Азербайджан. Средневековый Лагич и Гобустан позднего палеолита

Только сразу предупреждаю, местами дорога опасна, может прилететь откуда-то сверху булыжником по голове. И это ещё считай, повезло. Гораздо хуже, если снесёт селевым потоком с узкой дороги в горную речку.

Зря не пугаю, вполне реально. В горное селение Лагич, в котором люди живут полторы тысячи лет, дорогу проложили всего лет 50 назад. До этого туда добирались только горными тропами, отстреливаясь по пути от вечно голодных волков.

Сейчас совсем другое дело, сейчас туда ведёт автотрасса, большей частью даже одетая в асфальт. Но предупреждаю, местами ехать надо не просто быстро, а очень быстро, приговаривая про себя: «Пронеси, Господи!»

Может только это нас и спасло: по пути туда видели только следы многочисленных, но не крупных камнепадов, а на обратной дороге, всего часа через два, посредине дороги, прямо на разделительной полосе, нас встретил огромный кусок, бывший не так давно частью нависающей над дорогой скалы. Этак, под тонну весом. Еле-еле объехали, с ужасом посматривая, то налево вверх — на готовившихся к неминуемому спуску следующих экземпляров, то направо вниз — на стремительно несущийся водный поток.

Ну как страшно? А если хотите ещё немного пощекотать себе нервы, то по дороге в Лагич рекомендую пройтись по узкому подвесному мосту, протянутому высоко над ущельем.

По нему, говорят, местный народ добирается до другого горного селения. Но нам туда не надо. Постояв посредине моста, разбудив тем самым свою отвагу, столь вскоре нам необходимую, мы направимся в Лагич. В край средневековых азербайджанских ремесленников.

В селении Лагич (иногда его называют Лахидж) живут таты, то ли персы, то ли кавказские евреи. Во всяком случает, говорят они между собой не на азербайджанском, а на своем языке, так сказал нам Рауф, наш водитель.

Себя они называют — лохиджи, по названию поселка. Селение татов, под стать средневековому европейскому городку: мощёные камнем улицы, старинные, украшенные живописными деревянными балконами, исполненные из того же камня дома.

Но, если по улицам средневековых городков Европы текли сточные воды и нечистоты, то в Лагиче уже более тысячи лет обустроены канализационная и водопроводная системы. Даже не верится, но под старинной брусчаткой центральной улицы размещён трёхуровневый коллектор, по двум верхним подаётся питьевая вода, по нижнему уровню отводятся сточные воды.

Главная центральная улица селения — квартал ремесленников. В старину Лагич называли «городом сорока ремёсел», хотя некоторые историки насчитывали до 100 видов ремесел, развитых в этом небольшом населенном пункте, население которого не превышало и тысячи человек.

Думаю, это преувеличение, так сказать, имиджевая реклама. А почему бы и нет. Очень разумно, если к живописному аутентичному виду селения добавить десяток другой красивых легенд, снять про это фильмы и написать статейки, вот вам не мудрёный рецепт формирования привлекательного образа.

Кстати, насчёт красивых легенд из Лагича, их на самом деле немало. Вот про тот же древний водопровод, спрятанный под землю. Может это и так, а может, нет. Поди, проверь. Но туристам эта история нравится: ведь круто, что в забытом Богом горном селении уже тысячу лет существует такое современное сооружение.

Или вот ещё одна шикарная легенда, что, мол, знаменитая шапка Мономаха изготовлена именно в Лагиче. Исторически доказано, что хан Узбек подарил её Ивану Калите, но откуда взялся знаменитый символ русского самодержавия у хана Узбека уже версии. Одна из них утверждает, что изготовлена шапка Мономаха именно в Лагиче, где её и купили восточные купцы. Доказательство: медная отделка шапки похожа на работу местных мастеров.

Однако, будьте уверены, жители Лагича народ мастеровой, в их селении и правда развито много ремёсел — медное, гончарное, кожевенное и конечно, оружейное.

Сегодня все лавки — мастерские расположились на центральной улице. Переходить их одной в другую, разглядывать сабли, кинжалы, самовары, скатерти и прочее, а также то, как местные народные мастера все это изготавливают — главное развлечение в Лагиче.

Всё, понятное дело, продаётся и без покупок вряд ли кто из Лагича уезжает.

Мастера с удовольствием общаются, разрешают фотографировать производственный процесс.

Такой своеобразный этнографический музей, азербайджанский Скансен, а с учетом, что это реальная жизнь реальных людей, гораздо более ценный, чем стокгольмский музей.

Часа полтора вполне хватит, чтобы, не спеша обойти все основные улочки селения Лагич, заглянуть во все попавшиеся по дороге мастерские и торговые лавки, или, например, зайти в мечеть. Очень, хорошо, что наш водитель Рауф нас везде сопровождал, вряд ли мы бы зашли в мечеть, если бы были одни.

А он в очередной раз договорился со сторожем и пожалуйста, заходи, смотри (соблюдая, конечно, религиозные правила и правила приличия).

Точку в репортаже из Лагича поставлю очень-очень вкусную. Помните, как там Рубик из «Мимино»: «… потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма — ух!». Уверен, что и на родине Рубика, в Дилижане, умеют готовить долма (там я бывал, но долма не пробовал), а вот в Лагиче попробовал.

Прямо на выезде из селения, в скромном ресторанчике с видом на горную речку мы ели долма из баранины, с чуреком и запивали всё это айраном.

Невероятный вкус, божественный. Как же я люблю кавказскую кухню!

О Гобустанском заповеднике, в котором хранятся письма от первобытных людей

У человека одно начало и один конец (азербайджанская народная мудрость)

В Гобустанский заповедник, находящийся в километрах в 60 на юг от Баку, мы поехали смотреть древние письмена — рисунки на скалах.

У меня это была третья встреча с петроглифами, так незаметно я стану специалистом по этой узкой научной тематике. Последнее утверждение, это, конечно же, шутка. Расшифровывать письма от первобытных людей, занятие неблагодарное, по силу лишь истинным Учёным — романтикам (именно так, Учёным с большой буквы).

Но, правда и то, что встречаться мне с петроглифами уже приходилось. Первый раз это было в Монголии, в пустыне Гоби, в местности Баянзаг, туда вообще мало кто добирается, поэтому если станет интересно, прочтите мой рассказ об этой встрече. Второй раз это случилось в Карелии, в местечке под названием Залавруга, наиболее крупном скоплении беломорских петроглифов. Туда попасть уже не так сложно, но кто не был, может почитать мой рассказ и оттуда (если, конечно, имеет желание тратить своё драгоценное время на мои досужие опусы).

Но, раз вы открыли именно этот рассказ и даже добрались до этого места, то прочитайте о том, что удалось мне узнать о наскальных рисунках из Гобустана.

Некоторые исследователи придают этим письменам из позднего палеолита слишком много мистики, напускают магического тумана. Посмотрел я интервью на этот счёт одного азербайджанского исследователя, явно человек имеет желание привлечь внимание к своим материалам. Но все его разговоры про мистические тайные знаки, про зашифрованные тысячелетия назад коды ДНК, которые он якобы видит в наскальных рисунках первобытных людей, лишь плод его буйной фантазии.

На мой взгляд, это просто письма, которым тысячи лет. В Гобустане люди поселились в 18–16 тысячелетиях до нашей эры и жили там вплоть до средневековья. На территории заповедника в результате раскопок найдены стоянки первобытных людей, их жилища, тысячи предметов обихода.

Чем занимались первобытные люди в конце каменного века?

Очевидцы (те из них, которым повезло дожить до наших дней) утверждают, что в те далёкие времена люди занимались охотой, собирательством, чуть позже скотоводством, потихоньку овладевали ремёслами, развивали земледелие. Вот про свою жизнь они и писали, про свои занятия, про свою культуру. Как умели, так и писали.

Писали долго, на протяжении многих эпох, от начала мезолита до средневековья. Вот и накопилось более 6 тысяч петроглифов, высеченных на каменных глыбах и скалах. Самые древним из них около 10 тысяч лет.

Далеко не все петроглифы хорошо сохранились, да и авторов было много, поверх одного рисунка через столетия появлялся другой. Это как Шарик и кот Матроскин по очереди письмо дяде Фёдору писали, каждый хотел сказать что-то своё, а в итоге получилась белиберда. Но многое, конечно, разобрать всё-таки можно.

К нам во время осмотра подошёл молодой парень, наверное, смотритель заповедника и стал на всё время добровольным гидом. С его помощью мы разглядели изображения сцен охоты и военных битв, ритуальных танцев и земледелия. Как сказал наш консультант, наиболее яркие экземпляры первобытного искусства приходятся на эпоху бронзы (третье тысячелетие до нашей эры).

Среди множества наскальных рисунков иногда встречались изображения лодок с гребцами. Вроде логично, море совсем рядом и скорее всего древние люди были знакомы с мореплаванием.

Тут уместно упомянуть теорию Тура Хейердала, который не раз бывал в этих местах и выдвигал гипотезы, что древние люди, жившие на территории нынешнего Азербайджана, совершали длительные морские переходы, колонизировали другие материки и возможно являются предками нынешних скандинавов. Я обязательно вернусь к этой теме, но в другом рассказе из горного селения Киш (правда неожиданно?) где установлен памятник знаменитому норвежскому путешественнику и учёному.

Множество петроглифов посвящены животным: лошади, олени, джейраны, дикие козы.

Есть там и образы птиц, ящериц, змей и рыб.

Рассказывая про петроглифы Гобустана нельзя не коснуться одной очень интересной темы. Это изображения женщин, считаются, что они самые древние на Земле. В наскальных рисунках выделяют два образа женщин. С одной стороны, образ женщины, как символ плодородия и материнства, такие рисунки легко узнать по пышным формам. Но это, как бы понятно. Более интересен второй образ: женщины — воительницы. У этих, вооружённых луками женщин, тонкая талия и мощные ноги.

А ещё на территории заповедника Гобустан есть гавалдаш. Это плоский камень из ракушечного известняка, из которого можно извлекать звуки. Этот камень опирается на поверхность только в двух местах и стоит, будто на воздушной подушке.

Если маленьким камнем простукивать по гавалдашу в разных местах, то в результате этого будут извлекаться разные звуки из-за различия в плотности раковин в составе известняка. Древние люди использовали гавалдаш как музыкальный инструмент, звучание которого можно услышать только на месте, в концертные туры по другим странам и городам этот инструмент, как вы понимаете не возьмёшь.

Вот такая моя краткая информация о заповеднике Гобустан, в котором находятся бесценные свидетельства жизни первых людей современного типа. Кстати, представляете, найдено всё это богатство было совершенно случайно. В 30-х годах прошлого века здесь были просто каменоломни, добывался строительный камень для нужд близлежащего большого города.

Удивительно, что древние письмена вовремя заметили, работы остановили и теперь культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана памятник мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Будете в Баку, рекомендую посетить. Осмотр начните с суперсовременного музея, собственно там и продаются входные билеты, а погрузившись в тему, отправляйтесь в музей под открытым небом читать письма своих далёких предков.

начало предыдущий рассказследующий рассказ

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия