Вулкан Пинатубо: инструкция по применению

Напомню, что прибыв из Гуанчжоу в Манилу, мы в ту же ночь отпраздновали наш приезд, а на следующий, хмурый во всех смыслах день, началось это путешествие. Оно вызывало немало вопросов и опасений. Мой компаньон вообще наотрез отказался от этой поездки, видимо испугался. :-) Насильно его туда тащить никто не собирался, поэтому впрягаться в разработку и реализацию этого маршрута пришлось самому. Хотя можно ничего не придумывать и сказать геморрою «нет!». Достаточно купить частную однодневную экскурсию из Манилы, весьма с нехилым ценником, который раз за разом издевался над моей неподготовленной психикой. Согласно Google Maps открывал сайты городских туристических агентств Манилы и Анхелеса и в ту же минуту их закрывал. Цены за десятичасовую экскурсию стартовали от 12 700 песо (для Манилы) и от 8 300 песо (для Анхелеса). Русскоязычные сайты и рунетовские помогайки обозначались на отметке в 16 300 песо и выше (около 18 000 рублей). О групповых поездках здесь вроде как слышали, но все как один заявляли, что их нет, и не будет, поэтому будьте добры проехать к вулкану, как царь в личных покоях. Однако меня такие расклады отнюдь не вдохновляли. Стоит отметить, что помимо материальной стороны вопроса, присутствовала и моральная. Выбрав дорогущий эскорт, весь мой пинатубский замысел рисковал приобрести статус «Для галочки», что наверняка бы отметил Максим Старостин в своих комментариях. Почувствовать жизненные течения филиппинской глубинки — важная миссия этого трипа, а »самостоятельно и последовательно» — его девиз.

Для этого пришлось искать автовокзал Пасай (Viktory Liner), потом на местном автобусе пробираться в Кэпас, затем в мотоциклетной люльке бороздить бескрайние поля, а после, в полной темноте шариться по деревне Санта Джулиана; на следующий день осуществить треккинг к затопленному кратеру, который может бахнуть в любую минуту, и в конце всё тоже самое, но в обратном порядке. Думаю, что этой программы приключений вполне хватит для первого серьёзного погружения в тематику суровой филиппинской сказки, которая, к слову сказать, только выглядит ужасающе. Хотя, опять же, всё индивидуально, некоторых начинает тошнить сразу в Маниле.

Долгий путь до вулкана или как перепробовать весь транспорт Манилы за 90 минут

Несмотря на то, что Анатоль отказался от идеи восхождения на вулкан, он вызвался проводить меня до автобусного терминала. От помощи было грех отказываться, тем более, ещё оба не совсем уверенными шагами ступали по манильской земле. Учитывая позднее время, своё внутреннее состояние и людской трафик на улицах, мы отказались от идеи пешей прогулки, поэтому стали чесать репу на тему организации трансферта.

Uber требовал 580 песо за 7 км поездки: высокий спрос всему голова. Трайсиклисты с серьёзными лицами говорили о 250 песо за человека, дабы чисто визуально приукрасить итоговый ценник. Были и более трешовые варианты: пацан на велосипеде с приваренной самодельной люлькой. Уж не знаю, далеко бы он нас увез… Можно было и проверить, если бы не цена в 350 песо. «Понаехали жлобы из России». Вся надежда оставалась на водителей джипней, но те, не моргнув глазом, говорили, что впервые слышат о вокзале с таким названием. Картина маслом «Приплыли», сам бы Репин позавидовал.

В итоге на поиски трансферта мы потратили около получаса, пока не вышли на стоянку такси у ТЦ Робинсон. Толя ставит меня в километровую очередь к стойкам регистрации такси Grab, а сам судорожно носится между местных дельцов развозного разводного азиатского бизнеса. И вроде бы даже нашел подходящий вариант за 150 песо, но лично у меня не было уверенности в том, что водитель до конца понимает, чего же от него хотят, две иноземщины с рюкзаками.

— Автобусный терминал Виктори Лайнер в Пасае.

— Автобусы…

— Вы знаете, где это находится? Пасай?

— Да…, да…

Это были самые протяжные, прерывистые и неуверенные «да, да», которые довелось мне слышать за всю свою жизнь. На всякий случай показали место на карте, и вроде всё пошло по плану. Наша карета двигалась в правильном направлении, но совсем нелицеприятными улицами. Зато атмосферности хоть отбавляй. Периодически в нашу люльку через защитный брезент просовывались руки, мол, дайте денег. От эффекта неожиданности вздрагивали оба. Причем зачастую мы даже не видели того человека, который стоял по ту сторону брезента. Руки держали долго, томительно и настойчиво. Однако понимая, что монетки им не светят, женщины начинали шипеть, как змеи. Как это у них получалось, я не знаю. Шипение в темноте и по ту сторону брезента… аутентичненько, знаете ли.

Маленькие дети зацепом подсаживались на «багажник» для сумок, но водитель их моментально скидывал, причем иногда прямо по ходу движения (благо скорости сравнимы с пешей прогулкой). Тем не менее, в филиппинском трайсикле можно ездить, причем даже весело. На поворотах приходилось впиваться попой в скамейку, чтобы не выпасть под колеса позади идущей машины. Конечно немного, утрировано, но в той шайтан-машине такой исход событий был вполне реален, ибо это один из самых небезопасных видов транспорта.

Первый тревожный звоночек поступил, когда водитель посреди пути ещё раз решил уточнить: «Мы едем в Лагуну?».

— Какая к черту Лагуна? Нам нужен автовокзал Виктори Лайнер. Вы понимаете? Нам нужен Пасай! Пасай! Виктори Лайнер! Пасай!

— Да, да… Лагуна.

Вблизи от нужного вокзала никакой лагуны не было, поэтому мы совсем не понимали, о чем так твердо вещал наш извозчик. Вскоре нас подвезли к терминалу, где ютились автобусы, которые были похожи на те, что нам нужны. Смущало только то, что до нужного вокзала, согласно карте, ещё чуть больше квартала. «Да, да… Это вокзал Виктория, это то что Вам надо» — ещё раз твердо ответил водитель и стремглав умчал в неизвестном направлении.

Мы отправились расспрашивать водителей, в какой же автобус надо приземлиться, но все лишь разводили руками. Лишь один нам внятно смог объяснить, что, действительно, нам нужен вокзал Виктори Лайнер, но этот совсем не он. И тут меня осенило: «Какая на хрен Виктория?». Карта не врала, это совсем не то место.

А тем временем на улице стало совсем темно. От безысходности мы пошли пешком по навигатору. С освещением и чистотой на улицах не туристической Манилы большие проблемы, поэтому наш дуэт сразу же вляпался в очень вонючую лужу. Обстановка напоминала хаос: кругом люди, лужи, грязь, мешки и крысы. По этим грязевым болотам идти мы так и не решились, благо вовремя задрали голову — над нами проходила ветка метро, а неподалеку виднелся вход на станцию. Там то нам всё и объяснили, оказалось всё просто: вокзал где-то рядом, ехать недолго.

Именно в метро я окончательно почувствовал «все прелести» перенасыщенного мегаполиса. Немыслимая толпа в вагонах, а ты стоишь в позе «одна нога здесь, а другая там». Та же самая картина и на станциях. Духота, потные колонны людей двигаются со скоростью беременной черепахи, и при всём этом совершенно непонятно куда идти, какой из нескольких десятков лестниц воспользоваться. Толпа моментально засасывает и уносит за собой, а я периодически терял из вида своего компаньона. «Остановите, остановите, Денису надо выйти».

Идти за толпой не было большого смысла, поэтому мы умудрились вырваться из этого водоворота и остановились возле одного из охранников. Он поведал, что пешком отсюда нам вряд ли дойти: небезопасно, грязно, многолюдно, и вообще надо было спускаться в самом начале. Поэтому стоит воспользоваться услугами местного общественного транспорта — джипни. Волей судеб, мы не катались только на нём, и тут выпала такая возможность…

Внизу мы совершенно спокойно поймали первую попавшуюся машину, водитель охотно подтвердил остановку места назначения, и с этой минуты началась новая глава нашей переправы. «Ну-ка попки сморщьте в ряд» — если вкратце охарактеризовать эту поездку. Казалось бы, что наш пассажирский отсек был забит до отказа. Однако вновь забирающиеся люди умудрялись вписаться среди нас. Сидишь себе и думаешь, а не сломали ли тебе бедро. Пока думаешь об этом, тебя все больше и больше прижимают с двух сторон: проверяют на прочность, как орех. Зато всего 15 песо тебе и трансферт, и повышенное внимание, и проверка на прочность. Ляпота!

Автобусный терминал оказался не менее странным, чем вся транспортная система Манилы. Он обслуживает всего три направления, для каждого имеется своя касса. Билет по нашему направлению (Buguio) можно купить только в третьей кассе, и не дай Бог, тебе сунуться в другую. А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: «В какую кассу стояла одна единственная очередь?». Билет до Кэпаса стоил 180 песо, отправление через две минуты, место в самом хвосте.

Уже в пути меня ожидал очередной приветик от грузности филиппинской столицы — пробка длиной 14 км! Не сказать, что мы стояли, но крались со средней скоростью 7 км/ч на протяжении двух часов. Ладно, хоть автобус комфортный (сидения, wi-fi, кондиционер). Но что делать, если приспичит в туалет? На фоне всего этого, автобус напомнил мне плотву, которая прорывается на свободу, запутавшись в манильских рыболовно-транспортных сетях. Плотва оказалась терпеливой, а мы в конечном итоге прорвались на свободу, но впереди ожидали ещё 80 км, на которые было затрачено около 1,5 часов. Безусловно, эти обстоятельства меня сильно напрягали. Время было уже позднее, а из Кэпаса ещё предстояла неблизкая поездка до Санта Джулианы. Кто его знает, будут ли дежурить таксисты и согласятся ли везти меня в эту тьму тараканью. А самое главное насколько безопасна такая ночная поездка? Ведь мы же на Филиппинах.

Полночь. По моей просьбе автобус остановился на той самой заправке напротив Макдональдса, с которой начинается большинство отчетов, о бюджетных походах на вулкан. Действительно, трайсиклистов было очень мало, и при упоминании грозного названия «Санта Джулиана» все отказывались ехать, мол далеко, поздно, обратно порожняком возвращаться неохота и т. п. Знатно я тогда побегал по огромной стоянке. Моя активность была замечена пожилым местным жителем, который сам ко мне обратился. Это была удача. Во-первых, извозчик четко знал куда ехать и лично хозяина моего геста. Во-вторых, он озвучил совершенно стандартный прайс в 300 песо, несмотря на явное отсутствие других предложений. Спасибо ему, не перевелись добрые люди в филиппинских селениях.

Трайсикл затарахтел со звуком огромной мясорубки, я залез в очередную люльку, а после, наш экипаж поехал ловить деревенскую романтику. Кругом поля, огороды, теплая погода, небо тёмно-фиолетового оттенка, усыпанное звездами, и запах соляры вперемешку с органикой, так сказать, для профилактики гайморита. В пути около 40 минут с остановкой на военном КПП и небольшим допросом о целях визита.

Сама же деревня была погружена в глубочайший сон, не было ни одного фонаря. Я даже не понял, что мы приехали. На рёв двигателя вышел заспанный сын хозяина, который с удивлением стал выяснять, что же мы за засланные казачки. По факту меня сегодня почему-то не ждали, но прогонять не стали. Оказалось, что постояльцев в семейной гостинице совсем нет… Ну совсем… Кстати, Wi-Fi во всей деревне тоже нет… Ну совсем…

У меня была забронирована койка в общем номере, но привели почему-то в двухместный номер. «Вы не против, если вас разместим в личном номере? Цена останется прежней (500 песо) и помните, что мы ждем вас в 5:30 на завтрак, который включен в стоимость». Ну, здорово! Начальник, как я могу быть против?

Обсудив все вопросы, мы разошлись по своим комнатам. Спать оставалось всего какие-то три часа, но я попробовал ими воспользоваться. Не получилось! За окном горланили петухи, истошно возбухали жабы, громко щебетали птицы, кто-то ломал ветки и протяжно выл. Комната стала заполняться яркими цветами, а вскоре началась дискотека! Светлячки, паучки, жучки в темноте мигали зелеными, красными, синими, желтыми цветами, а я, вытаращив глаза, лежал и всматривался в движение цветов. Я был трезвым и в ясном сознании! Комната напоминала уголок юного натуралиста, но это ещё полбеды.

Вышел в общую ванную комнату. Ощущение было такое, что сижу на горшке по среди дикой саванны, а кругом напрочь отсутствуют стены. Уборная заливалась звуками местной фауны, местами громкими и дикими. Жабы словно взяли в оцепление весь дом и испытывют нас своими трелями. А тут ещё до кучи постоянные шаги, вой, грохот на крыше, звуки падений, шипение, скрежет и прочие симфонические перепалки. По каким пикулям я вообще ползаю? Н. Н. Дроздов вообще в курсе этого места? Как можно вообще спать под такие какофонии?

Ну, наконец-то, вулкан или чего ждать от очередного чуда природы

Утро началось со стука в дверь и приглашения на завтрак. Нет, это были не жабы, а проснувшийся сын хозяина. Во дворе очень радушно встречал глава семейства, его звали Алвин. Дядька был очень весёлым и бодрым, чего не скажешь про мою сонную физиономию. Пока жена готовила завтрак, Алвин зачитал мне большой инструктаж, а в конце попросил написать расписку о личной ответственности в случае чрезвычайных ситуаций. Наш путь будет пролегать по территории военной базы, на которой до сих пор ежедневно проходят учения новобранцев. В этой связи, дикарем на Пинатубо можно попасть только пешком и только обходными путями, чего делать не советую, ибо трудно предугадать уровень воды в местных реках.

Надо отдать должное Алвину: человек суетился и смог договориться о том, чтобы меня присоединили уже к сформированной группе, дабы разделить расходы по аренде джипа с другими участниками вулканической экспедиции (2000 PHP вместо 6500 PHP). Сюда включены все налоговые и экологические сборы, топливо, ланч, бутылка питьевой воды, услуги водителя и гида. В материальном плане всё складывалось даже лучше, чем планировалось в идеале. Как известно, нет предела совершенству.

За всеми этими мыслями и мимолетными разговорами даже и не заметил, как во двор заехал внедорожник. Он был очень старым и ржавым. В кузове уже сидела шведская пара, а также две веселые и очень говорливые тайки, которые, по всей видимости, очень хорошо выспались этой ночью. Собственно под их громкие и раскованные англоязычные песнопения мы и отправились к кратеру вулкана.

Сразу за деревней начинается кальдера — огромная пустынная долина, по бокам опоясанная зелеными диковинными холмами. Вместо песка здесь вулканический пепел, а на холмах живут семьи племени Аэта. Это было заметно по клубам дыма, возвышающихся над склонами холмов: туземцы либо грелись, либо нагревали воду. Гид сказал, что редкие семьи охотно показывают свой быт, поэтому о них почитаете дома в интернете. Спасибо.

Дорог здесь естественно нет, поэтому предстояла часовая тряска по смачным колдобинам. Сафари по дикой местности — неотъемлемая часть всей этой затеи. Взбодриться и проснуться сможет каждый.

Ровная и планомерная прогулка заканчивается очень быстро. На первой же из горок наш внедорожник начал буксовать, погрязая в пепельном порошке. Оказывается даже такие мощные машины не всегда могут преодолеть, казалось бы, простые препятствия. От бесполезного прокручивания колес, над нашими головами молниеносно нависла пепельная завеса, которая в ту же секунду обрушилась на наши неподготовленные головы. Уже с первых минут этого трипа мы были в пепле с ног до головы, при чем это не очень веселый экспирианс. Пепел очень тяжелый и мелкий, словно кусок железа, натертый на терке.

И всё это попадает в нос, рот, и самое, что печальное, в глаза. Предусмотрительные тайки запаслись респираторными масками и влажными салфетками, чего и Вам советую сделать. Поверьте, этого не хватало. С другой стороны, уже есть чёткое осознание того, что ты едешь на вулкан, и скоро получишь всё то, чего не хватало тебе после посещения вулканов Бромо и Иджен.

Где-то с третьей попытки, мы смогли забраться на эту горку. Происходящее напоминало подтягивание на последнем подходе, когда вот уже нет сил, выдавливаешь последний подъем, помогая всеми частями тела.

После подтягиваний наш внедорожник побежал гонку с препятствиями. Самое главное испытание — река, которая разрезала всю кальдеру вулкана на бесчисленное количество рукавов. Акватории наш джип преодолевал, чуть ли не вплавь. Для остроты ощущений и регулирования криков таек, водитель топил по газам, а наш экипаж начинало заливать со всех сторон. Пепел смешался с водой и под солнечными лучами образовал корку, которой покрылись наши руки, ноги и голова. :-) Я очень переживал за свою камеру и кошелек. Камера вроде не пострадала (кроме пепельной корочки на корпусе), а вот деньги вымокли, их удалось высушить.

Кстати, уровень воды в реке меняется каждый день. Особенно актуальным становится этот вопрос в летний период. Если уровень превысит установленных военными норм, то дорога к вулкану будет закрыта для всех. Неважно обычный Вы турист или скандальный глава Якутии со своим помощником. Сегодня же с уровнем воды было всё нормально, да и с погодой, более, чем повезло. Это был один из немногих дней, когда нам сопутствовало филиппинское солнце.

Время от времени нам встречались детишки из племени Аэта. Кто-то мыл буйволов, другие со счастьем в полные штаны бегали за катающейся автомобильной покрышкой (живут же как-то без социальных сетей и гаджетов), а самые взрослые и смышленые пытались просить денег. Водитель специально останавливался возле ребятишек. Они не знали английского (что большая редкость для Филиппин) и были совсем ненавязчивы. Просто наивно махали рукой и молча, смотрели на нас, а мы на них. Хотя, по внешнему виду, туземцы не особо отличались от городских жителей. Говорят, что эти племена входят в программу гуманитарной поддержки.

В целом, время в пути от Санта Джулианы до старта трека занимает около одного часа. Хотя я читал отчёты наших соотечественников, которые стартовали всего в километре от кратера. Это нереально. Кто пишет такие отчеты? Самая близкая «проходимая» джипом точка находится в 7 километрах от кратера, поэтому запасайтесь питьевой водой и удобной обувью, которая не боится течений реки.

Джип остановился на стихийной стоянке, мы выползли из машины и немного размялись перед походом. Кто-то соскабливал засохшие пепельные корочки. :-)

Однако много времени на это тратить не стали, и почти сразу отправились в путь. Кто-то молча, а кто-то с открытым ртом.

Тема удобной обуви стала актуальной с первых минут, так как сразу же предстояла переправа через реку. Тайки, боясь намозолить ноги, отказались переходить реку в кроссовках. Снимать их тоже отказались. Пришлось нашему провожатому тащить их на себе, благо девушки были миниатюрных габаритов. Шведке в кроссовках он своей помощи не предлагал. :-) Мои сандалии были внеконкуренции.

Несмотря на то, что я прочитал с десяток отчетов, просмотрел сотни фотографий путешественников, я был поражён и восхищен увиденной природой с первой минуты.

Дикая, суровая, недоступная, роковая, напрочь лишенная цивилизации, чем-то напоминающая Кавказ. Во мне мгновенно просыпается фотоманьяк. Хотелось фотографировать буквально каждый кустик, каждый шаг. По этой причине я постоянно отставал от нашей группы.

К слову сказать, они меня и не ждали. Легкоатлетичные тайки улетели без тормозов сразу к кратеру, шведы строевым шагом были где-то уже на полпути, а я как зеленая советская электричка тормозил у каждого столба. Мне понравилась политика непривязанности друг к другу, как это бывает на экскурсиях.

Настолько меня торкнуло это место, что просто хотелось сесть и всматриваться в каменно-пепельную долину. В её речные рукава, фауну и небогатую флору, которая вопреки всем условиям возобновляет свою жизнь. Наглядный пример того, что природа — гениальная штука! Это понимаешь здесь совершенно естественным образом.

До этого момента я думал, что такие «коридоры» образовались вследствие течения лавы. Оказывается, это проделки взрывов и воды, размывших целую долину. Во время извержения вулкана лава наружу не выливалась — все было разрушено только взрывами, тайфунами и водой.

Обалденные виды, потрясающее начало экспедиции! Как можно просто идти, уставив нос в землю?

В какие-то моменты казалось, что такое можно увидеть только в фантастических фильмах про другие планеты и космос. Вот взять, например, этот участок: словно острым ножом полоснули по горам. Или пропустили через найсер дайсер. :-)

Дорога до кратера, по моему ощущению, с большим натягом носит средний уровень тяжести. Шагать постоянно приходиться по валунам, реке или в горку. Однако это было самое простое восхождение на вулкан в моей практике. При большом желании до победного дойдёт каждый, кто имеет хотя бы минимальную физическую подготовку. Но я бы лично офигел каждый день водить сюда туристов. Скорее всего, от скуки.

А чтобы не было так скучно, рассказывал бы истории. По верованиям племени Аэта, в вулкане обитает бог всего сущего. Его имя — Апо Маллари. По легенде извержение 1991 года было предсказано туземцами Аэта; якобы оно произошло потому что бог Апо рассердился на местных жителей и таким образом решил их проучить. Однако об этом я узнал лишь в интернете, а не от гида.

Чем ближе приближаешься к кратеру вулкана, тем больше встречаешь такие «рыжие ручейки». Правда, тут совсем не воняет сероводородом. Значит всё не зря, мы идем прямо по курсу! Надеемся, что Апо не разгневается нашим визитом.

Мясистая сороконожка размером с ладонь, коих тут я видел с десяток.

Однако мысль о близости кратера оказалась немного обманчивой. Под общей усталостью от подъёмов и скаканья по камням, мне казалось, что уже пройдены не шесть, не семь, а все пятнадцать километров. Однако указатель говорил об обратном, идти ещё 15 минут. На деле оказались все 30. На ком проводились опыты по замеру времени преодоления этой дистанции? Или я уже совсем плох?

После этого указателя как раз начинается основная программа именно восхождения к кратеру. Чем выше мы поднимались, тем всё больше и больше встречалась зеленая растительность. Она была каких-то не естественно здоровых размеров: высоченные папортники, лопухи, подобия подсолнухов. Дорога уводила вглубь джунглей, края которых не было видно.

Это была, наверно, самая сложная часть маршрута. Много препятствий приготовила эта тропа. Однако для разнообразия, и в дополнение к компании камней с начала нашего трека, она была весьма кстати.

И в конце, последний рывок и проверка на прочность: крутая, высокая, но оборудованная лестница. Назад хода нет!

Ещё немного усилий, и вот он вулкан Пинатубо! В натуральном размере и живом представлении!

Даже сейчас, смотря на фотографии озера, меня не покидают ощущения нереальности. Возможно потому, что я видел его в живую. Впечатление, что это чьи-то зарисовки или смонтированные фотографии. Однако это реальныая история, сделанная обычным любительским фотоаппаратом. Только представьте, как там красиво, тихо и спокойно! Вслушайтесь в фотографию!

На сегодняшний день высота вулкана составляет 1486 м, а до самого мощного извержения, она была 1745 м. Последний взрыв произошёл в 1993 году, его мощность составила 1 балл. А вот извержение Пинатубо 91-го года считается самым мощным в XX веке. Диаметр кратера, образовавшегося в центре вулкана, составляет 2,5 километра. Сейчас в нем находится озеро, питающееся преимущественно дождями. До извержения склоны были покрыты густыми лесами, сейчас же они усыпаны пеплом и размытыми горными породами, что и предстало нашему взору по пути к вулкану.

12 июня 1991 года, в районе девяти часов утра, вулкан взорвался, выбросив в небо грибовидную тучу. Потоки газа, пепла и расплавленных до температуры 980 градусов горных пород хлынули по склонам со скоростью до 100 км/час. На много километров вокруг, до самой Манилы, день превратился в ночь. А туча и выпадающий из нее пепел достигли Сингапура, который удален от вулкана на 2,4 тыс. км. Грязевые потоки и вода смывали дома. Слой пепла толщиной 20 см, превратившись в грязь, на глазах разрушал здания. Склоны горы Пинатубо напоминали лунный ландшафт. В провинции Замбалес, самом пострадавшем регионе, все было покрыто 90-сантиметровым слоем пепла и вулканических обломков. Мельчайшие частицы выброшенного пепла образовали огромное облако, опоясавшее весь земной шар по экватору.[Источник: http://namtaru.ru]

О последствиях взрыва очень кратко, но ёмко написано в Википедии: «Последствия извержения Пинатубо были ощутимы по всему миру. Оно привело к самому мощному выбросу аэрозолей в стратосферу со времён извержения вулкана Кракатау в 1883 году. На протяжении следующих месяцев в атмосфере наблюдался глобальный слой сернокислотного тумана. Было зарегистрировано падение температуры на 0,5 °C и чрезмерное сокращение озонового слоя, в частности, образование особо крупной озоновой дыры над Антарктидой». Извержение уничтожило стратегическую базу ВВС США Кларк, а также военно-морскую базу США.

С виду милая и умиротворенная чаша вулкана, несет за собой опасность и сегодня. Пинатубо относится к сейсмически-активным вулканам. Об этом свидетельствует температура воды в кратерном озере. Местами, особенно ближе ко дну, она достигает двухсот градусов. Непосредственно возле берега температура воды сравнима с той, что мы привыкли принимать ванну. При большом желании можно обнаружить как вода «пузырится». Вход в озеро очень резкий. Купание с 2014 года в кратере вулкана запрещено. Катание на лодках запретили чуть позже. Власти объясняют это высокой степенью опасности, возможными перепадами температур и экологическими соображениями.

Однако ещё никто не запретил полеты над вулканом на вертолете. Это может осуществить любой желающий, весьма за небольшие деньги. Для этого нужно заранее обратиться в летную школу в Кларке, получить пермит и приехать в назначенную дату и время.

Мы спустились вниз, немного пофотографировались, сели на бережку и развернули свои ланч боксы. Предложенное чудо кулинарии, я не забуду в веки вечные. Блюдо можно было назвать так «курица под рубероидом». Бедро было посыпано каким-то мелкими камушками, об которые сломалась сразу моя вилка, и чуть не сломались два передних зуба. Ну и аппетита этот коричневый сверток весьма не вызывал. Мы его скормили собакам.

Провожающий дал нам достаточно времени, чтобы осмотреться и отдохнуть. В кратере вулкана мы просидели больше часа. Тревоги, что он вот-вот рванет, не было. В конце я даже начал засыпать в этом вакууме тишины и неагрессивного солнца. Кроме нас были два бурята из США и всё. Остальные немногочисленные туристы встретились нам по дороге обратно.

Вулкан встретил очень тепло, красиво и радушно. Но надо было уже возвращаться назад, ведь впереди ещё ждала муторная дорога в Манилу, а завтра новые впечатления от новых вулканов, но об этом в следующий раз. Акробатические тайки вновь полетели с космической скоростью, а вот шведы в этом раз были среди отстающих. Я двигался с привычной для себя скоростью, в этот раз, не останавливаясь, но и никуда не торопясь.

Дорога обратно была не менее интересной, чем первый поход в сторону вулкана. Всё чаще встречались туземцы со своими домашними животными, на которых без боли невозможно было смотреть. Собачонки готовы были загрызть друг друга за упавшую печенюшку.

Взору открываются совершенно новые виды, стоит лишь немного отклониться от проторенной дорожки. Хороший источник для вдохновения, если Вы любитель гор и природы.

Схожие ощущения я испытывал лишь в черногорском Дурмиторе, индонезийском Иджене и португальском Лагуше. Не устану повторять — это грандиозное место!

Дорога назад показалась намного быстрее, а природная сказка уже подходила к концу. Не знаю, сильно ли я сожалел об этом в тот усталый во всех смыслах день, сейчас я бы с удовольствием продлил эту миниатюрную экспедицию.

По словам гида, периодически здесь снимают сцены фантастических и исторических фильмов. Как правило, местного разлива. Первый тезис меня совсем не удивил, ибо с самого начала в моей голове проскальзывала эта мысль.

Примерно через два часа мы вернулись к нашему джипу. Водитель спал под машиной, торчали лишь одни ноги. Гид его разбудил, ударив палкой по ногам. Так как мы уже сильно отстали от временного регламента, провожающий скомандовал быстро садиться в машину, и в ту же минуту мы покидали эти притягательные и слабодоступные места.

В Санта Джулиану прибыли с трехчасовым опозданием. Я валился с ног, не хотелось никуда ехать. Хозяева разрешили бесплатный поздний чек аут, а я побежал обниматься с кроватью. Полежал, принял душ, вспомнил курицу под рубероидом, собрал вещи и отправился на выселение. Жена Алвина по рации вызвала трайсикл, который отвёз меня в Кэпас. Водитель высадил на нужной остановке в сторону Манилы (на том перкрестке не так уж и просто разобраться). Надо заметить, что я сильно выделялся на этой остановке и был объектом повышенного внимания, что создавало небольшой дискомфорт. И автобуса, как назло, не было около часа. И хочу обратить внимание на то, что нужно высматривать на лобовом стекле указатель PASAY, а не MANILA. В этот раз был другой перевозчик, который привез меня на другой вокзал в Маниле, но всё в том же районе Пасай. Названия оператора не запомнил. Билет стоит на 1 песо дороже.

Чуть отъехав от Анхелеса, мы встали в очередную огромную пробку, да такую, что можно было выйти из автобуса и погулять. Через несколько таких остановок мы оказались напротив вулкана Араят. Он тоже активный и живой, и по моему впечатлению, имеет бОльшие габариты, чем Пинатубо. Однако восхождение на этот вулкан запрещено.

В Манилу я прибыл уже ночью. Дорога от Кэпаса до филиппинской столицы заняла 5 часов 20 минут (100 км., или как долететь от Москвы до Дохи). На улице заливал дождь, время было позднее, поэтому без фанатизма я решил воспользоваться услугами такси. И на этот раз Uber был согласен довезти меня до апартаментов всего за 150 песо. Дома ожидал сбор вещей, голодный Толян и теплый душ. И почти сразу же новая дорога… В аэропорт, мы летим на вулкан Майон! Это Нон-стоп! Спасибо за внимание!

Заключение. Лайфхак «Бюджетная поездка на вулкан Пинатубо» (наиболее актуально для путешественников-одиночек).

В интернете очень скупая информация на тему того, как самому организовать поездку на вулкан из Манилы. Имеющаяся информация весьма противоречива. К сожалению, она не совпала с тем, что было на деле. Поэтому хочу поделиться своим рецептом поездки на вулкан (если вы путешествуете один, то сможете сэкономить более, чем в 3 раза, если вдвоем то в 2 раза).

1. Дома. Написать заранее Алвину дату приезда и своё намерение присоединиться к группе. Адрес электронной почты можно найти в интернете, сделав запрос «bognot homestay» или спросить у меня. Также адрес имеется на совместной фотографии. Никаких денежных переводов, депозитов… ничего не нужно, всё на честном слове.

2. В Маниле. Отправляемся на такси на автовокзал PASAY (можно уточнить VIKTORY LINER) ~ 180 PHP (для Эрмиты).

3. Покупаем билет на автобус до Кэпаса. Город расположен по дороге до BUGUIO. Можно уточнить, что нужна остановка на заправке или у Макдональдса. 180 PHP.

4. В Кэпасе. На заправке договариваемся с трайсиклистами на поездку до САНТА ДЖУЛИАНЫ (БОГНОТ ХОМЕСТЕЙ, АЛВИН ГЕСТ ХАУС) 300 PHP. В трайсикл войдет только один человек и небольшая сумка. Всё как в перелетах Победы.

5. В Санта Джулиане оплачиваем жилье (койка в общем номере 500 PHP, но можно договориться и на двухместный номер за эту же цену, люди там добрые). Тут же мы оплачиваем поездку и все сборы. Цена определяется в зависимости от того, в какую группу сможет пристроить Вас Алвин. Группы формируются в пять утра в местном бюро. Мне экскурсия обошлась в 2000 PHP.

6. Обратно возвращаемся в Кэпас (300 PHP) и Манилу (180 PHP). Такси с автовокзала до дома (~180 PHP).

Время реализации самостоятелной поездки: 1,5 дня. Время реализации экскурсии из Манилы: 12 часов.

Цена реализации самостоятельной поездки: ~ 3 820 PHP. Цена реализации экскурсии из Манилы: от 12 700 PHP.

Несколько банальных, но важных советов для подготовки.

1. Возьмите медицинскую маску, солнцезащитные очки, влажные салфетки и головной убор.

2. Возьмите минимум два литра воды на человека.

3. Возьмите с собой пропитание (фрукты, легкие снеки, лапшу). В Санта Джулиане магазинов нет! Ларьки предлагают тоже самое, но работают по непредсказуемому графику. Хозяева могут спать или быть заняты, чтобы приготовить Вам еду.

4. Возьмите непромокаемую удобную убовь (забудьте о тапках).

5. Камеру зарядите на максимум, убедитесь в достаточности места на карте памяти. Там есть, что снимать.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм