Дюны Намибии

Национальный парк Namib-Naukluft и плато Соссусфлей

Быстро пройдя контроль, машины вырвались на простор пустынной асфальтированной дороги, на месте которой когда-то было русло реки, и помчались наперегонки.

Имея площадь почти 50 тыс. км2, Namib-Naukluft является не только крупнейшим природным парком в Африке и четвертым по величине в мире — он, по всей вероятности, и один из самых старых, так как был основан еще немецкой администрацией в 1907 году!

Многие из нас никогда не были в настоящей пустыне и Намиб будет первой. Само слово Намиб с языка народа нама, являющегося наряду с африкаанс и ошивамбо, одним из национальных языков Намибии и проживающего в этих местах, переводится как «место, где ничего нет». Это вам не какая-то Сахара, где кругом сахар…

И, если посмотреть по карте, то этот пустынный парк простирается на 1570 км вдоль всего намибийского побережья Атлантики от реки Оранжевой на южной границе с ЮАР до реки Кунене на севере у берега Скелетов. А ширина его колеблется от 25 до 180 км!

Первым нашим объектом будет т.н. плато Соссусфлей и до него около 40 километров. Дорога хорошая, асфальтированная и нас то и дело обгоняли нетерпеливые джипы.

Сегодня нам предстоит, проехав почти 530 км до следующей ночевки в приморском городе Свакопмунд, поколесить по плато Соссусфлей, побродить по Мертвому озеру и покорить высокую песчаную дюну.

Равнина, по которой мы ехали, с каждым километром, как по мановению палочки, изменялась. Сначала появлялись невысокие холмики песка, затем они становились все выше и, наконец, превратились в дюны, окружившие дорогу с двух сторон.

В знаменитые Дюны Намибии…

Эти красные дюны являются не только одной из самых интересных достопримечательностей в пустыне Намиб, но ведь они еще и самые высокие в мире!

Вот слева показалась самая известная из них — т.н. Дюна 45. Она больше всего привлекает туристов, так как очень близко расположена от дороги, по-своему красива и относительно несложна для ее покорения. Мы тоже поднимемся на нее. Но — на обратном пути.

Наконец, после 40-минутной гонки по пустынной дороге, мы приехали на площадку с несколькими деревьями и стоявшим в сторонке зданием туалета. В этом месте асфальт заканчивался и дальше шла бездорожная песчанка, по которой можно было проехать только на джипах 4×4. Они уже стояли и ждали нас. Пересев на один из них, вмещавший 9 человек, мы всей нашей командой вместе с гидом Руаном поехали на место, откуда начинался трек на Мертвое озеро.

Высохшее озеро Dead Vlei — Мертвое озеро

Здесь мы покидаем наш джип и идем в сторону высохшего Мертвого озера. Спереди и сзади перед нами грандиозные картины песчаных дюн. Высота некоторых из них достигает многих десятков метров!

К озеру ведет песчаная тропа длиной около километра и, идя по ней, не нужно набирать высоту. Но некоторые туристы забирают влево и, поднимаясь по гребню дюны, выходят на ее верхнюю точку и видят оттуда совершенно другие картины и высохшего озера, и окружающих его пейзажей.

Утреннее солнце, еще не успевшее высоко подняться, давало прекрасные сочетания света и теней песчаных дюн. Это время является наилучшим для посещения пустыни и плато Соссусфлей — цвета являются самыми яркими и при этом еще не так жарко.

Дойдя до конца тропы, мы вышли на невысокий берег, с которого открылась картина в стиле Сальваторе Дали — мертвое озеро с мертвыми деревьями. Вокруг желто-красные дюны и — звенящая тишина…

Наступило какое-то оцепенение и мы просидели на берегу в молчании и задумчивости несколько минут. Пока сидели, поднявшееся солнце полностью осветило гладь высохшего озера и оно засияло, поблескивая своими крупными песчинками кварца и налипшими на них кристаллов соли.

Уникальное место. Отбеленная гладь потрескавшейся глины с высохшими до блеска остовами деревьев верблюжьей акации (Acacia erioloba) очень контрастировали с высочайшими дюнами, постоянно менявшими свою окраску от поднимавшегося солнца.

Первые шаги по растрескавшемуся дну озера делались с опаской — а вдруг провалится? Но глина была твердой как камень и опасаться этого не стоило.

После сезонных дождей, которые бывают в период с февраля по апрель, вода в углублениях дна озера может сохраняться ещё несколько месяцев. Количество осадков, выпадающих в это время, невелико — где-то около 100 мм в год. И большая часть влаги выпадает в этих местах по утрам в виде росы и тумана. Так что пустыня не такая уж и мертвая, как это кажется на первый взгляд.

Есть здесь и свой животный мир, но скоротечность нашего визита на это плато, не позволила с ним познакомиться. Но специалисты знают, что фауна этого региона представлена многочисленными змеями, гекконами, различными насекомыми, гиенами, ориксами и шакалами. Встречались в интернете фотографии счастливчиков, которым повезло увидеть там и леопарда…

А когда-то, почти тысячелетие назад, в этом месте текла река Тсауча и, разлившись, образовала в дюнах эту долину. Изменившийся климат доконал эту реку и все вокруг повысыхало. И того минимального количества осадков, который есть сейчас, не хватает для восстановления зеленой жизни.

Этим деревьям, которые мы видим перед собой — несколько столетий. И, думаю, они простоят еще столько же — ведь из-за отсутствия достаточного количества влаги они не могут сгнить. Да и никакое животное уже не в состоянии отгрызть от них хотя бы кусочек — деревья окаменели…

Прогулка по дну озера впечатляет! Если хорошо присматриваться и обладать фантазией, то каждое дерево — произведение искусства. И каждое из них имеет свой неповторимый ракурс со всех сторон.

Многие туристы просто проходили около них, бросив на дерево лишь мимолетный взгляд, но некоторые фанаты, устраиваясь поудобнее, фотографировали их без конца. И с разных сторон.

Уходить не хотелось и поэтому, поднявшись на небольшую соседнюю дюну, долго стоял в задумчивости на ней, глядя на белое блюдо высохшего озера. Еще раз бросив взгляд на это Чудо Природы, спустился к стоянке. Да-а! Мы уйдем, а это место будет таким же еще и через сотни лет…

Вернувшись к назначенному времени на стоянку, мы прождали еще почти час наших трех загулявших по дюнам друзей. После этого мы договорились о штрафах за опоздание — $1 за одну минуту! И больше опозданий ни у кого не было.

А сидя на скамейках в тенечке, мы понаблюдали за туристами, которые прибывали и прибывали на это место. В основном, это были искатели приключений из европейских стран и больше всего — немцев. Наших мы не встречали…

Восхождение на Дюну 45

Наконец, собравшись к 10:30, едем в обратном направлении к Дюне 45, на которую все туристы делают обязательное восхождение. Почему 45? Поначалу мы думали, что это ее высота. Но потом оказалось, что это расстояние 45-й км от Гейта Sesriem…

Дюна 45 — самая известная в районе Соссувлей в пустыне Намиб. Имея высоту около 170 м, она состоит из песка, имеющего возраст 5 миллионов лет.

Полагают, что этот песок, состоящий из детритов — т. е. из останков беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных, накопленых рекой Оранжевая и был принесен сюда ветрами из пустыни Калахари.

Известна она еще и потому, что только на нее, да еще на дюны, окружающие высохшее озеро Dead Vlei, туристам разрешается подниматься. На другие — «Вход запрещен»!

Подъем на вершину дюны занял минут 25. Подниматься было нелегко. И, хотя угол подъема был градусов 25–30, но песок — есть песок. Этот подъем чем-то напомнил последний этап подъема на Килиманджаро, когда под ногами на крутой тропе был черный песок от вулканической лавы и ноги постоянно скользили по нему вниз! Было что-то похожее на известную работу — «Шаг вперед, два шага назад» …

Достигнув вершины дюны, решили сбежать по крутому песчаному склону прямо вниз. И за пару минут все уже были на твердой поверхности солончака!

Стоящие внизу дюны несколько чудом сохранившихся деревьев тоже мало кого оставляли равнодушными и вызывали только вопросы — как они здесь выжили?

А такая картина борьбы Жизни и Смерти достойна кисти самых лучших живописцев. Но нарисовала ее сама Природа…

Дорога в Свакопмунд

После полудня к 12:30 выехали за пределы Парка и, пообедав в находившемся неподалеку ресторане Sesriem Campsite Restaurant, выехали в направлении Атлантики в город Свакопмунд. На пути у нас был тот же городок Solitaire, который мы посещали вчера по дороге в Намиб. Он чем-то напомнил картины «Дикого Запада» — кругом среди кактусов и больших камней были старые и ржавые автомобили. Заправившись топливом, выехали в сторону Свакопмунда.

После выезда из Солитера нас ждало еще одно интересное событие — пересечение незримой линии Тропика Козерога, или Южного Тропика. Этот Тропик, также как и Северный — абсолютно естественная астрономическая линия, которая вместе с экватором и двумя полярными кругами составляют пятерку основных параллелей, отмечаемых на картах Земли.

Он расположен на широте 23° 26′ 22″ к югу от экватора и определяет наиболее южную широту, на которой солнце в полдень может подняться в зенит.

Где-то далеко слева шумит Атлантика с ее берегами из громадных песчаных дюн, с морскими котиками и фламинго, отдыхающими в тихих заливах. К сожалению, дорог вдоль океана в этой части Намибии нет. Но увидеть красоту песчаной береговой линии можно, взяв из Свакопмунда экскурсию на самолёте.

Уже далеко затемно, после семи часов вечера, приехали в Свакопмунд — город на побережье Атлантики и поселились в уютный Amanpuri Traveler Lodge, расположившийся на одной из центральных улиц этого города. Все удобства, молодежная атмосфера… Что еще надо для хорошего отдыха?

Завтра будем знакомиться с этим оригинальным городом, который основали немцы-колонисты…

Фотоальбомы к рассказу

Намибия. Животный мир резервации Наанкузи

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия