально не хватает, товарищи! Она тут такая, такая…. что просто рыдать от восторга хочется, честное слово!
А вот вам напоследок анекдот он капитана нашего маленького корабля. «Знаете, — сказал он нам, когда мы проплывали под скалами с городом на верхушке, возвращаясь в порт — в Бонифачо все женщины очень послушные… Это потому, что мы их с детства не учим плавать».
Врет, как мне кажется:)
Теги:
Самостоятельные путешествия
