Долгая дорога в Western Highlands

Наш гид Вилли, как он сам сказал, говорящий на шотландском английском, повторял скороговоркой давно заученный текст, перемежая речь шотландской музыкой из динамиков, которая, как и проносящиеся за окном пейзажи, доставляли самое большое удовольствие, не смотря на то, что к информационному потоку я отношусь с не меньшим уважением. Хоть я и имела интуитивное представление о чем идет речь, т. к. маршрут экскурсии, естественно, изучила ни один раз, но беглое ощупывание речи гида на предмет понимания, давал лишь общий смысл произнесенной фразы.

Однако строгий порядок посещения достопримечательностей и виденные ранее картинки точно обозначили мне, где мы остановились в первый раз. Это был замок Дун. На указателе, коих по Шотландии множество, было написано, что мы подъезжаем к замку, где был снят самый глупый исторический фильм. И фильм этот «Монти Пайтон и Святой Грааль».

Сей «муви» я не смотрела. Но то что он популярен в Великобритании, понятие имела, причем из совсем другого фильма — «Двери закрываются» с Гвинет Пелтроу. Там один из главных героев сказал ей в лифте фразу из этого фильма:«Никто не ждал испанскую инквизицию». И как это часто бывает, на малейшей ассоциации выстраивается совершенно отчетливая логическая цепочка.

Но также я знала, что во дворе этого замка, изображающего двор Винтерфелла, снималась пилотная серия «Войны престолов». Правда очумелые ручки голливудских компьютерщиков сделали оригинал совершенно непохожим на прототип и узнать в Дуне Винтерфелл, к тому же сменившем окраску стен с бурой на серую, можно лишь при сумасшедшем воображении.

Хотя сами шотландцы про этот пилотник вспоминать не любят, т. к. он затрагивает не только моральную, но и материальную стороны, а именно гордость и кошелек, а к обеим этим ипостасям шотландцы относятся весьма трепетно. Дальнейшее место действие сериала было перенесено в Ирландию чья шаткая экономика обрела гораздо большую стабильность, пополнив золотой запас благодаря киношникам на 148 млн. долларов.

Итак, прибыв первыми на стоянку перед замком, я рванула сначала к местам общего пользования, желая быть первой там, а потом в конце уже заканчивающейся очереди за билетами в замок (билет 8 фунтов, в стоимость экскурсии не входит). Но непроизвольно задержалась, охаживая окрест домика с удобствами, потому что уже там меня начал затягивать невероятный омут шотландской зелени, лежавшей на всех поверхностях.

Но остановку объявили на непродолжительное время, чуть больше часа и я поспешила в замок. Его начал строить в конце XIV века граф Монтита и Файфа-Роберт Стюарт, бывший регентом при своем престарелом отце-короле Шотландии Роберте II, а после его смерти в том же чине у неспособного править старшего брата Роберта III.

По большому счету, не будучи ни разу королем, наш Роберт без номера, с 1386 года, когда он получил титул опекуна королевства, правил Шотландией до самой своей смерти в 1420 году. Пережив не только папу, но и брата Роберта. Именно в этот период и строится замок. Хотя уже через 5 лет после смерти Роберта, замок в 1425 году отходит короне, т. к. его сыновья обвиняются в измене и их казнят.

В замке этом, несколько раз останавливалась Мария Стюарт, и происходили всякие другие события. Но потерявший в течении исторических перипетий свою крышу замок к XVIII веку становился все большей и большей развалиной и в 1984 году 20-й граф Морея передал Дун организации Историческая Шотландия.

Сказать, что я сильно впечатлилась этими полу развалинами, как снаружи, так и внутри, не могу. И похожи эти замки один на второй, особенно содержанием, как братья близнецы. Поэтому уговаривать расстаться с 8 фунтами я не буду. А вот прогуляться вокруг, так очень советую.

Заприметив с высоты оконного проема, заросшего, как и положено, густой паутиной, пасторальных коровок, я пошла дышать мокрым шотландским воздухом и наслаждаться осенью, вступавшей в права полной хозяйкой.

Знаете, когда смотришь какой-то фильм про страну, в которой ни разу не был, то оставляешь определенный зазор между проплывающим на экране повествованием и реальной жизнью, которой от сюжета не просто не ждешь, но и не хочешь, чтобы он слишком уж отражал правду жизни. Неизбежно подобный подход отражается и на сопутствующем пейзаже. Ну не могут быть по жизни такие чистые реки, чтобы в них ловить форель просто так, не отходя сильно от дома.

Не могут быть такими ухоженными поля и такими невероятно огромными деревья, что казалось сейчас оживут и заговорят с тобой, как с хоббитом.

В Шотландии этого нет. Зазора между окружающим настоящим ландшафтом и киношной «правдой» нет. Они, как точильный японский камень и идеально наточенный об него металл, влипают один в другой!

Отцветший иван-чай, пускающий по ветру тончайшие паутины своих семян, шумящий чистейшей водой ручей, влага готового прилиться то-ли росой, то-ли дождем, то-ли упасть непроглядным туманом воздуха, благоухание свежести и сладкого тлена прелых листьев, все это рождало в мозгу картину, полностью соответствующую, не дающую ни на йоту сомневаться в её вечности. Картину этого края.

Вытащила я себя из этого омута с большим трудом, при всем при том, что от замка я не сильно впечатлилась, не смотря на его знаменитых постояльцев, как реальных, так и вымышленных.

А мы едем дальше в тот самый край, который был заявлен в названии и зовется Хайленд. Где жемчужным ожерельем один за другим нанизаны озера, со стоящими на их берегах замками. И если водоемы по природе своей на человеческом веку остаются практически неизменными, то замки этим человеком или низвергаются в руины, или содержаться в идеальном и даже щегольском порядке. К слову сказать, что замков этих в Шотландии около 3000!!!

Первым озером, где мы должны сделать остановку на четверть часа, было озеро Lubnaig. Но до этого заехали опять-таки на санитарную остановку и на подзаправку кофе и сопутствующими плюшками в оставшийся для меня безымянным то-ли городок, то-ли деревню.

Но статусность не имела никакого значения. Имели значение только ухоженность и чистота его улиц. Непременный водоем с мостом и отражениями. На берегу стояли скамейки, в пруду плавали утки и уходить никуда не хотелось.

Но тем не менее я успела и пробежаться вдоль пруда, если это был пруд, сделав пару десятков кадров.

И купить кофе с коржиком после того, как в булочной разошлись мои соавтобусники, и посетить то, для чего и останавливались, и даже поглазеть, и поудивляться, как в таком, в общем-то неприветливом, особенно для южного человека, климате, вызревают яркие яблоки.

Деревушка была окружена высокими холмами, заросшими темным лесом с редкими вкраплениями желтизны. Надо всем этим висело низкое небо. А мне лишь оставалось молиться, что непредсказуемость и изменчивость шотландской погоды будет непредсказуемоваться в сторону синего неба и хоть какого-то солнца.

Когда мы подъезжали к озвученному выше озеру Lubnaig, Вилли сказал, что не смотря на то, что туристы любят солнечную погоду, он предпочитает шотландские озера в туманной дымке и преддождевом, фактурном небе. На что я в душе сильно повозражала, но тут заказ на погоду сработал не по моим предпочтениям, а по приоритетам Вилли.

И не успела я пройтись несколько метров из конца в конец песчаного пляжа, который иногда, я на это надеюсь, служит своему прямому назначению: вместилищу шезлонгов и пляжных полотенец, как начался дождь. Он закапал тяжелыми, предупреждающими каплями, а потом, посчитав «объявление войны» исполненным, ливанул, как из того пресловутого ведра.

Всю оставшуюся дорогу до развалин замка Килхурн, где обещалась еще одна короткая остановка, лило очень нехило. Проскочили арочный мост, видневшийся в далеке и почему-то стоящий не поперек реки или ущелья (из далека не было видно) в общепринятом порядке, а вдоль него или неё.

Но опять остановились у туалета, про который я подумала, что задолбал он уже своими сортирами, лучше бы около озера поторчали подольше. (Ну вы же понимаете, сколько времени нужно, чтобы 16 человек справили свои естественные надобности.)

И вот мы подрулили к замку Килхурн стоящим на берегу озера Эйв (Awe). Причем Вилли наш остановил машину у огромной лужи, перепрыгнуть которую можно было лишь обладав хорошо тренированным телом или даже акробатическими навыками. Лишь после того, как молодая пара проделала это с небольшими потерями, до него дошло, что надо сдвинуть минивен на несколько метров от естественного водоема.

Перешагнув состоящий из проволочек забор с помощью заботливо построенных чьй-то рукой деревянных ступенек, я вслед за вышеупомянутой молодой парой рванула к замку, не обращая внимания на предательски хлюпающую, размокшую от дождя и поросшую болотными кочками землю.

Килхурн начали строить в первой трети XV века и в общем-то он прожил довольно мирную жизнь, подвергаясь осаде только раз, спустя пару веков после своего основания. Время и природные катаклизмы, а особенно удар молнии, повлияли на него гораздо сильнее. А сейчас им владеет то же общество, что и замком Дун. Летом туда пускают посетителей, а пусти-ли бы нас, мне проверить не удалось, т. к. мое поступательное движение в замку было прекращено слабо доносящимся из-за дождя воплем Виллу и его маханием руками, обозначающим: «давай-ка назад возвращайся, подруга!»

И вот мы опять едем-едем и приехали к озеру Файн и стоящим на берегу озера чудным замком Инверари.

Такого гармоничного строения, сочетающего в себе готику, барочность и рыцарские романы, я не припомню на своем туристическом веку. При всем при этом, замок дивно сохранился, что и не удивительно, т. к. там постоянно проживают его владельцы, уже 13 поколения герцогов Аргайла.

Замок, можно сказать, свеженький. Начали его строить в 1720 году на живописнейшем холме, расположенном у берега соленого озера Файн.

Причем тогдашнего герцога Аргайла — Арчибальда Кемпбелла не остановило, что на месте предполагаемого строительства уже стоит рыбацкая деревушка. Её демократично перенесли на милю в сторону. Уж не знаю, как там обстояло дело с компенсациями и субсидиями, но то что замок стоит и менее благородные соседи не подослали аристократам «красного петуха», говорит о том, что дело было решено миром.

В сам замок я не пошла, учитывая информацию, что для посещения открыт лишь, хоть и славящийся своей красотой, зал-столовая, да оружейная комната и еще парк. Да и честно было жаль не столько денег, сколько времени. За час я собиралась смотаться в деревушку (миля туда и миля обратно, помните) и еще покружить по прилегающей территории, на которой были замечены кое-какие постройки, овцы и лохматые коровки.

Дождь шел не переставая. Но экипированная зонтом, водоотталкивающими ботинками и непромокаемым пальто, я чувствовала себя вполне комфортно. Поглазев для начала на автомобильный мост, про который еще скажу несколько слов,

я добежала до деревни, где не стала особенно углубляться в её недры. Только купила невероятно вкусный сендвич из домашнего хлеба с тунцом и стаканчик с кофе, голод все-таки не тетка, а тут практически весь день на свежем почти морозном +14 градсов воздухе. Прошлась по озерной набережной, дожевала снедь и пошла обратно пообщаться с парнокопытными обитателями.

Овцы улепетывали при моем приближении.

А вот коровки, думаю, если бы у меня остался кусок той булки, вполне бы могли пообщаться.

Я тут на днях посмотрела в 3Д новых Трансформеров. Часть действия происходит в окружении английских газонов. Если бы не знать существующего положения дел, то можно подумать, что кинематографисты для пущего эффекта добавили травяному покрову излишней яркости. Но когда ты побывал в этих местах, и не важно Англия-ли это, Шотландия, ты понимаешь, что настоящий газон он обязан быть именно таким. Как же он хорош!

Убедились мы в этом еще раз, когда проезжали по тому мостику, про который я говорила выше. На пригорке, выстланном салатного цвета травой, лежащей велюровыми складками из-за теней, отбрасываемых пробивающимся сквозь тучи солнцем, высился этот принцессный замок. Дружное «Ах!!!» вылетело из 16 ртов, а я подумала, что этот Билли — просто враг фотографа. Ну надо же было не предупредить о таком волшебном ракурсе. Тут много пиииии!

А мы опять едем уже к, практически, последней остановке, озеру Ломонд и деревушке Люсс. Дождь то прекращался, то переставал. И тут, за очередным поворотом между холмами встали 2 радуги. Они были огромными, самыми большими из виденных мной когда-либо. Они были монстрами, в хорошем смысле. Яркими, светящимися всеми своими семью цветами арками.

Заснять их у меня не получилось, т. к. пока я возилась с фотоаппаратом, Вилли пролетел мимо с устращающей на мокрой дороге скоростью и мысль про врага пронеслась в голове еще, причем далеко не последний, раз. Но у меня есть двойник тех радуг, пусть картинка не эдентична из-за рельефа. Но можно включить воображение!

Потом была остановка еще на какой-то площадке. Но там лило там, что я вообще не поняла, на фига мы там остановились. К Вилли было все больше притензий.

Ну вот мы и приехали к озеру Ломонд.

Даже не снаю почему, но эта серая, стальная поверхность под небом того же оттенка отнесла меня не к суровыму быту шотландских горцев, не к драконьей чешуе, а к шелковистым японским акварелям и серому перу японского журавля, светящихся тем же жемчужным светом, как и гладь озера.

Как вы понимаете времени нам дали опять не сильно много и я отправилась в деревню Люсс, которая является летним курортом, где в июле—августе яблоку негде упасть, хотя уже в конце сентября в это с трудом верится.

Аккуратнейшие домики, с вылизанными полисадниками, сланцевая черепица, не нарущающая цветовую гамму, перенятую у Лох Ломонда, отсылали все к тем же фильмам и сериалам, про которые ты думаешь, что так в жизни быть не может, а оно есть и существует на радость самим себе и окружающим.

И вот в просвете непрекращающегося, но к счастью, уже мелкоморосящаго дождика, я увидала церковь, с узкими, как книжные закладки, стрельчатыми окнами.

Старик, каким-то образом оказавшийся рядом со мной, сказал, что церковь открыта и можно туда зайти. Почему я хоть одним глазом туда не заглянула, даже не могу себе ответить. Но понять этот мой странный поступок могу, т. к. вокруг церкви, напоминающей скорее какую-то сказочную избушку, было КЛАДБИЩЕ!

Шатающие, как пьнчуги, опушенные зелеными оборками мхов и лишайников надгробья, вросшие за столетия в землю вкривь и вкось, покорили меня на всю оставшуюся жизнь. И не подумайте, что у меня на этой почве крыша съехала, хоть к кладбищам я всегда не ровно дышала. Но они — это часть шотландской жизни и даже повседневного быта. На них не лежит печать страдания, смерти, отчаяния. Уж не знаю, благодаря ли это местам, в которых они расположены, или тому неистребимому зеленому, но на местных кладбищах, ну у меня по крайней мере, желание жить просто выплескивается из организма.

Ну, а нам пора уезжать. Дорога не короткая. Пейзажи за окном очумительные

Еще коротенько остановились под замком Стерлинг, до которого добраться из Эдинбурга не представляет сложности. Но замков в эту поездку было в запасом и даже перебором и ехать я туда не собиралась, хотя вид у замка, как и история, весьма впечатляющие.

Там же, буквально через дорогу паслись те же вездесущие овцы, которых в Шотландии почти столько, сколько и жителей — больше 6 милионов. Каждому шотландцу по овце. Пасуться они, как в той песне:

«Мы бедные овечки,

никто нас не пасет».

Но глядя на их упитанные бочка, ни в жисть не поверишь, что они «тают словно свечки». А спасить бегством они вполне в состоянии и в ничьей помощи не нуждаются, т. к. развивают при беге скорость резвого, голландского велосипедиста.

И тут небо, которое над Стерлингом было уныло серым, вдруг неожиданно рассинело.

Облака помчались в одну им ведомую даль.

А вечернее солнце начало отбрасывать невероятно фактурные тени на окружающий пейзаж, который стал еще великолепнее. Ну в чистом виде картины.

Хотелось крикнуть этому астолопу Вилли: «Ну притормози, …!" Но Вилли, который видел эти пейзажи изо дня в день, на мой, да уверена не только мой, молчаливый призыв не реагировал и несся к дому с разрешенной скоростью.

Вот он изверг. А какая картинка за окном!

И вот мы уже подъезжаем к заливу Фёрт-оф-Форт с тремя его знаменитыми мостами. Опоры последнего, буквально пару недель открытого-пешеходного выплыли, как арфы над пшеничным полем, которое, казалось, колыхалось волнами под неслышно звучащую музыку его струн.

И тут мы встали. Почти 40 минут простояли в еле ползущей пробке. Что-то проектировщики не продумали со схемой движения. А я хоть и получила возможность без помех фотографировать через окно окружающие красоты, ужасно разозлилась: «Ну стоило ли так гнать, не давая возможности насладиться и запечатлеть дорогу. Особенно, когда пейзаж волшебным образом преображался! В общем, ты Вилли — «, выберите слово подходящее вашему лексикону.

Вернулись мы в Эдинбург в районе 7 вечера. Сил куда-то идти ужинать не было. И я обошлась яичницей и салатом, приготовленными самолично и саморучно в моих аппртах.

Теперь подведем итоги: стоит ли экскурсия своих денег? По мне так да. Пусть небольшие шероховатости, вышеозвученные, имели место быть. Но если вы без машины выбора у вас нет. Даже если рассчитать все тютелька-в-тютельку по общественному транспорту, так далеко забраться и так много посмотреть за один день, самостоятельно не получится никак. А вот представление о стране вы несомненно получите, а потом уже будете сами решать, в каком формате вам изучать Шотландию дальше и изучать ли вообще.

Пожалуй-ка на этом я и закончу, чтобы не продолжать плачь о том, как мне опять туда срочно надо!

Теги: Самостоятельные путешествия