Джимми, гольф и две фаланги. Шотландия

У Джимми на ногах матерчатыми ремешками плелись сандалии, на теле тенниска и штаны защитного цвета до колен. Из-под кромки брюк торчали мускулистые веснушчатые ноги с крупными икрами, поросшие рыжими волосами. Такая же поросль топорщилась из распахнутого ворота рубашки и буйно вилась на голове.

Джимми был нашим гидом на второй экскурсии по Шотландии. И в отличии от флегматичного Вилли энергия из него била ключом. Встретил он меня фразой:

— О, какая моложавая дама! Одна? Мы сейчас быстро организуем тебе попутчика!

Правда, узнав, что я русская, как-то быстро загрустил и переключился на американку, которая была мисс Калифорния какого-то 198… года. Причем в течении поездки он её так задолбал достал этим «мисс Калифорния», что она попросила от неё отвязаться. Мини-вэн был заполнен сплошь американским людом и кавалер для меня быстренько нашелся.

— Мы из Алабамы, бодро сообщил он.

Перед глазами поплыли кукурузные поля. С этим штатом у меня ассоциировались исключительно обширные фермерские угодья.

Я улыбнулась и кивнула, засекретив свое местожительство.

— Моя жена сломала ногу перед поездкой.

Тут же нашлась и жена, сидящая на одинарном сиденье с костылем. На ближайшей остановке жена пересела к мужу из Алабамы. То-ли он потерял ко мне интерес, т. к. я совершенно не собиралась поддерживать беседу, притворившись, что слушаю Джимми с живым интересом, то-ли жена испугалась за своего разговорчивого мужа. Но тем не менее я от этого только выиграла.

Сегодня я ехала в Шотландское пятиземелье — графство Файф (не путать с итальянским Чинкветерре).

Информации про эти места на русском языке минимум, но если помести по сусекам, то найти можно. Начинать, наверное, надо с таинственного народа, именуемого пиктами. Проследить их генеалогию за давностью лет не просто, но считается, что были они потомками начальных волн индоевропейской миграции, прибывших в Шотландию в первом тысячелетии до нашей эры. Временной промежуток за долго до кельтов, объявленных местным коренным населением. Так же есть версии, что пикты и вовсе доиндоевропейский народ.

В валлийской литературе пиктов называли Pryden, а Британию — Prydain, а это уже совсем рядом с Великобританией. Именно пиктам посвящена баллада «Вересковый мёд». Насколько низкорослым был этот народ не знаю, но прочла, что наследование королевского титула там происходило по женской линии. Возможно пикты и деградировали в генетическом плане, а возможно просто ассимилировались и растворились среди пришлых норманнов и кельтов.

Земли эти были своеобразным заповедником даже среди не сильно обжитых Шотландских земель, причем настолько, что в конце XVI века король Джеймс VI послал в Пятиземелье, именуемое им же: «Золотой мантией, наброшенной на прибрежные холмы» 12 мужчин, прозванных авантюристами Файф, чтобы в какой-то мере «колонизировать» собственные земли. Ничего у этих «12 авантюристов Джеймса» не вышло. Клан МакКензи выкупил эти земли у короны. И жизнь потекла своим неспешным чередом.

Для затравки притормозили на пять минут у залив Фёрт-оф-Форт со знаменитым мостом, но я там побывала накануне самостоятельно, о чем можно прочесть здесь.

А потом уже поехали в прилегающие к заливу земли Файф, где для начала нас высадили прогуляться по деревеньке Анструтер, про которую отзывов на сайте нет (я определенно первопроходец!).

Почти единогласно народ принял решение укоротить прибывание в Анструтере, чтобы подольше погулять в Сент-Эндрюсе. А зря.

Города-городами… Как по мне, так они какая-то массовка жизни и обитая в них, часто этой массовкой себя и ощущаешь. Хотя шотландские города и не совсем урбанистические. Даже Эдинбург-столица, в гораздо меньшей степени город, чем скажем какие-нибудь Мытищи. Но… Опять многоточие. Сложно понять других людей, которые едут куда бы то ни было для того, чтобы им хватило времени поесть «фишь энд чипс» (хотя радостей желудка никто не отменял понятное дело, а у меня особенно). То-ли дело пройтись по набережной. Подышать пахнущим рыбой батистовым туманом. Посмотреть на ловушки для крабов и представить, как моряки приходят к пристани с уловом, а может наоборот с пустыми сетями и ловушками.

Дымное облако дня. Прохладная, пепельная, водяная взвесь. Пунктирные помарки низко-летящих птиц. Мачты в поисках солнца пытались проткнуть спицами сложенных парусов отсутствие неба.

Был отлив. На пирсе человек тренировал собаку. Сажал её на кнехт и отдавал приказ: «Ждать!» Она послушно сидела, а я почти кожей чувствовала её тоску и желание кинуться к хозяину, который уходил все дальше и дальше. Но вот команда: «Ко мне!» и самой быстрой ракетой, самой звенящей преданностью летит это лохматое создание к самому дорогому, что есть в его жизни. Трогательно было, аж не могу!

Анструтер, по которому суждено нам было гулять пол-часа, и это со всеми затеями, отведенными на места общего пользования, был подарен в начале XII века Александром I (тому самому, что основал аббатство Инчкольм из моего рассказа про мосты) норманну с путанной родословной Вильгельму Кандела. Почему путанной, а потому, что Кандела — род итальянский, правда не из Лигурии, как Чинкветерре, а из Аппулии. Но аналогии — не водица. И каким образом итальянцы стали норманнами и родоначальниками одного из шотландских кланов? Может пикты подсуетились? Но фамилию с Кандела на Анструтер внук Вильгельма-Генри поменять догадался.

Мне, естественно, не случилось пробраться в глубь деревни, но читала, что там есть Музей рыболовства. А в музее этом 66 тыс.экспонатов и даже 18 целых настоящих судов. Так что, если кому интересно и у кого будет много времени, как говорится:«велкам».

А мы едем дальше в город Сент — Эндрюс.

Основал город св. Регул, бывший епископом и хранителем мощей св. Андрея в греческом городе Патр (Патрах), где в 67 году св. Андрея распяли на косом «андреевском» кресте. Почему-то показалось Регулу, а может ангел нашептал, что поднадзорным мощам Первозванного угрожает опасность поругания. Не смея ослушаться и прихватив какую-то их часть, он двинулся искать место для перезахоронения. Искомое нашлось на участке побережья Северного моря, именуемого Килмортом (а как еще мог зваться край света указанный ангелом) и в 347 году св. Регул решил, что «здесь будет город заложен». Естессно, назвали поселение именем того, кому принадлежали мощи и для этого не надо быть пяти, т. е. семи пядей во лбу.

А вы знали, что Андрей был рыбаком и братом св. Петра? Я нет. Сколько пользы от написания рассказов!

Для начала Джимми медленно провез нас по 3-м улицам Сент-Эндрюса, показав популярные точки общепита. Мне почему-то показалось, что город большой и зашевелилась мысль, что как же успеть обойти его на 2 с половиной часа, да еще и присовокупить к этому собор св. Андрея — сооружение огромное, если не сказать циклопическое. А обед?

Но страхи мои были напрасны. Все замечательно сложилось и уложилось. Осталось даже время на мороженое, и на осмотр Мадрас колледжа, возле которого договорились встретиться с Джимми, и на неспешные прогулки по серым, но невероятно живописным сент-эндрюсским улицам.

Добротная, незыблемая, сумрачная основательность старой Европы, живущая в её домах, лестницах, мостах, набережных и парапетах.

Вылезла из минивена я у местных гольфовых полей, которые чуть-ли не первые в мире отданны под этот вид спорта. Т. е. я намекаю, что Сент-Эндрюс претендует на звание его родоначальника.

Трава зеленая. Вот нигде в мире нет такой зеленой травы, как в Шотландии и Англии.

В рядом-стоящем павильоне народ сидел за обеденными столами. Были-ли это члены клуба гольфистов, или просто аристократия собралась на ланч, не ведомо мне. Но какая же элегантная обстановка живописалась за раскладкой высоких: от пола до потолка, окон. Жемчужная гамма, неброские, в тон интерьеру наряды ледей и джентльменов. Присущий таким местам бледно-лимонно-мятный отсвет, знакомый по английской рекламе и фильмам об английской (шотландской) аристократии, сильно притягателен.

Однако, зависать над этими, пусть даже невероятно приятными, ассоциациями было некогда, т. к. впереди был собор — учреждение, несомненно, градообразующее, причем, как тогда, когда в середине XII века он был заложен, так и сейчас, не смотря на то немногое, что от этого колоссального когда-то сооружения (длинна нефа более 100 метров) осталось.

Первоначально на месте собора стояла церковь освященная в честь того, уже канонизированного св. Регула, но со временем она стала мала для электората и решили на её месте построить что-то более внушительное и с именем более звучным и пропиаренным (интересно, обиделся ли на это Регул?). Кстати, именно от этой старой церкви, как считается, осталась не порушенной башня-колокольня.

Строили, как водится, долго. 150 лет. Освятили в 1318 году в присутствии овеянного легендами шотландского короля Роберта Брюса. А разрушили быстро, во времена Реформации. Считается, что посылом к прямому физическому действию в поругании собора стала «зажигательная» речь шотландского религиозного реформатора — Джона Нокса. В 1559 году разрушили. Вроде хотели восстановить, но народ очень активно растаскивал собор на стройматериалы, что в результате пришлось бы разобрать город, для его восстановления.

Законсервировали то, что осталось. Но это то — «что осталось» производит сильнейшее впечатление. Сравнение с потерпевшим крушение космическим кораблем приходят на ум мгновенно. Даже представить не могу, как в таком колоссальном, скроенном не по-человеческим меркам помещении мог себя чувствовать необразованный, забитый, чумазый средневековый индивидуум. Весь спектр от мурашек до неистового, фанатического поклонения Богу, чьим домом была эта церковь.

А что же осталось от самого святого, который является покровителем Шотландии — св. Андрея? Имя, какие-то мощи, или просто память людская? Меня всегда занимала эта тема — расчлененка святых останков. И все это на фоне суровых наказаний за поругание христианских могил хранителями этой христианской веры. Вплоть за сожжение за ведовство.

Вот решил перевезти на край света, по ангельскому совету, останки святого монах Регул. Он их ведь не в ларец золоченый положил. Какой там ларец в перипетиях опасного путешествия. В мешочек полотняный, наверное, зашил. А мешочек на теле прикрепил, или на веревочку повесил. Сколько костей в тот мешочек поместилось. Не весь же скелет? Однозначно нет! Спасал останки Регул от поругания. А сам вот этот разобранный пазл поруганием не считается? Сколько вопросов? Ответов пока у меня нет. Но ни факт, что их не существует. Буду рада ссылкам на любую информацию.

Так вот от св. Андрея остались лишь 2 фаланги пальцев левой руки.

Гулять по этому фантасмагоричному остову было невероятно интересно. Зелень, заползая на все поверхности стелящимся мхом, пружиня под ногами травой, скрывала выбоины и шрамы, отправляла в небытие события и имена. Могилы, склепы, камни стен. Редкое по эмоциональному накалу место.

И море. Студеное. Студенистое. Северное. Серое.

Если идти вдоль берега, то дойдете до развалин королевского замка, когда-то высившегося на мысу над этим стылым, седым, старым морем. В отличие от бесплатного собора заход в замок стоил 4 фунта. Но платить хоть и небольшие деньги за груду развалин, как-то не хотелось. Да и с того места, откуда сделана фотография они замечательно и пролностью были видны насквозь, не оставляя места для фантазий.

Замок уже 350 лет стоит в руинах и послужил своими кирпичами, как и собор, делу благоустройства личных гнезд, сиречь крепостей, простых сент-эндрюсовцев.

Что в городе еще есть интересного? А! Университет, основанный в 1403 году. Старейший и первейший в Шотландии, как и поля для гольфа. Сейчас там каждый третий житель — студент. А остальные сдают им жилье и создают инфраструктуру.

Зайти во двор университета не составляет труда. Никаких секьюрити и сторожей, будок и пропускной системы. Подобная практика поразила меня и Болоньском университете. Непуганый народ!

Видела там невероятной красоты юношу. Каких-то совершенно балетных статей, при этом абсолютно мужественного, как телом, так и лицом. С волосами ранее невиданно рыже-розового оттенка. Я ему даже в след посмотрела. Чисто произведение искусства! Хотя природа, пожалуй, творец поискусней человеческой особи.

Немного по уютным Сент-Эндрюсовским улицам. Витрины-магазины. Обед в пиццерии.

В ресторанчике обратила внимание на парня, явно ожидавшего подругу. Цветы рядом на диване. Уж не помню, вроде розы. Ждал, на часы посматривал. Она не пришла. Коварная!

К Мадрас коледж, где нас должен был ждать Джимми, прирулила загодя, так что осталось время зайти в кондитерскую и купить мороженое. Вкусное. Потом заглянула в сам колледж, основанный в 1833 году. Вот так просто толкнула дверь и вошла.

Меня там увидал то-ли служитель, то-ли преподаватель. Подумала:

— Сейчас погонит взашей!

А он наоборот начал мне что-то рассказывать, а потом предложил жестом получше осмотреться и прогуляться. Как вам нравы? Приятно, елки-палки.

С Сент-Эндрюсом закончили. Поехали в Фолкленд.

Родившийся мертвым, как дохлая рыба, день, к полднику отживел и прояснился.

Дымный, но уже солнечный свет, опаловые стружки облаков на еще слабой голубизне.

Фолкленд расходился от центральной площади лучами-улицами, излучающими презумпцию дружелюбия.

Городок, или опять-таки деревня? Эти миниатюрные шотландские поселения боишься назвать как-то не так, как они сами о себе думают. По мне так там жизнь близка к раю.

Тишина, воздух, экологические яблочки,

обязательно замок: целый или развалины на худой конец. И до цивилизации всего-ничего.

Замок в Фолкленде есть. Не совсем развалины, не совсем целый, но приятный, выстроенный в стиле ренессанс дедом и отцом Марии Стюарт, соответственно Яковом IV и Яковом V. Использовали замок, в основном, для охоты.

Но на настоящий момент он интересен сохранившимся до сих пор залом для игры в реал-теннис (прообраз сегодняшнего лаун-тенниса), который и по сей день используется спортсменами по назначению. Скорее всего для выставочных матчей.

Восточное крыло, разрушенное временем и людьми (в частности там порезвились войска Кромвеля), так и осталось в руинах, а Южное начал восстанавливать в конце позапрошлого века его хозяин — Маркиз Бьют.

Владение историческими замками сейчас могут себе позволить лишь поп-звезды, да писательницы сказок, а истинные аристократы бремени этого не выдерживают. Так и Фолклендский замок передан под попечительство Национального фонда Шотландии, как и замок Дун, и замок Килхурн из первой моей экскурсии. Сами владельцы являются лишь его «киперами»-хранителями. Нынешние хрантели до сих пор Стюарты. Они до сих пор католики. Несчастное, несчастливое семейство.

Многие, наверное, помнят надгробие Стюартов в Соборе св. Петра в Риме вышедшее из-под резца Кановы.

В замок я не пошла. Времени на прогулку по деревне выдали опять скудно. Не больше часа.

Деревня прелестная. Совершенно аутентичная и пасторальная. Там что-то домов 20 с лишним внесены в национальный реестр исторических зданий.

С жителями плохо, но машины стоят, магазинчики открыты.

Забежала куда-то в чей-то огород, на чьи-то задворки залезла. Хорошо.

Прикипела я душой к Шотландии. Дивный-дивный край.

По дороге обратно, заметила ровные ряды посаженной капусты.

— Капустка, — произнес Джимми.

Откуда выпало из его памяти это чисто-русское, простонародное слово? Или его затуманенный взгляд в начале экскурсии, когда он узнал, что я из России, неправильно был мной истолкован, как потеря интереса. Ох уж эта загадочная шотландская душа, воспитанная на легендах о королях, аромате напитка из вереска, полумифических праотцах.

Когда уже въехали в Эдинбург, не помню на какой улице Джимми приостановил автобус в Новом городе, у дома Шотландского Премьера. Вот так запросто, безо всякой загадки и секретов. Без забора и охраны. Лишь простое крыльцо и начищенная латуннуя табличка с римской цифрой VI. Еще помню, как моя алабамская попутчица, не пожалев сломанной ноги, заглядывала в окна крыльца.

Теги: Самостоятельные путешествия