Каждый раз, прощаясь с Сейшелами, я прощаюсь с ними навсегда, потому что сложно предугадать, что ждет тебя в будущем, и сможешь ли ты когда-нибудь еще сюда вернуться. И каждый раз, возвращаясь, я благодарю всевышнего, что он дал мне снова такую возможность осязать и созерцать эту чарующую красоту. Вот так, сохраняя преемственность и выплеснув свою страстную любовь к этим божественно красивым островам, уже в здравом уме и трезвой памяти я готова продолжить свое повествование об островах, о которых с легкой руки одного из губернаторов Сейшел говорят не иначе как «тысяча миль отовсюду».
Трудно в это поверить, но до 1970 года единственным средством связи островов с внешним миром был корабль, ходивший между Мумбаем (Бомбей) в Индии и Момбасой в Кении с заходом в столицу Сейшел миниатюрную Викторию. С появлением здесь международного аэропорта на острове Маэ, жизнь сейшельцев изменилась кардинально. На сегодняшний день самый оптимальный способ добраться из Москвы до Маэ, не берусь говорить за всю Россию, это перелет через Дубай или Абу-Даби. Оптимален перелет не только по цене, но и по времени, т. к. первая половина полета займет у вас около 5 часов, тогда как вторая — примерно 4 с половиной часа. Я здесь так подробно расписываю логистику полета не для того, чтобы показать свою эрудированность, т. к. сегодня любой более-менее самостоятельный турист за 1 минуту найдет и нужный рейс, и цену на него. Просто достаточное количество людей из моего окружения считают, что Сейшелы находятся в «очень далекой точке» мира, и не рассматривают эти острова для отдыха в первую очередь потому, что не любят по 10 часов болтаться в воздухе. Остановка же на середине пути очень комфортна. Помимо возможности размять ноги, есть время, чтобы поглазеть в аэропорту, а при желании и за его пределами, на загнивающий арабский капитализм. Самолеты прилетают на Сейшелы, как правило, рано утром, что согласитесь очень удобно, т. к. в вашем распоряжении образуется целый световой день. И здесь, вновь прибывший туристический поток разделяется на три части, большая часть из которого оседает на Маэ, самом большом острове архипелага, значительно поредевшая часть отправляется на Праслен — второй по населенности остров Сейшел, и совсем маленький ручеек держит свой путь на Ла-Диг. Именно Ла-Дигу я и хочу посвятить свой сегодняшний рассказ, острову, который очень долго мечтала изучить, и наконец-то в этом году исходила, изъездила и познала.
Четвертый по величине и третий по населению Ла-Диг является всего лишь одним из 115 островов, входящих в плеяду звезд, название которой — республика Сейшельские Острова.
Добраться до острова можно только через Праслен, если вы, конечно, не заказываете частный катер или вертолет. Существует всего лишь два пути, которыми можно попасть на остров Ла-Диг. Первый вариант — купить авиабилет Маэ-Праслен и 15 минут наслаждаться полетом над океаном на небольшом самолете. После чего взять такси в аэропорту Праслена и еще 20 минут любоваться сейшельскими картинками, глядя в окно автомобиля, пока он доставляет вас на пристань. Далее вам предстоит совершить последний марш-бросок, пересев на кораблик, где на 30 минут вы будете отданы во власть морской стихии, увидев в конце пути наконец-то такой долгожданный причал.
Второй вариант гораздо проще и значительно дешевле: перекочевать из аэропорта Маэ сразу на пристань, и уже полтора часа плыть на корабле, то бишь пароме, сразу до острова Ла-Диг с заездом на Праслен. Т. к. первый вариант мной был обкатан в свое время очень хорошо, а вторым вариантом я почему-то никогда не пользовалась, учитывая разницу в цене и состав нашей компании, не раздумывая, пальма первенства была отдана сразу парому. Основным перевозчиком туристов между островами выступает компания Cat Cocos, на сайте которой я за три месяца до поездки купила билеты. И было бы мне счастье, если бы я внимательно прочитала условия и просмотрела всю страницу оператора. Но я, понадеявшись на свой опыт бывалого путешественника, отнеслась к этому вопросу немного легкомысленно и, выкупив заветные билетики, вдруг обнаружила, что не могу их распечатать, и никакого подтверждения, кроме того, что деньги с меня списали, мне на почту не пришло. На мои письма на сайт и почту компании ребята никак не реагировали. Телефон брали, но с завидным постоянством отвечали, что плохо слышат, типа связь плохая. В общем, пребывала я в легком шоке. Промучившись недели две, мы написали письмо хозяину виллы, которую забронировали на Праслене, с просьбой помочь нам достать этих гадов, и выбить у них наши билеты. Хозяин отреагировал быстро, за что ему пребольшущее спасибо, и обратную связь с Cat Cocos нам организовал. А теперь внимание! Перед покупкой билетов на сайте этого сейшельского оператора обратите внимание, что где-то, это уже нам объясняли сотрудники компании в местном офисе, вы должны поставить галочку о том, чтобы у вас после оплаты была возможность распечатать эти самые билеты. Никакие подтверждения и электронные билеты компания по почте не рассылает!
Надо отдать должное, не имея билетов на руках, нас, при предъявлении транзакции об оплате, без особой волокиты в аэропорту Маэ посадили в автобус и транспортировали на причал, где мы в офисе компании эти билеты и получили. Дорога от аэропорта до причала занимает 15 минут. Плавание на пароме для нас прошло как мини-приключение. Океан был чем-то озадачен, сердито вспенивая воду, и были такие волны, что в какие-то моменты я себя чувствовала пассажиром Титаника. В общем, аттракцион удался, и выброс адреналина был обеспечен. Самое интересное, что в плохую погоду сейшельцы отменяют воздушные рейсы, но не паромы. Справедливости ради отмечу, что обратное плавание на пароме прошло просто шикарно, и мы получили даже удовольствие от морской прогулки. Хотя были и здесь нюансы. Давайте я уже сразу покончу с нашими дорожными передрягами, после чего с чистой совестью начну расхвалить остров Ла-Диг. На обратном пути, приплыв уже на Маэ и получив багаж, мы вдруг обнаружили, что автобус, который должен был отвезти нас в аэропорт, уехал набитый битком такими же туристами как и мы. Дело было в воскресение, был уже девятый час вечера, причал опустел, и только мы да еще одна пара стояли растерянные, не понимая, что делать. Офис нашей компании был закрыт, куда бежать? Благо до самолета оставалась еще пара часов, так что вариант с поиском такси был рабочим. Но нас не оставили в беде, и подошедшая к нам девушка из офиса, расположенного рядом с офисом Cat Cocos, переговорив с кем-то по телефону, вызвала для нас другой автобус! Вот такие нюансы имеют место быть, я же наконец начинаю вещать о Ла-Диге.
Ла-Диг остров небольшой. Основным видом передвижения на острове является велосипед, машин единицы. Но, должна я вам сказать, без велосипеда передвигаться по острову будет некомфортно. Конечно, можно изучать остров пешком, но времени у вас на это уйдет в два раза больше. Раньше туристам как способ передвижения предлагали воловьи упряжки. Экзотика, что не говори. В этот раз ни одной такой упряжки мы не увидели.
Если вы посмотрите на карту, то увидите, что основная туристическая жизнь сосредоточена в западной части острова в районе пристани, где очень компактно расположились магазины, кафе и рестораны, гестхаусы и мини-отели.
Больших гостиниц на острове нет, что, на мой взгляд, является огромным плюсом. Бронировать жилье вдоль береговой линии в этом туристическом центре накладно, забираться вглубь острова, где, кстати, в последнее время открылось много новых гестхаусов, неудобно. Ландшафт острова холмистый, и выбирая жилье в лесистой центральной части, вы обрекаете себя на достаточно непростую дорогу, представляющую собой череду подъемов и спусков. Северо-восточная часть острова была мне неведома совсем, поэтому при бронировании жилья выбор мой пал на гестхаус O’Soleil Chalets, расположенный в непосредственной близости от пляжа Anse Severe, что на северной оконечности острова.
Комплекс состоит из нескольких шале, утопающих в цветущем саду. До пляжа идти всего 2 минуты, причем по-моему мнению, это один из лучших пляжей на острове. По крайней мере, если вы планируете отдых с детьми на Ла-Диге, то лучше пляжа вам не найти.
Я не знаю, кто по национальности хозяева комплекса, где-то читала, что американцы, но обосновались они на Ла-Диге уже давно. На пристани нас встретил на электрокаре сын хозяина, так что проблем с поиском местонахождения шале на острове и перетаскиванием чемоданов у нас не было. Шале состоит из гостиной и кухонной зон, спальни и ванной комнаты. На кухне имеется вся необходимая посуда, включая кастрюли и сковородки. Также присутствовали туалетные принадлежности. Имеется даже сейф. При встрече нам презентовали фрукты, что было очень приятно. В домиках убирали каждый день, так что мы остались проживанием очень довольны. Шале достаточно большое, и при желании здесь могут разместиться абсолютно спокойно две пары.
Разместившись, мы в первую очередь рванули на пляж, погрузив свои соскучившиеся по солнышку и морской воде тела в теплые воды океана.
Вот так выглядит дорога, проходящая вдоль побережья в районе нашего гестхауса.
Здесь располагаются несколько точек, где с лотка можно купить свежевыжатые соки и коктейли, а в зарослях, к нашему полнейшему восторгу, живет семья сейшельских черепах, которые постоянно радовали нас своим присутствием.
Стоит ли говорить, что мы не упустили своего шанса и покатались, кому позволяла весовая категория, на этих милых созданиях.
В первую очередь на Ла-Диг туристы едут из-за знаменитого пляжа Анс-Сурс-д’Аржан, расположенного в юго-западной части острова. И несмотря на нашу давнюю с ним дружбу, все равно, сначала мы отправились именно туда, чтобы еще раз увидеть эту квинтэссенцию сейшельской красоты.
Безусловно, это самый фотографируемый пляж архипелага.
И сколько бы раз я не посещала эти острова, отказать себе в созерцании Анс-Сурс-д’Аржан я просто не могу никак. Это взрыв мозга.
Этот пляж, по вполне понятным причинам, облюбовали для себя влюбленные пары. Здесь я не раз становилась случайной свидетельницей бракосочетания молодоженов. Под тенью крыши из пальмовых листьев жених и невеста, устремив свои взоры в лазурную даль океана, дают друг другу клятвы любви среди гранитных истуканов, выступающих молчаливыми свидетелями этого таинства.
Но как говорится, у любой медали есть две стороны. И фантастические красоты пляжа Анс-Сурс-д’Аржан оттеняет не совсем пригодная для плавания акватория. Здесь очень мелко, так что получить удовольствие от ныряния на этом завораживающе восхитительном пляже у вас, скорее всего, не получится.
Пляж Анс-Сурс-д’Аржан расположен в национальном парке Юньон Эстэйт, вход на территорию которого платный 100 рупий (6 евро). Назван парк именем огромной гранитной скалы Юньон, которая смотрится очень живописно и эффектно.
У подножия горы расположен загон, в котором живут гигантские сейшельские черепахи. Именно здесь я впервые увидела это чудо, и была потрясена до глубины души их исполинскими размерами.
Черепахи и сегодня представляют немалый интерес для ученых, ведь их ближайшие родственники обитают на противоположной стороне земного шара на Галапагосских островах. Каким образом попали сухопутные черепахи на Сейшельские острова пока так и остается загадкой.
Вступив на территории парка Юньон Эстэйт, вы окажитесь на пальмовой плантации, являющейся сейчас подобием музея традиционного быта. Здесь при желании можно увидеть всю цепочку производства из кокосовых орехов копры и масла.
Как правило, туристы, приезжающие на Ла-Диг одним днем, посещением этого парка и ограничиваются, в лучшем случае успевая по-быстрому метнуться на пляж Гранд Анс через сейшельские гущи. В большинстве же случаев все заканчивается за столиком какого-нибудь прибрежного кафе. Знаю это не понаслышке, т. к. сама неоднократно пробовала изучить остров за один день, раз за разом терпя полное фиаско.
Если вы хотите увидеть настоящий традиционный сейшельский уклад жизни, то вам прямая дорога на Ла-Диг. На Ла-Диге действительно все очень спокойно и патриархально. Здесь дороги похожи на аллеи.
Все дома маленькие. Кстати, именно на Ла-Диге осталось больше всего старых креольских домов, являющихся частью местной культуры.
Более 80 процентов населения Сейшельских островов по официальной статистике — христиане. И хотя у населения страны во внешности явно преобладают африканские черты, чисто африканских традиций в повседневной жизни почти не встретишь, т. к. все пришельцы из Африки, Европы и Азии давно между собой успешно перемиксовались и теперь вне зависимости от своего происхождения, цвета кожи и разреза глаз гордо называют себя «seselwa».
Именно на Ла-Диге я увидела в разных частях острова маленькие часовни под открытым небом. Как правило, они установлены в уединенных местах и очень гармонично вписаны в природный ландшафт.
Так как острова расположены рядом с экватором, и здесь нет явно выраженных времен года, то школьные каникулы равномерно распределены по году, и дети ходят в школу даже летом. Направляясь в сторону парка Юньон Эстэйт, вы никак не сможете пройти мимо местной школы, которая практически всегда наполнена звонкими детскими голосами. И даже если школьные уроки уже давно закончились, вы обязательно натолкнетесь на тусующих поблизости маленьких сейшельцев, что-то активно обсуждающих, аккуратно одетых в платьица, рубашки и шортики, или юных футболистов, гоняющих мяч на школьном поле.
Проведя несколько дней на Ла-Диге, я поняла, что в предыдущие свои приезды сильно обделяла себя, просиживая целыми днями в Лемурии на Праслене, потому что этот остров дает ощущение глубокого погружения не только в быт сейшельцев, но и в дикую безумно красивую и активную природу. На Сейшелах день и ночь делят сутки поровну, поэтому в 18 часов с заходом солнца резко темнеет. И где-то с 16 часов над пляжем и в саду около шале над нами начинали носиться, именно носиться, летучие лисы, лихо разрезая воздух своими крыльями.
Пожалуй, с большой вероятностью именно на Ла-Диге вам представится возможность наблюдать за сейшельской нектарницей. В нашем случае одна из них постоянно долбила клювом в окно шале, зазывая на пляж решивших предаться полуденной неге отдыхающих.
Красный мадагаскарский фуди, распространенный на всех островах архипелага, попадался нам на Ла-Диге часто.
Есть на Ла-Диге один маршрут, в котором я не могла отказать себе, ежедневно преодолевая его на велосипеде — это поездка к пляжам Grand Anse, Petite Anse и Anse Cocos через центральную часть острова. Дорога, проходящая через роскошный сейшельский лес, действовала на меня как удав на кролика, оттачивая и испытывая на мне свой гипнотизм.
Сам пляж Гранд Анс очень красивый.
Однако именно здесь и на двух соседних пляжах Petite Anse и Anse Cocos, до которых можно дойти по тропе, следуя указателям, стоят таблички с предупреждением о том, что плавать в этих водах опасно из-за сильного течения.
Когда-то 17 лет назад на пляже Гранд Анс располагалось маленькое кафе, на месте которого сейчас стоит очень даже презентабельный ресторан, так что, собираясь в дальний путь на другой конец острова (30–40 минут на велосипеде) знайте, что голодными вы не останетесь! Ну, а если серьезно, то этому ресторану самое здесь место, т. к. обычно народ сюда приезжает на весь день, и перекусить, в общем-то, больше негде. Касаемо еды я, скорее всего, не открою вам Америку, если скажу, что отдых на Сейшельских островах не из дешевых. И самая затратная часть — это питание. Покушать на двоих в более-менее приличном кафе вряд ли у вас получиться меньше чем на 80 евро, а учитывая наш сегодняшний российский курс, получается, что цены улетают куда-то очень далеко в космос. Альтернативных вариантов не так много. Мы, например, т. к. с нами отдыхали дети, что-то брали из дома, крупу например и супы в пакетиках, которые для меня после пятизвездочных отелей на Сейшелах сами по себе уже были полной экзотикой. Но, как ни странно, использовали все до последнего пакетика и нормуль! Все остались довольны. Конечно питались мы периодически и в кафе, попробовали даже take-away, который находится в районе пирса. Еда недорогая и съедобная: рис, курица карри, рыба карри, свинина карри. Очень даже неплохой вариант. Но в основном готовили мы дома, благо с обеспечением продуктов на острове все хорошо. Гораздо лучше, кстати, чем на Праслене. Можно купить и овощи, и фрукты (не Азия конечно), мясо и даже свежих кур. Но хватит о еде. Давайте я вам покажу северо-восточную часть острова, которую я не знала, и которая стала для меня настоящим открытием. Здесь проходит неожиданно живописная дорога, с которой открываются очень колоритные и роскошные пейзажи.
Рассматривая карту Ла-Дига перед поездкой в поисках жилья, я все никак не могла понять, что там забыли отели, т. к. берег явно выглядел скалистым и непригодным для купания. На месте же оказалось очень приличное и цивильное местечко
с изумительными по своей красоте пляжами.
Дорога, огибающая эту часть острова, проходит по краю океана, повторяя рванную береговую линию, отчего прибрежные виды только выигрывают.
А заканчивается дорога очень необычно, чисто по сейшельски в никуда!
Вот и я, как эта дорога, буду заканчивать свое повествование об острове, который полюбила всей душой, и на который мне очень хочется вернуться снова. Здесь нет аналогов пляжей Анс Жоржет и Анс Лацио на Праслене, где пятизвездочная природа сочетается с возможностью проявить свои навыки первоклассного ныряльщика и пловца. Зато здесь есть совершенно уникальные пейзажи и многое из того, что можно увидеть только погрузившись в размеренную жизнь острова, проведя на нем хотя бы пару — тройку дней. Я знаю точно, что если у меня получится когда-нибудь вернуться на Сейшелы, Ла-Диг будет одним из основных мест моего пребывания на этих сказочных островах.
А пока я говорю ему: «Я люблю тебя, Ла-Диг, мон контан у!»
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Отзывы об отелях, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм
