С любовью к пыльным перделям

И в самом деле — почему? однозначного ответа на вопрос не нашёл. Италию невозможно оценить и понять, путешествуя по ТОПовым городам в составе организованного тура. Исторические центры Венеции, Милана, Вероны, Флоренции превращены в «развлекательные парки» для туристов, и я не о том, что эти города не надо посещать, и не о том, что архитектура в них бесподобна, а музеи лучшие в мире.

Отношение к Италии начинает формироваться, когда своим ходом выберешься хотя бы в соседнюю с Венецией Виченцу. А уж если совершить небольшой трип по провинциальным городкам, неважно в какой части Италии…

После этого обычно турист делится на две категории — «любовь навсегда» и «никогда больше».

И, как вы понимаете, я в первой группе, в отличие от знакомого пражского приколиста, который предпочитает другой отдых, ближе к «олл-инклюзив»
А ведь при таком отношении и глупо искать ответ на — «конкретно за что», просто оно так есть. И обычно в таких случаях прощают все недостатки, на которые последовала бы определённая реакция в иных случаях, и оно тоже просто так есть.
Прощаются ухабы и разбитый асфальт на просёлочных дорогах, потому что любуешься красотой Доломит или кипарисно-виноградными волнами Тосканы. Прощается обшарпанность и безлюдность провинциальных городков, где за всю прогулку можно встретить лишь одного местного жителя, лениво сидящего на крыльце своего дома.

Гулять по лабиринту узких и очень живописных каменных улочек — сплошное удовольствие, радость для глаз. Прощаются невпопад выставленные мусорные баки и бардачным способом прибитые прямо на исторических зданиях противоречивые дорожные указатели, перепутанная электропроводка, от вида которой образцовый немецкий электрик получил бы шок второй степени. Потому что перед тобой очередное «венецианское» палаццо, неизвестно каким образом оказавшееся в этой дыре. Дом, который построил где-то так лет 600 назад какой-нибудь местный синьоришко, за пределами своей улицы неизвестный. Но не мог не построить его очень высоким, очень просторным, в безупречном стиле.

Безупречный стиль везде и во всём — это главная визитка Италии, её больших и малых городов, и малоизвестного Витторио-Венето, по которому сейчас гуляем. Стиль в северо-итальянской самобытности, в венецианских отголосках в архитектуре, в традиционной кухне. И прощается «мягко-поучительный» тон провинциального официанта, который пытается обьяснить, что к их еде никак нельзя пить пиво, несмотря на жару, а только вот такое вино, из левой верхней части списка.

А из правой нижней никак тоже низ-зя, оно по другому случаю. И в его обьяснении тоже стиль, хочется поверить, и не пожалеть. Не было ещё случая, чтобы пожалел.

А главное традиционное блюдо здесь — полента. Никогда не любил кашу, мамалыгу не пробовал. Полента тоже восторг не вызывала, но здесь её едят и в жареном, и в запечённом виде, с орехами, бобами, грибами. Но можно на поленте и не концентрироваться. Потому что ещё одно местное блюдо, мясо на вертеле с артишоками, фасолью и цикорием, бесподобно. Говорят, что по этому рецепту его готовят с VI века…

Как я писал в прошлом рассказе, Витторио-Венето был официально создан в 1866 году в честь первого короля только что обьединённой Италии из двух очень разных городков, Ченеды и Серравалле. Так что дальше буду писать о Серравалле, по которому прогуливаемся в этот раз. Это милый, уютный, традиционный и вкусный городок.

Альпы, вернее один из самых красивых горных массивов Восточных Альп — Розовые Доломиты, начинаются прямо в самом городе, который окружен с трех сторон горами.

Автомобилисту узкие средневековые улочки Серравалле способны доставить массу головной боли,

найти здесь место под парковку очень непросто. Но нам это не грозило, место для машины нашли хозяева крохотного отельчика недалеко от главной Пьяцца Фламиньо. Хозяйка на вопрос — а какого года постройки дом — замялась, что не знает точно…но в XVI веке он точно стоял. …

Италия никогда не была монолитом, даже в римские времена, никогда не будет и впредь. Регионы, провинции и города только «позволяют» другим регионам и городам жить с собой в одной стране ради общего удобства. Нигде я не встречал такого всеобщего сепаратизма, который, впрочем, неагрессивен. Просто каждый город считает, что он самый лучший, с самой интересной историей, кухней и раздражается, когда его стараются обобщать или сравнивать. Серравалле не исключение.

В этом месте я хотел бы упомянуть ещё об одной особенности. Нет другой страны ни в Европе, ни в мире, где бы каждый городок, пусть и захолустный, не славился бы тем, что в его стенах родился какой-нибудь великий человек или произошло какое-нибудь исключительное событие. Даже во Франции нет такой «всеобщей знаменитости деревень». А вот здесь, из соседней Ченеды, например, папа Иоанн Павел I. А из Серравалле — Лоренцо да Понте. Личный друг Казановы, он перехал в Вену, где сначала писал либретто для Сальери, а позднее написал три самых известных либретто, положенные на музыку В. А. Моцартом: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все». Кто же не знает Фигаро и Моцарта, вот вам и мировая фигура.

И в городском соборе Рождества Богородицы, построенном еще в XIV веке, картину за главным алтарём написал сам великий Тициан.

Хотел местный живописец Франческо да Милано, живший в доме напротив собора, но ему позволили написать только две боковые картины.

По бокам находятся два мраморных алтаря XVII и конца XIX века.

Как бывает у итальянских соборов, романская колокольня стоит отдельно от здания церкви, здесь она неизменна с XIV века.

Напротив Пьяцца Фламиньо.

На башне горсовета в романско-готическом, присущем только Италии, стиле есть часы с солнышком, показывающие день месяца, они одни из самых старых часов этого типа в Европе — их сделали в 1334 году. Вторые часы более новые — XV века.
Палаццо делла Комьюнита — дворец Городского совета — строился целое столетие и был закончен в 1462 году.

Великолепной пример венецианской готики с геометрическими и декоративными элементами, фресками, гербами местных аристократов и неизменным львом Сан-Марко.

Не поленимся зайти внутрь. Во-первых, редкая возможность посмотреть готические интерьеры.

Во-вторых, внутри неплохой музей, и чудесные фрески XV века работы Дарио да Тревизо, который ещё расписал знаменитое аббатство Санта-Бона, украшают зал заседаний горсовета.

Подождав пять минут, пока не придёт молодой человек, который дежурит у входа (провинция…), мы купили билет в музей за 2 евро, получили разрешение войти в зал горсовета, где фрески… «а в Сан-Лоренцо не желаете заглянуть?» — Конечно, было в плане — «Тогда ещё по одному евро, но церковь закрыта» — А как мы попадём? — «вы пока прошвырнитесь по дворцу, а потом я запру горсовет, схожу с вами и открою вам часовню» (провинция…) Прошвырнулись — «подождите, там ещё наверху пара англичан, я сейчас их потороплю» …но англичане, поняв почему их поторапливают, тоже решили прогуляться до Сан-Лоренцо.

Церковь Сан-Лоренцо дей Баттути — готическая достопримечательность XIV века постройки, расположилась 150 метров вниз по улице.

Службы в ней уже давно не проводят, она — филиал местного музея. Главная ценность внутри. Это роскошные фрески Якобелло дель Фиоре и Николо ди Пьетро, изображающие жизнь святых Лоренцо и Марко. Написаны всего полвека после знаменитой капеллы Скровеньи Джотто.

Не сравниваю художников, разные школы, хотя и относительно одного времени. Я о другом. Никто не смотрит в затылок, смотри, читай, фотографируй, спрашивай — молодой человек с удовольствием расскажет о каждой фреске. Когда устанете смотреть, закроет за вами дверь часовни и поблагодарит за то, что проявили интерес (провинция…) Кто был в Скровеньи, поймёт, о чём я.

Ещё одна интереснейшая церковь, Святого Иоанна Крестителя, была построена в 1367 году в северной части Серравалле.

Церковь открыта, она действующая, внутри очень скромно, главный алтарь из каррарского мрамора сделан позднее, в XVII веке, картины тоже моложе самой церкви.

Но одна из часовен расписана фресками XV века, в этом главная ценность здания. Фрески нашли случайно, в архивах узнали, что во время великой чумы их замазали слоем извести. Так и не понял, какое значение несло данное действие в бедственные годы, но тем не менее фрески сохранились, все могут их изучать в наше время.

В Серравалле есть ещё одна башня с часами, которая сравнительно новая, была построена в девятнадцатом веке на месте древних ворот Святого Лоренцо. Это были единственные ворота укреплённого города, через которые можно было войти со стороны Венецианской долины.

Палаццо Минуччи ди Карло было построено в 1596 году по приказу архиепископа Минуччи в стиле позднего Ренессанса и с его воздушными арками сильно выделяется среди большинства готических дворцов города.

По монументальной лестнице можно подняться в большой приемный зал, соединяющий коридоры главного второго этажа. Этот двухэтажный зал с балюстрадой украшен лепными украшениями и полотнами восемнадцатого века, рассказывающими о подвигах Александра Великого.

В середине девятнадцатого века дворец перешёл к богатой семье Кадоре ди Карло, а последний владелец Камилло превратил его в настоящий музей, где он собрал множество экзотических предметов, собранных им со всего мира, который он обьехал в качестве секретного агента итальянского правительства.

После смерти в 1968 году Камилло ди Карло завещал все свое имущество и дворец городским властям, которые сделали его доступным публике.

Вот такая прогулка получилась по Серравалле, о чём ещё рассказать? Остались одни палаццо. Их много, на каждой улице. В хорошем состоянии, где по-прежнему живут их владельцы.

И пустые, закрытые, некоторые на продажу.

Вот палаццо Галлетти. Знатная местная семья построила его в XVI веке. Говорят, ионические колонны, которые поддерживают портик первого этажа, из античного храма на юге Италии, Галлетти их обменял на пару картин венецианских мастеров у Неаполитанского короля.

Вот палаццо Ракола-де-Фонтанеллис Тройер, знатной семьи, представитель которой и основал посещённый нами местный музей в XIX веке. Великолепный классический образец венецианской готики, XV век.

На жёлтом фасаде почти уже незаметен герб семьи Фламиньо: золотая звезда на серебряном фоне и два дельфина на красном фоне — этот типичный дворец эпохи Возрождения принадлежал им. В честь представителя семьи, гуманиста и поэта Маркантонио Фламиньо, названа главная площадь средневекового центра.

Палаццо семнадцатого века, построенное для благородной семьи Чезано под названием «делла Рива».

Это здание эпохи Возрождения, построенное в XVI веке — старинная резиденция семьи Касони.

Построенный в первой половине XVI века по воле Антонио Панчетты дворец славился фресками, которыми был расписан фасад. Со временем половина потускнела, половина исчезла.

Я не хочу, чтобы все эти палаццо стали реставрировать современными материалами. Не хочу, чтобы фасады стали выравнивать каким-нибудь современным австрийским раствором. Не хочу, чтобы росписи и фрески становились «как новые» при помощи синтетических красок. Не хочу, чтобы долбили фасады и мостовые с целью положить невидимые кабели и трубки и снова замазать, как этого хочется перфекционистам из Брюсселя, пусть провода болтаются, фонари свешиваются с погнутых кронштейнов. Не хочу, чтобы площадь Фламиньо была заставлена киосками с безвкусными пластиковыми сувенирами и вонючими американскими хот-догами.

Не хочу, чтобы перекраивали средневековый центр и строили паркинги «для удобства», одиночные туристы не баре, уж доковыляют пару километров со стоянки за бывшими крепостными стенами собственными ножками.

Тогда я буду разочарован и вряд ли приеду ещё. Но почему-то я почти уверен, что так не будет, что сюда, в итальянскую провинцию, никогда, слава богу, не доберётся немецкий порядок, он вреден для этих пейзажей. А поэтому знаю, что да, и этим летом, хоть на пару дней, заеду в «пыльные перделя», и следущим, и следущим. Вот так-то, мой пражский друг.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия