Азербайджан. В гости к «живому дедушке» и «шамаханской царице»

Сколько стоит аналогичное размещение в бакинских отелях? Значительно дороже, как вы понимаете.

Во-вторых, размещение в частных апартаментах максимально аутентично. Очень мне это нравится, что на время начинаешь жить обычной жизнью местных жителей, как-то ходить за выпечкой в булочную за углом, покупать виноград и яблоки в палатке, что рядом с домом. Через несколько дней такой жизни, привыкаешь к месту, здороваешься с соседями по подъезду, знаешь, как сократить путь, чтобы быстрее выйти к автобусной остановке, становишься завсегдатаем в понравившейся кафешке. Такой опыт дорогого стоит, его не получишь проживая в отеле и перемещаясь в туристическом автобусе.

Что касается транспорта для перемещения по Азербайджану (стране с относительно небольшой территорией), то был выбран вариант найма водителя с автомобилем. Хозяин квартиры дал рекомендацию к кому обратиться по этому вопросу, я заранее списался с этим человеком, им оказался молодой парень по имени Рауф на немного уставшем, но в хорошем состоянии Мерседесе.

Расценки его, меня устроили. Для тех, кому это интересно, приведу их, остальные смело пропускайте этот абзац и не забивайте себе голову лишней информацией: встреча в аэропорту -15 манат ($9), однодневная поездка, не менее 300 км в одну сторону — 100 манат ($60) + бензин, примерно 25–30 манат ($15–18), поездка на полдня не менее 50–70 км в одну сторону — 50 манат ($30) + бензин, примерно 10 манат ($6).

Более дешевой альтернативой был бы вариант найма автомобиля без водителя, примерно 50 манат ($30) в день плюс бензин. Но лишних напрягов я не хотел, да и экономия, согласитесь не такая уж существенная. Ведь удобно, когда к назначенному месту в назначенный час тебе подают авто, целый день тебя возят, опекают, а уж разговоры по душам по дороге вообще бесценны — чужая страна становится ближе и понятнее.

Поездки в регионы на общественном транспорте я не рассматривал, был риск мало куда успеть, и мало чего посмотреть.

Чтобы закончить тему транспортного обслуживания, упомяну ещё один вариант: индивидуальная экскурсия на автомобиле с гидом. Предложений много, в том числе и на Туристере, но выходило значительно дороже, оно и понятно — за услуги гида надо платить. Тут я решил сэкономить и взять информационное обеспечение на себя, это я умею и самое главное люблю. Но, здесь тоже есть одно «но». Какое? Об этом позже.

Сейчас предлагаю перейти к делу и отправиться по маршруту Баку — Мараза — Шемаха — Лагич. Хороший, кстати, маршрут для длительной поездки на один день.

Мараза. В гости к «живому дедушке»

Первая остановка была запланирована в селе Мараза, в административном центре Гобустанского района, расположенном в 90 километрах от Баку.

Туда мы заехали, чтобы посмотреть средневековый мавзолей, построенный в память об одном суфии. Как вы знаете, суфизм — это особое мистико-аскетическое направление в исламе. Его последователи (суфии) предпочитают непосредственное духовное общение человека с божеством, через длительные (в нашем случае невероятно длительные) специальные практики с целью познания сути божества, нравственного очищения и самосовершенствования человека.

Ислам на территории нынешнего Азербайджана появился с ранних периодов распространения этой религии по Земле, уже в 20–22 годах по мусульманскому летоисчислению (ведёт отчет от 622 года нашей эры, когда пророк Мухаммед совершил Хиджру (переселился из Мекки в Медину)), то есть примерно в 641–643 году. Это произошло благодаря завоеванию этих земель воинами Арабского Халифата.

Считается, что местные тюркские племена приняли новую религию достаточно миролюбиво, без излишнего насилия со стороны арабов, что было далеко не везде и это обстоятельство способствовало появлению в этих местах суфизма.

Суфии удалялись от мирской жизни, находили уединенные места и проводили долгие годы в медитации и общении с Богом. Идеально для таких целей подходили вот такие пещеры, которые мы и по сей день видим на склонах небольших гор на окраине селения Мараза.

В одной из таких пещер человек по имени Пир Мухаммед, последователь учения суфиев, провёл в общении с Богом 300 лет. Тут, надо сказать, есть разные версии. По одной из них суфий, прозванный Дири Баба (дословно переводится как «живой дедушка») провел в медитации все эти три столетия, а потом потревоженный излишним вниманием любопытных людей, прекратил своё занятие и исчез в неизвестном направлении.

По другой версии, суфий скончался во время совершения намаза, но последующие триста лет его тело оставалось в пещере и не подверглось разложению.

Мне вторая версия кажется более правдоподобной, моё атеистическое сознание уже смирилось с возможностью существования нетленных тел, после того как я посетил Иволгинский дацан в Бурятии в котором находится «драгоценное неиссякаемое тело» Хамбо-ламы Итигэлова. Об этом я написал рассказ, почитайте, если будет время, это вообще какой-то вынос мозга.

В память об этом удивительном факте во время правления ширваншаха Ибрагима I (1382–1417) был построен двухэтажный мавзолей, посмотреть на который мы и приехали. С автомобильной трассы его не увидеть, надо заехать в селение Мараза, проехать к старому кладбищу и найти это уникальное сооружение, пристроенное к отвесной скале.

С одной стороны, это памятник зодчества, в стиле иорданской Петры (в этом месте мне также выпало счастье побывать). На отвесной скале высечена площадка, на которой и сооружён двухэтажный мавзолей с куполом из белого известнякового камня.

Сооружение вплотную примыкает к скале, в массиве которой расположена пещера. Именно в этой пещере три столетия находилось нетленное тело.

Из первого этажа на второй можно попасть по узкому проходу, это высеченная в скале лестница, ведущая в зал второго этажа и далее к куполу.

Второй этаж мавзолея самая главная часть сооружения, там находится широкая квадратная комната с выходом в пещеру, в которой находилась келья Дири Бабы и предполагается, что в ней его могила.

Из второго этажа по опять же по узкому проходу можно подняться на самый верх, к сферическому куполу, украшенному растительным орнаментом.

Там наверху, стоя около купола, понимаешь, как архитектура мавзолея Дири Баба очень органично вписывается в окружающий пейзаж.

Но мавзолей не только памятник архитектуры, это место, к которому и сегодня приходят, чтобы помолиться.

Для этого местные жители поддерживают порядок и внутри сооружения и рядом с ним. Внутри мавзолея устланный коврами пол, чайник, бутыли с водой, в нише Коран и чётки.

Вот, что мы увидели, заехав в Мараза, и увиденным остались очень довольны.

«Подари ж ты мне девицу, Шамаханскую царицу…»

Следующим пунктом нашего однодневного путешествия стал город Шемаха, городок хоть и маленький, но очень древний. Кстати, насчёт древности и вообще истории, как науки. Перед поездкой в ту или иную страну, я обычно совершаю информационное погружение. Начинаю читать, смотреть научно-популярные фильмы, просматривать материалы бывалых путешественников, изучать разнообразные материалы посвящённые тому месту, в котором вскоре окажусь.

Вот и перед поездкой в Азербайджан я действовал точно также. Да и по приезду в Баку, в книжном магазине на Площади Фонтанов купил толстенную книгу: «История Азербайджана (учебник для вузов)» за авторством нескольких азербайджанских учёных и как-то незаметно по вечерам её практически всю и прочитал. А ещё пересмотрел несколько нехудожественных фильмов, называющихся что-то в духе «История Армении и Азербайджана».

К чему это пишу, уж точно не похвалиться, какой я, мол, любознательный человек. Хочу обозначить одну проблему. Дело в том, что азербайджанский и армянский взгляд на историю своих стран просто диаметрально противоположный. Причём это касается не только последних десятилетий, разногласия уходят вглубь веков, с апеллированием к самим Геродоту и Страбону.

У меня, конечно, появилось своё мнение на этот счёт, свои предпочтения, но я свою позицию высказывать не буду, а буду политически нейтрален.

Читая, исторические умные книжки я периодически встречал упоминания поселения Шемаха, начиная с периода христианской Кавказкой Албании, древнего государства на территории нынешнего Азербайджана, и в более поздние времена, когда в 10-м веке этот город стал столицей государства Ширван, а в 13-м веке был осаждён монголо-татарами. Но особо меня заинтересовал период, начавшийся в 1742 году, когда Шемаха стал столицей Ширванского ханства, сначала вассального к Персидской Империи, а с 1805 года ставшего частью Российской Империи.

Вот вам и Шемаха, вот вам и маленький азербайджанский городок с 30 тысячами населения.

Смотрели мы там два объекта.

Во-первых, это башенные мавзолеи, погребальные сооружения правителей Шемахи, ширванских ханов.

Они находятся на окраине Шемаха, на холме, рядом со старым азербайджанским кладбищем.

Надо сказать, традиции сооружать башенные мавзолеи, сложенные из камня и представляющие собой некие восьмигранные призмы, перекрытые пирамидальными восьмигранными куполами-шатрами, появились на этой территории давно, начиная с 14-го века.

Этот комплекс мавзолеев, именуемый «Едди Гюмбез» («Семь куполов»), «самый молодой», его возводили по заказу последнего правителя Шемахи — Мустафы хана в 1810–1820 годах для его родственников (в том числе матери).

Всего комплекс состоял из семи мавзолеев, сооруженных над могилами шемахинских ханов, но до нашего времени дожили только четыре.

Тут мне хочется поделиться одной интересной информацией. Об этом не все знают (вот как важно читать умные книжки), что в 6 километрах от Шемахи у села Кялахана, у подножия средневековой крепости Гюлистан есть еще один комплекс башенных мавзолеев, также именуемый «Едди Гюмбез», но 16-го века постройки.

В каком-то из первоисточников прочитал, что на одном из мавзолеев сохранилась надпись: «Это могила… шейха Ибрагима, сына Амир Ахмеда, являющегося потомком шейха Исрафила из Чилкейских шейхов. Сернар Абдул-Азим, сын Амир Али… Год 1072» Хиджры (1663—1664 гг.).

Тот комплекс состоял из девяти мавзолеев, из которых один был уничтожен, а другой сильно разрушен и до наших дней также дошло семь. Историки утверждают, что более ранний комплекс «Едди Гюмбез» — эталон мастерства зодчих возводивших башенные мавзолеи, свидетельство «большой зрелости ширванских мастеров».

К сожалению, увидеть этот комплекс мавзолеев мы не смогли, хоть и сильно старались. Ведущая в гору дорога, после дождя была сильно размыта и местные жители, у которых мы спрашивали дорогу, уверяли, что преодолеть её будет невозможно.

Так что, пришлось удовлетворить своё любопытство только поздним вариантом комплекса «Едди гюмбез». Если верить специалистам, этот комплекс построен как точная копия с мавзолеев села Кялахана, однако, без присущего оригиналу изящества.

В увиденном нами варианте комплекса «Едди гюмбез», уверяют специалисты, «хорошо продуманная композиция наружного объема мавзолея сильно проигрывает с близкого расстояния из-за плохого качества выполнения строительных работ».

Но на мой дилетантский взгляд, увиденное всё равно впечатляет, в нём присутствует и мистика, и старинных дух, и искусство азербайджанских мастеров.

Вторым объектом Шемахи, который мы посетили, была Джума мечеть примечательная по нескольким причинам.

Как известно, Джума (пятница) — священный день для мусульман, они ставят этот день превыше других. Вся мусульманская община собирается на коллективный Джума-намаз (в полдень пятницы), возносит хвалу Аллаху и просит милость его и защиту.

В этот день принято оставлять все свои повседневные дела, посвятить день посещению родственников и налаживанию семейных связей. Именно поэтому Джума мечети всегда самые большие в округе, ибо должны вместить всех верующих.

Мы появились в пятничной мечети города Шемаха дождливым утром в понедельник, кроме нас и сторожа в мечети больше никого не было. И это было просто замечательно, ведь, во время совершения намаза мы бы не рискнули туда зайти, чтобы не нарушить своим любопытством религиозные таинства. А так, для познавательного туризма преграды не было.

Сопровождавший нас Рауф, договорился со сторожем, мы смогли в спокойном темпе оценить и великолепие фасада, и красоту внутреннего убранства.

Тут надо сказать, что Джума-мечеть в Шемахе невероятно старинная, считается, что это самая ранняя мечеть на Кавказе после Дербентской соборной пятничной мечети. Последняя, появилась в 734 году, а шемаханская в 743–744, то есть уже на 126 году Хиджры. Именно в те годы началось строительство культовых сооружений новой религии, стремительно распространявшейся по Земле.

На территории современного Азербайджана в те годы полноправно властвовали арабы, и именно благодаря их влиянию здесь стали появляться исламские религиозные объекты. Понятно, что от первоначального варианта мечети ничего не осталось, и в давние времена, и в не такие уж и давние, частые войны, землетрясения, пожары, да и само время делали своё разрушительное дело.

Вот, например, читаю в учебнике: «…недостроенная полностью шемахинская Джума мечеть в 1918 снова пострадала при пожаре, учинённого вооружёнными отрядами армянской партии «Дашнакцютюн …" Эту цитату я специально вставил, чтобы показать акценты, которые постоянно используют азербайджанские авторы в толковании истории своей страны. Кто на самом деле учинил, тот пожар я не знаю, может быть и так как указано выше, однако к таким утверждениям отношусь критически, ибо не уверен в их объективности.

В нынешнем виде, Джума мечеть в городе Шемаха предстала после масштабной реконструкции, начатой в 2009 году. Мы увидели большой молельный зал, поделённый на три независимые друг от друга секции, соединёнными между собой широкими переходами.

В каждой секции есть михраб — молитвенная ниша, обращённая к Мекке, как и положено украшенная инкрустацией и росписью.

Наличие в каждом молельном зале собственного михраба не случайно, в главном зале совершала намаз местная знать, а в боковых — люди более низших сословий, с женской и мужскими половинами. Это уникальное обустройство мечетей, так было заведено ещё в арабский период, в более поздний период такое уже не встречается.

Каждый молельный зал перекрыт своим куполом, центральный зал большим, боковые поменьше. Под куполом центрального зала целый ряд окошек, украшенный ажурными решётками.

Примерно такой Джума мечеть была изначально и была восстановлена по сохранившимся рисункам, чертежам, а также по результатам археологических изысканий.

После древней Шемахи мы отправились в средневековое селение Лагич, спрятанное в горах. Очень экзотичное и очень аутентичное селение, сохранившее свой облик из далёких времен. Но про Лагич в следующий раз. Не буду перегружать рассказ информацией, ибо, как известно, переизбыток информации ведёт к несварению желудка. А оно нам надо?

начало предыдущий рассказ

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия