Кенийские каникулы: парк Абедар, озера Накуру и Найваша, Масаи-Мара

Марабу – достаточно крупная птица, ее длина колеблется от 110 см до 150 см. Размах крыльев марабу достигает 210-250 см. Относятся марабу к семейству аистовых. Свое название они получили от арабского «марабут», что значит богослов. Так что арабы считают эту птицу мудрой и почитают ее. Спят марабу стоя, собираясь стаями на деревьях.

Посмотрев на это забавное зрелище, мы прямиком отправились в гостиницу. Утренний Найроби только пробуждался от сна, улицы были еще пусты, на дорогах появлялись первые автомобили. Первое впечатление от столицы Кении – замешательство. Прочитанный мною «быстроразвивающийся современный мегаполис» никак не ассоциировался с тем, что я видела перед собой. Весь мегаполис был представлен несколькими «а ля бизнес-центрами», что меня немного озадачило.

Сославшись на долгий перелет и усталость, я решила не делать поспешных выводов и подождать послеобеденной экскурсии по городу. Экскурсия по Найроби нас не впечатлила, а скорее разочаровала. Она длилась около часа, за который мы успели намотать три раза вокруг центра, из чего можно сделать вывод о его размерах.

Смотреть в принципе нечего. Все их достопримечательности — административные здания. Народу на улицах много, причем внешний вид оставляет желать лучшего. А мусора… я такой помойки не видела уже очень давно.

Вот так выглядит герб Кении.

Чтобы хоть как-то сгладить впечатление, попросили Мунгая отвезти нас в городской музей, который в экскурсионную программу не входил. Уговаривать долго не пришлось, по деньгам тоже быстро договорились. Идея оказалась хорошая. Музей очень скромно и дешево оформлен, но зато количество экспонатов флоры и фауны представлены по максимуму. Внимательно осмотрев его, можно получить полное представление об истории региона и людях, проживающих на территории этой страны, ее природных богатствах. Мунгай сказал, что этот музей предназначен прежде всего для школьников, т. к. многие дети, живущие в Найроби, не имеют возможности отъехать на 30–50 км от города и не знают, какие животные здесь живут. После этого я, честно говоря, прониклась уважением к этим людям. Пускай даже таким способом, на пластиковых животных и растениях, но они получают эти знания. А желание хоть как-то по своему развитию приблизиться к остальному миру, проскакивает в речи многих кенийцев.

Вечером того же дня мы поехали в известный и всеми рекомендуемый ресторан «Le carnivore».

Место оказалось стоящее. Все было очень мило и вкусно. Пробовали мясо страуса, буйвола (наша говядина), бородавочника (родственник свиньи) и крокодила. На следующий день наш путь лежал в «Maunt Kenya Safari Club». Этот отель находится у подножия горы Кения, животных там мало, зато окружающие виды красивые.

Как объяснили нам еще в Москве, сразу погружение в сафари не рекомендуется, т. к. у туристов может возникнуть чувство нереальности происходящего. Всю дорогу до отеля из окна автомобиля мы наблюдали за жизнью кенийцев: жизнью бедной, местами нищей и ужасно грязной. То разочарование, которое мне пришлось в свое время испытать на Бали, глядя на кучи мусора в Денпасаре, казалось таким ничтожным по сравнению с тем, что я чувствовала сейчас. Мы пытались увидеть хотя бы одного зверя, но тщетно.

«Maunt Kenya Safari Club» очень гармонично вписался в предгорный ландшафт.

Бросив чемоданы, мы пошли осматривать окрестности. За территорию отеля выходить можно только в сопровождении местного охранника, который охраняет туристов от дикого зверья. Ага, подумали мы, значит звери все-таки есть, уже хорошо.

Оружием для сопровождавшего нас охранника была дубина. К сожалению, нам не удалось увидеть дубину в действии. Но Мунгай сказал, что страж делает это очень умело. Заросли дикорастущей каллы в лесу произвел на нас не меньшее впечатление, чем увиденные в Найроби марабу.

Прохаживающиеся по территории отеля ибисы и марабу, среди которых мы неспешно прогуливались, совсем нас не боялись.

В этот день нам также удалось устроить слежку за обезьянами из засады. Мы радовались как дети:"Вот она, настоящая африканская жизнь!" В первый день нашего погружения в африканскую реальность, возникла проблема, к которой мы оказались не готовы. Мы ехали в самое сердце Африки, читали, что вечерами бывает прохладно (горная местность). Но что будет так холодно, не ожидали. Пришлось облачаться во все теплое разом, что было захвачено с собой из дома. Правда, придя вечером в свой домик, были приятно удивлены: горел камин, а под одеялом лежала теплая грелка. Здорово!

Следующим пунктом нашей остановки был парк Абедар. Гуляющие антилопы и бородавочники прямо на территории отеля «Hotel Tree Lodge Ark» удивили. При желании можно подойти к ним очень близко и разглядывать их сколько душе угодно с очень близкого расстояния. В главном здании отеля мы оставили свои чемоданы, взяв только самое необходимое, и поехали на небольшое сафари по парку. Ну вот оно, наконец-то начинается: буйволы, слоны, антилопы, обезьяны.

Про буйволов нам рассказывали, что с ними надо быть предельно осторожными. Увидев опасность, они вроде как скрываются в зарослях, но затем появляются сзади, стараясь насадить мишень на рога.

Но больше всего меня поразило другое — ландшафт! В моем представлении Африка — это саванна. Я не ожидала увидеть такую красивую гористую местность.

Очень красиво! Все 2–3 часа, которые мы ездили, я просто наслаждалась этими видами.

Лодж оказался деревянным домиком на сваях около небольшого водоема, разделенный на десяток маленьких комнат. Комнаты действительно очень маленькие, предназначенные только для ночевки, правда с удобствами. Основная цель для приезжающих сюда туристов — увидеть животных в дикой природе, приходящих на водопой, который ночью подсвечивается. Имеется очень большая смотровая площадка на балконе и есть стеклянный павильон на уровне животных. Ты их видишь, а они тебя нет. Когда сидишь и смотришь достаточно долгое время за поведением слонов, буйволов и носорогов, начинаешь задумываться о законах природы, о том, как наше поведение похоже на их повадки. Ощущаешь себя звеньями одной цепи.

На следующее утро мы продолжили свое путешествие по Кении. Посмотрев на водопад Томсона,

мы добрались до Рифтовой долины — Большой Африканский разлом (чудо света). Если честно, я представляла ее немного по-другому. Если бы мне не сказали, что это разлом, я бы и не обратила на него никакого внимание. Заканчивается гористая местность и в низменной части начинается холмистый рельеф. Правда, когда думаешь о грандиозности этого исторического геологического процесса, начинаешь воспринимать увиденное немного по-другому. На протяжении всего нашего пути меня не покидала одна мысль: «Как, живя в такой помойке, этим людям удается в идеальной чистоте держать свои национальные парки». Видимо это за рамками моего понимания. Ну да ладно.

И вот мы подъехали туда, уже ради чего стоит приехать в Кению, однозначно — озеро Накуру (чудо Света).

Тысячи, очень много тысяч розовых фламинго! Боже, какая красота. Это очень сложно передать словами, это надо видеть, слышать, осязать: запах водорослей; крики птиц; постоянно взлетающие и садящиеся, меняющие направление ходьбы (то вправо, то влево) безумно красивые розовые фламинго.

А рядом небольшие стаи пеликанов, к которым ты можешь подойти на расстояние вытянутой руки, зебры и буйволы, пасущиеся на зеленой траве около озера. В какой-то момент появляется чувство нереальности происходящего. В душе я очень пожалела, что мы провели здесь только несколько часов. На территории этого национального парка есть отель, в котором можно остановиться на ночь. Наверное, если я когда-нибудь приеду в эти края еще раз, я обязательно задержусь здесь подольше.

И конечно надо отметить, что мы впервые увидели здесь зебр, жирафов и очень наглых обезьян.

Мы подъехали к одной из смотровых площадок, откуда открывался великолепный вид на озеро и большую часть парка, так эти очаровашки заняли все скамейки и столы, предназначенные для туристов, и даже ни одна не встала. Они сидели, лежали, кто-то подремывал, кто-то кого-то гладил или чистил. Нам ничего не оставалось, как просто постоять рядом, посмотреть на эти красоты и ехать дальше.

Следующая наша остановка была в одном из отелей Рифтовой долины. Так как по маршруту у нас здесь образовался целый свободный день, который нам в принципе был не нужен, чтобы хоть как то убить время, мы организовали экскурсию на озеро Найваша.

Для детей просто идеальное место. В центре озера расположен небольшой остров, на котором представлены нехищные животные: зебры, антилопы гну, множество других антилоп и жирафы. Ты можешь спокойно пешком передвигаться среди них и наблюдать за ними под присмотром специального сопровождающего. Надо признать, что это одно из немногих мест, где ты не из окна автомобиля можешь увидеть жирафов.

Мы получили очень большое удовольствие от общения с этими животными. Их грациозность, важность, с которой они передвигаются, плавность движений завораживают. И конечно, ландшафт — очень величественные виды окружают это озеро. Как нам рассказывали, здесь документалисты любят снимать панорамные виды Африки. На обратном пути, возвращаясь с острова на материк, мы увидели бегемотов, но о них позже, и антилопу, которая с любопытством рассматривала туристов из мангровых зарослей.

Ну что же, завтра нам предстоит долгий путь в парк Масаи—Мара — самый большой и знаменитый парк Кении, где мы, если нам повезет, увидим большую пятерку.

Дорога заняла большую часть дня. Не могу сказать, что она была тяжелая, но каждый человек, собирающийся посетить подобную страну и совершить сафари, должен быть морально готов к этому. Провести одну или две недели в джипе не так уж и легко. Идеальная продолжительность сафари — 7–10 дней, не более. Две недели, проведенные нами на сафари, измотали нас как физически, так и морально. Остановились мы в Mara Safari Club. Отель нам очень понравился. С наружи — большие брезентовые палатки, стоящие на берегу реки.

Но внутренняя обстановка явно контрастировала с внешним видом: паркетный пол, хорошая мебель, душевая кабина с туалетом — все по высшему классу. И я забыла упомянуть об этом ранее, в стоимость проживания во всех отелях включается питание. Так что о проблеме, как и где поесть, вы не вспомните на протяжении всего тура. Даже когда мы летели из Танзании на Занзибар, в аэропорту нам вручили сухой паек.

А теперь настоящее сафари! Вот она та Африка, которую мы так часто видим по телевизору — саванна, простирающаяся на десятки километров.

В воздухе чувствуется какая-то напряженность. То спокойствие, которое тебя окружает, в любой момент может обернуться схваткой за выживание. Как правило, сафари разделяют на две части: утреннее и вечернее. Между ними предполагается отдых и вам, и вашему водителю-гиду. В день приезда в Масаи—Мара мы успели провести вечернее сафари. Не буду рассказывать, сколько и кого мы видели. Много и всего: слоны, жирафы, различные антилопы, включая гну, козлов разнообразных (не подумайте плохое), страусов, зебр и т. п. То, что пишут в других рассказах, как все туристы гоняются за одним и тем же львом или леопардом, соответствует действительности, но только на территории приближенной к отелю. Если у вас все сафари пройдет по такому маршруту, значит вам не повезло с водителем-гидом. Советую с ним наладить хорошие отношения или просто дать больше денег. На собственном опыте проверили, что от водителя-гида зависит ну если не 80%, то 60% ваших впечатлений, настроения и количество увиденных животных. В Кении с гидом нам очень повезло. Первый день пребывания в Масаи—Мара мы посвятили изучению приотельных местных окрестностей. Видим, стоит несколько машин, и все туристы напряженно всматриваются куда-то в траву. Подъехав, увидели самку гепарда с котятами.

Она, видимо, так уже устала от любопытных натуралистов, что просто не обращала на нас никакого внимания. Правда, на следующее утро мы были свидетелями, как она всех детенышей перетаскала в ближайшую посадку леса, видимо, подальше от назойливых туристов.

Глядя на животных, окружающих нас в первый день в Масаи—Мара, мы, конечно, думали о встрече со львом. И, надо сказать, удача улыбнулась нам. Уже ближе к вечеру нашему водителю Макини по рации что-то передали. И мы, до этого неспешно объезжая окрестности, вдруг куда-то понеслись. Глядя, как со всех сторон на своих джипах, как коршуны, слетаются желающие увидеть это что-то, мы поняли, что он — царь зверей, где-то рядом. Сначала мы увидели трех лениво развалившихся львиц.

А потом и его самого, сидящего под деревом акации.

В лапах он держал ногу зебры, а рядом лежала половина туловища от нее. Взгляд у льва, надо сказать, был недобрый. Рука подсознательно потянулась закрывать окно. Не хотелось бы встретиться с ним один на один в саване. Местные говорят, что людей львы не едят. Правда, если он случайно попробует мясо человека, то льва сразу убивают. Мясо у нас очень вкусное — соленое. А соли им как раз и не хватает. Поэтому, отведав человеческого мяса, мы потенциально становимся их любимым блюдом.

На следующее утром мы встали очень рано, т. к. путь предстоял нам неблизкий. Я специально подгадывала поездку под сентябрь, чтобы увидеть большую миграцию животных из Серенгети (Танзания) в Масаи—Мара. Нам очень повезло с русскоговорящим гидом и водителем. Ребята попались очень хорошие и профессионалы своего дела. Захватив с собой сухой паек, мы отправились на целый день туда, где река Мара разделяет Серенгети и наш парк. Посмотрев, как самка гепарда перетаскивает своих малышей, мы заехали в деревню к масаям.

Деревня представляет собой большой двор, в котором по кругу стоят местные хижины, слепленные, простите за подробности, из глины и навоза.

В центре двора камнями обозначено место (круг), где у них ночуют коровы. Для масаев корова — это самое ценное, что у них есть. На 20 женщин в этой деревни было всего 5 взрослых мужчин. Нам пришлось заплатить по 20 $ с человека вождю, чтобы нам показали местный быт и исполнили фольклор. Вождь в кроссовках немного не вписывался в окружающую обстановку, и я нисколько не удивилась бы, если где-то в кустах стоял его джип.

Правда, остальные масаи выглядели очень натурально. Нет-нет, я не об этом ансамбле хора и пляски.

Да и росточком они не дотягивали до двухметровых масаев. С непроницаемым выражением лица, исполнив песню, женщины тут же развернулись и пошли опять ковыряться в навозе. Ну а вождь пошел показывать нам один из своих домов. Я не знаю, как они там помещаются, т. к. нация считается высокорослой, но для того, чтобы войти в хижину, надо хорошо пригнуться. Окон нет, внутри вся мебель сделана из той же глины и навоза. Нам предложили выпить местного напитка (смешанные молоко и кровь коровы), от чего мы любезно отказались. Вкусно конечно, но в другой раз. Если кто-то имеет большое желание окунуться в быт масаев, то советую делать это как можно быстрее, т. к. прогресс наступает на них семимильными шагами: где-то соска у ребенка современная, где-то пластиковый тазик завалялся. Так что еще несколько лет и им будет очень тяжело бороться с надвигающимся прогрессом. Хотя, они очень сильно этому сопротивляются. Так вот, пробыв в этой деревне 30 минут, я вышла оттуда выжатая как лимон. Там настолько плохая энергетика, все увиденное так сильно угнетает, что мне понадобился минимум час, чтобы поднять себе настроение.

Продвигаясь по саванне все дальше и дальше, животных становилось все больше и больше.

В какой-то момент перед нашим взором предстали поля, усеянные до горизонта зебрами и антилопами-гну. Вот она, большая миграция — впечатляет. Естественно, рядом с таким количеством животных, хищники тут как тут. Видели и леопардов, и львов.

Одинокая львица, попавшаяся нам на пути, явно отдыхала после сытного обеда. На наше появление она никак не отреагировала, дав нам понять, что мы ей совсем неинтересны.

По дороге встретили машину ВВС, которая снимает документальные фильмы про животных. На вопрос Мунгая, не видели ли они львов, ответ меня шокировал. Я подумала, что неправильно перевела фразу. Но, проехав в указанном направлении 2 минуты, удивление от увиденного было очень большим. На траве под деревьями спали 15 львов: два самца, остальные самки.

Полюбовавшись этой редкой картиной и сделав несколько фотографий, мы счастливые и довольные поехали к цели нашего дневного путешествия — реке Мара.

На нашей стороне берега сидела большая стая грифов, которые ждали, когда смогут даром полакомиться. На другой стороне реки стояли зебры и гну — сто голов, не меньше. Желание переплыть реку у них, видимо, было очень большое. Они то заходили в воду, то выходили, а в реке ведь крокодилы. За два часа нашего присутствия они так и не решились устроить массовый заплыв. Единичные случаи были, но почему-то они не вдохновили остальных. Довольные всем увиденным, мы с чувством внутреннего удовлетворения вернулись в отель. А теперь несколько слов о бегемотах. Т. к. наш лодж стоял на берегу реки, бегемотов мы наблюдали постоянно и в большом количестве. Когда я впервые услышала, как они орут… кричат (сложно подобрать слово для этих звуков), было страшно. Звуки, издаваемые ими, у меня ассоциировались с каким-то чудовищем.

Неделя в Кении пролетела как один день. Благодаря нашим провожатым, мы увидели очень интересные моменты из жизни африканских животных, за что ребятам большое спасибо.

Ну что же, Кения открыла нам многие свои тайны. Посмотрим, как нас встретит Танзания.

Теги: Культурно-познавательный туризм