Первая часть путешествия по вулканам Явы.
Наш путь от вулкана Бромо до Иджен занял весь световой день. Я почти всю дорогу спал. А что ещё делать?! Периодически Энди рассказывала истории проезжаемых мест. Но эти истории были из разряда: «Тут выращивали кофе», «А вот это рис, раньше его тут не было», «А вон там жила одинокая бабушка». Не сказать, что скучно, но и ничего полезного и интересного я для себя не извлек.
Подъём в горы уже начали по потёмкам. Проезжали многочисленные обрывы и откосы в кромешной тьме. На одном из поворотов Энди заявила: «Хорошо, что мы не видим, что творится вокруг».
В горах, рядом с Иджен, много пропускных пунктов, проезжая которые Энди каждый раз записывала нас в тетрадку посещений. Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay).
В посёлок Баньюванги снова приехали затемно. Мы остановились в Арабике. Условия проживания — походные. В номере сломанная кровать, насекомые, светящиеся в темноте, текущие кран, душ, унитаз, дырка в полу, незакрывающиеся окна, холод. Благо мне тут спать всего 4 часа. Поужинали. И скорее, без лишних разговоров, поспешили на отдых от бесконечных передвижений.
Вулкан Иджен известен на мировых просторах благодаря многочисленным документальным фильмам, в том числе, National Geographic. В кратере вулкана расположено большое горячее озеро серной кислоты, по берегам которого местные жители в нечеловеческих условиях добывают серу. В чаше из базальтовых серых стен расположено бирюзовое озеро, над поверхностью которого тянутся сернистые шлейфы. Глубина его не велика — 212 метров. Своего рода уникальное место, достойное вашего внимания и визита.
Собираясь в поход на Иджен, не забудьте захватить респиратор с фильтрами, т. к. серные испарения, исходящие от месторождения серы — ядовиты. О своём респираторе расскажу чуть ниже.
Спалось плохо. Было холодно, и по комнате летали нечто стрекоз, которые мерцали и переливались разными цветами в темноте. Не покидали тревожные мысли, ведь поход таит немало опасностей и трудностей.
В 00:40 меня снова будила Энди, настойчиво тарабаня в дверь. Мы должны успеть на ночное, известное в этих местах, действо: Blue Fire Show. «Пару секунд», одевая носок на руку, ответил я.
Примерно полчаса ехали до местечка Палтудинг, откуда и начинается само восхождение на Иджен. Дорога сложная. Ни одного фонаря, джунгли и только мы на маршруте.
У подножия ещё одно КПП, и вот мы уже совсем близки к мечте. Поставили машину. Энди быстро нашла проводника. Заверила, что это лучший проводник. У провожатого был псевдоним Робин. Робин Бобин Барабек, так, в шутку, он себя называл. Без местного гида подъем на Иджен запрещён.
Только направились в сторону склона, как полил дождь. Энди купила у местных дельцов, пару бутылок воды и дождевик, вручила налобный фонарь, ручной фонарь и мы направились. Проводник наш был очень веселый, общительный, местный задира. Поведение больше напоминало поведение ребёнка. Он раздавал подзатыльники своим коллегам, у них же отбирал шапки.
Дорога длинной в 2,5 километра идет в крутую горку по серпантину, затем 1 километр по равнине. Путь тяжелый. В кромешной тьме и под моросящим дождем, мы еле-еле шли по уходящей вдаль тропе. Для неподготовленных людей данный восход может стать проблемой. Задачу усложняли сонное состояние, нулевая видимость и туман. Ничего не было видно на расстоянии 3 метров. Совсем было непонятно, что там впереди, и до какого пика нам идти. Купленная Энди вода, ушла в первые 20 минут. Сама же Энди очень тяжело дышала и отставала от нас с Робином. В этот поход она взяла огромный рюкзак, который её так и клонил к земле. Её рюкзак мы взяли на себя, но было видно, что она совсем не может идти. На полпути падала на землю то, чтобы сесть, то чтобы лечь. На наши уговоры пойти вниз, отказывалась, со словами, мой клиент Денис, он должен быть доволен моей работой.
Спустя 1,5 часа небольшой привал. Все туристы пьют чай, рабочие сдают добытую серу. Я уж было подумал, что наши мучения закончились, так я давно не ошибался. Хозяйка заведения сказала, что мы всего лишь на полпути к кратеру. Энди призналась, что у неё плохо с сердцем, и она не может дальше идти. Естественно, мы её оставили сидеть на скамейке, а сами дальше направились в горку. Вот тут я заметил, что ноги мои забились до окаменения, дыхание становится тяжелее, а пот ручьем стекает по телу. Ничего, прорвемся. Навстречу нам идут «скрюченные рабочие», тащащие на себе корзины с 70–100 кг. серы.
После привала путь в горку уже был не таким долгим, вскоре мы уже шли по равнине, но по-прежнему, ничего не было видно, вообще ничего! Вот представьте, вы идёте под одеялом! Лишь только фонарик позволяет смотреть под ноги.
Спустя 40 минут, мы неожиданно начинаем спускаться по оборудованной лестнице. В нос врезается запах протухших яиц. Вот так, сам того не понимания и не подозревая, я уже начинаю спуск в кратер вулкана. «Спасибо» темноте. Лестница всего лишь 40 ступенек, а дальше долгий путь по «камням» и застывшим базальтовым «неровностям» (никак не мог подобрать иного слова). Ежегодно на этом спуске люди ломают ноги, быть надо всегда начеку, предельно внимательным и осторожным. А ещё было скользко, а шатающиеся камни выбивали из равновесия. Насколько мне известно, несовершенолетним — спуск запрещён.
Тут я решил достать свой респиратор РПГ-67 с двумя патронам Е1 — кислые газы и пары (сероводород, сернистый газ, хлористый водород). Со всех сторон посыпались косые взгляды, подколы, насмешки, мол я слабенький, трусилявенький. Но чем мы ниже спускались, тем чаще и громче слышался кашель окружающих. А что я? Я шёл нормально!
Бытует мнение, что концентрация серы в жерле вулкана в 100 раз превышает допустимого значения, а респиратор 100% эффективен лишь в 15-кратной концентрации, поэтому время от времени и мне доставалось.
Вот мы и внизу. Вроде аккуратно спустились. Теперь те, кто подтрунивали надо мной при спуске, уже с завистью поглядывали на мою маску. Тем не менее, если накрывало ядовитое облако, слезы били фонтаном, дыхание сжималось, учащалось сердцебиение, появлялся кашель и очень противное послевкусие во рту. Если облако накрывает, то накрывает на несколько минут, быстро и резко оно не улетучивается. Те кто без масок спешат уйти отсюда уже через 5 минут. Тогда, если ли смысл такого сложного спуска?! К этой поездке надо готовиться основательно!
Fire Show, было не очень масштабным, как на фотографиях в Интернет, но выглядело очень красиво и необычно.
Я с сочувствием смотрел на рабочих, которые добывали эту серу, вдыхая ядовитые пары, затем грузили её в корзины и карабкались на вверх по этому бездорожью. Некоторые из них ещё и умудрялись курить во время работы. Бедные лёгкие. У большинства от корзин продавлены плечи, ключицы, голова свисает к низу.
За один заход рабочий может заработать 4–5 USD, в день максимум успевают сделать два захода, т. е. добыть и доставить 140 — 200 кг. серы за 8 — 10 долларов. Приём серы осуществляется на том самом перевалочном пункте, где развернулся местный барыга. Живут здешние работяги около тридцати лет, некоторые умудряются дожить до 40, но внешне выглядят на 60–70, и, вряд ли, они счастливы в жизни.
Находиться внутри долго невозможно, даже в маске. Всё равно кружит голову, начинает першить горло и мучить кашель, поэтому я поспешил, по-быстрому, осмотреть кратер и начать восхождение обратно. Внутри я пробыл ~30 минут.
«Ломать — не строить, спускаться — не подниматься» — эта мысль закралась в голову во время восхождения обратно и начала изъедать изнутри. Подниматься было ещё тяжелее, чем ночью. Уже был рассвет, благодаря чему я понимаю как глубоко мы забрались.
Поворачиваю голову назад и вижу следующую картину. Если на Земле есть Ад, то Иджен — один из первых кандидатов на этот высокий пост. Внизу, в кратере, покоится волшебное озеро — адская смесь серной и соляной кислоты. Здесь же несчастные рабочие, словно материализованные души грешников, попавших в ад. Эти «грешники» добывают серу, кроша едва застывшую желтую субстанцию, извергающуюся из недр вулкана. Сгибаясь под тяжестью многокилограммовых корзин, они несут их наверх, чтобы за две дневные ходки заработать 8 USD. Ночью в темноте пары сероводорода, сероуглерода, сернистого газа… сверкают голубым пламенем то здесь, то там. Место не имеющее аналогов. Восторг на 100 из 10.
С трудом поднявшись на кромку вулкана, оба валимся с ног и просто лежим. Энди любезно подкинула в мою сумку пару сэндвичей, как чувствовала. Немного пришли в себя, отдышались и пошли гулять по кромке вулкана. Виды фантастические.
Вокруг вулкана нет ни флоры, ни фауны. Всё вымерло. Некогда зелёные кусты и деревья превратились в обгоревшие ветви, ни одной птицы, ни одного зверька не было замечено или услышано.
Нагулявшись, пошли в обратку.
Наконец я увижу ту дорогу, по которой мы шли ночью. Это была узкая извилистая дорога, по одну сторону которой, был обрыв. Хотите верьте в чудеса, хотите нет. Над вулканом Иджен стояла ясная, сухая погода, но стоило лишь отойти от него всего 200 метров, пошёл ливневый дождь, небо заволокло тучами, а на горизонте виднелся кратер вулкана под ясным небом.
Спуск был сложен тем, что ноги бежали вперед тебя. Было непросто идти ровным, размеренным шагом. На перевале нас ждала Энди. Дальше начался спектакль, с моим участием в главной роли. Энди прокричала на всю округу, что сейчас сибирский мужик Вам покажет, как надо таскать серу. У меня глаза из орбит. Никогда в силачах не числился, я всего лишь преподаватель. В итоге меня подвели к двум перекладинам, на которых покоилась связка из двух корзин. Вес корзин около 95 кг. (взвешали чуть позже). Подсадил себе на плечо. Самое главное не потерять равновесие…ну и прогулялся. Действительно не очень приятные ощущения, но вот немцы предпочли походить с пустыми корзинами.
После фотосессии ко мне подошёл мужчина (хозяин корзин) в очень плохом внешнем обличии и попросил денег. Но я то знал, что эти деньги он прокурит. Глядя на всё то, что предстало перед моим взором этим утром, у меня проснулась дикая жалость к каждому из тружеников, чьи жизни напоминают существование, а не жизнь. Это сравнимо с рабством, это ужасно. Поэтому я предложил ему пообедать. У хозяйки купил что-то горячее, лепёшку, чай. Парень был очень рад.
Я провел в аду более трех часов и, знаете, уходить не хотелось. Оказывается, ад может завораживать.
Дальше налегке шли вниз. По дороге попадали дикие лесные курицы. Робин продолжал издеваться над коллегами. Внизу снова яркое солнце и тепло. Пара совместных фотографий на память, и мы выезжаем на Бали.
До порта Кептаган около 1,5 часов езды + время на завтрак. На Бали заехали пообедать и в храм Танах Лот.
По дороге бурно обсуждали увиденное, эмоций было через край. Расставались на закате с настроением легкой грусти, мы уже так привыкли друг к другу за три дня. Спасибо большое всем, кто участвовал в создании этого первоклассного трипа.
P. S. Через 3 дня звонок с ресепшен.
— Ваши друзья Вам оставили записку.
— Какие друзья? Какая записка? Вы не ошиблись?
— Мистер Дэниз, подойдите на ресепшен.
Записка была написана Энди, Ваяном I и Ваяном II. Ребята приглашают меня завтра на дружественную поездку по пляжам Бали, вместе с Ваяном, который организовывал мне гидов и жилье. Ну что ж, история продолжается, впереди новый отчёт.
