Утро было не менее божественным, чем вечер накануне!
Как и можно было предположить, в 6 часов утра на берегу озера я была одна. Хоть с вечера мы и условились встретиться здесь поутру, чтобы полюбоваться рассветом, но, наверное, очень трудно было заставить себя выбраться из теплой и уютной постели в такую рань, особенно учитывая четырехчасовую разницу во времени с Москвой. Недолго потоптавшись на месте, я решительно отправилась на прогулку одна.
Берег озера Лама покрыт камнями — большими и маленькими, то округлыми, а то вдруг с острыми, как бритва, краями. Небольшая партерная зона от зоны камней до леса устлана хаотично разбросанным топляком, ходить по которому не только невозможно, но и опасно — ветви и стволы могут быть неожиданно хрупкими и ломкими при кажущейся толщине, поэтому мне пришлось, как коза, прыгать с камня на камень, двигаясь вдоль берега озера. Все время надо глядеть под ноги, нельзя отвлечься ни на минуту, иначе можно оступиться, провалиться между камнями или ветками топляка и ноги переломать! Периодически я останавливаюсь, чтобы осмотреться, и мне удается увидеть, как просыпается день.
21
Солнце еще не выглянуло из-за гор, но уже осветило их макушки. Они сияют словно оранжевый фонарь и так же ярко отражаются в зеркальной глади озера. Сквозь воду видны камешки на дне, и их спокойствие никто и ничто не нарушает. Буквально пара метров от берега — и видно, что дна уже не видно: глубоким провалом обрывается дно, ведь глубина озера достигает, порой, 250 метров! Накануне Олег предупредил, чтобы я, если захочу поплавать, далеко не заплывала, а лучше, чтобы и не плавала совсем: нынче температура воды не больше 10–12 градусов, а на дне озера вообще около 2-х, и оттуда бьют ледяные ключи. Олег был обеспокоен, как бы чего не вышло: известны случаи остановки сердца у людей от переохлаждения. Но я на берегу одна-одинешенька, а вода такая чистая, прозрачная, манящая, дурманящая, что я не могу удержаться, чтобы не поплавать, и голышом плюхаюсь в нее. Делаю всего несколько гребков — и сразу же обратно: от холода перехватило дыхание, и я почти забыла, как вдохнуть! Но на берег выйти не просто — по острым камням босиком не очень-то удобно ходить! Но справилась, вылезла, отдышалась (-:))) и только сейчас почувствовала, как от ледяной воды ноги болью свело. После пары десятков энергичных приседаний внутреннее тепло быстро растеклось по телу, и постепенно ногам стало горячо, а мне — жарко.
21
20
Солнце тем временем выкатилось из-за горы, и весь мир засиял в его лучах. Небольшие пушистые облака скрывали, порой, солнце, но его упрямые лучи раздвигали их во все стороны. Я с упоением наблюдала, как скользит по склону горы пятно оранжевого света, как наполняются янтарным светом лиственницы, и количество этой невероятной, но реально существующей лишь для меня красоты удваивается, отражаясь в воде.
17
16
7
13
Дойдя до Плачущих скал, я вижу, что их «слезки» совсем высохли — в нынешнем году стояло нетипично сухое лето, реки измельчали, многие ручьи пересохли, там, где раньше требовались болотные сапоги, теперь можно пройти в ботинках. Но отсутствие водяных потоков на скалах ничуть не умаляет их роскошную и спокойную красоту: это единственное на всех Норильских озерах место, где крутые скалы вертикально уходят в озеро на глубину до 20–25 метров. В «мокрые» годы по скалам сбегают ручьи, самые большие из которых образуют водопады, срывающиеся прямо в озеро.
9
9
Но мне пора возвращаться на базу — скоро завтрак, после которого мы отправимся в первую тестовую прогулку по горам: нашим инструкторам надо познакомиться с нами, а нам — узнать самих себя, чтобы адекватно оценить свои физические возможности, ведь впереди нас ждут серьезные приключения — походы к водопадам и восхождение на плато.
Справочно:
Если посмотреть на карту России, то на расстоянии около 100–120 км восточнее Норильска виден конец (или это начало?) узкой темной змейки водоема длиной 80 километров. Этот водоем имеет тектоническое происхождение и заполняет базальтовую трещину глубиной не менее 250 метров. Горная долина, в которой лежит озеро, продолжается еще дальше на восток.
Я говорю про озеро Лама — самое крупное озеро Норильской системы, самый знаменитый пресноводный водоем Таймыра. Впервые достоверно на карты озеро было нанесено Н. Н. Урванцевым во время норильской экспедиции в 1921 году.
Озеро Лама на карте:
2
На языке тунгусов и эвенков звучание названия озера очень похоже на слово, означающее океан или море. На языке нганасанов — кочевых исконных жителей Таймыра — «лама» означает «большая вода», «озеро, закрытое горами со всех сторон от ветров». Так оно и есть: озеро находится в долине между горами — с одной стороны озеро окружают горы Микчангда, с другой — Ламские с высотой вершин до 800 метров. Когда мы шли на лодке-моторке по озеру, меня потряс цвет воды: как на Черном море — зеленовато-голубоватый, настоящий цвет морской воды. В Интернете есть информация, что на дне озера находится толстый пласт соли, но, несмотря на это, вода в озере кристально чистая, прозрачная, холодная и… абсолютно пресная. Я никогда не могла напиться его водой — она не только пресная, она, практически, вообще без вкуса — без минералов и солей, почти дистиллированная, как и воды во всех реках и ручьях плато Путорана.
В озеро впадает несметное количество ручьев и несколько рек — Нералах, Микчанда, Кыгым, Капчук, Бунисяк, а вытекает одна-единственная — одноименная Лама, название которой дал Н. Н. Урванцев.
Проба сил…
Сегодня нам предстоит пробный поход — не далеко, но совсем не просто — все время вверх по тропе, по пересеченной местности: по курумнику, через поваленные деревья, по камням, задрапированным мхами и лишайниками, подтягиваясь за ветви кустарников, держась за травинки… И все эти испытания ради того, чтобы мы познакомились, в первую очередь, сами с собой, со своими физическими способностями.
6
6
Мы движемся по узкой, чуть угадывающейся тропке, оставленной предыдущей группой, продираемся сквозь строй золотых лиственниц, и их иголки дружно осыпаются нам за шиворот. По мере того, как мы поднимается все выше и выше по склону горы, все больше и больше распахивается перед нами долина, где в обрамлении строгих гор, будто в ладошках сказочного великана, вольготно расположилось озеро Лама. Голубое небо отражается на его поверхности, и вода кажется такой синей, будто в ней растворены тонны лазури.
17
15
13
Солнечная лужайка, где мы остановились передохнуть после крутого подъема, заросла плотным ковром брусничника. И сразу же мы все побросали свои рюкзаки: какой поход, когда тут такое витаминное богаство? Ягоды крупные, сочные, спелые, вобравшие каждую каплю солнечного света и всю его силу. Вкусно! Мне отсюда совершенно не хотелось уходить, мой организм требовал отдыха на мягкой и пушистой моховой перинке в окружении витаминного корма.
4
5
15
10
Но нам надо двигаться дальше — только вперед и только вверх! Я с ужасом понимаю, что мои страхи перед поездкой были вполне обоснованы — имеющихся физических данных явно не достаточно, чтобы легко и непринужденно скакать по горам. Как я ни старалась делать по утрам энергичную зарядку, отказалась от использования лифтов в офисе, ходила вверх по эскалатору на Тургеневской — всего этого было мало для того, чтобы я чувствовала себя легко и свободно в маршрутах по плато. Инструктор Паша, правда, сказал, что нужно жить здесь или в похожей обстановке, все время быть в движении, совершать ежедневные походы, чтобы быть в форме, как он или как Надя: они живут на базе Бунисяк весь сезон, работая егерями-инструкторами. Мне иногда казалось, что они даже не вспотели, и дыхание у них не участилось, тогда как мое сердце готово выскочить из груди, коленки подламываются, и от пота на мне нет ни одной сухой ниточки. Так ведь и похудеть можно!)) Спасибо им — нашим инструкторам: их всегда было двое — впереди Паша с передовой группой туристов и замыкающая (после меня, последней) Надя со своей чудесной подругой — собакой Фреей. Мне было комфортно идти своим темпом, успевая угощаться по пути брусникой и голубикой, отдыхая по мере необходимости.
По пути мы ненадолго остановились у водопада на реке Векхикай. Но рассказ о водопадах (а их здесь несметное количество!) еще впереди.
10
Отдельным приключением было хождение по курумнику (скопление камней, созданное естественным путем, без участия человека), расположенному на склоне явно больше, чем 30 градусов — по камням разной величины, покрытым лишайником, лежащим навалом и потому качающимся при наступании на них. Мне хотелось притормозить, рассматривая на них узоры лишайника, но все время приходилось выстраивать логистику своего движения — куда сделать следующий шаг, потом еще и еще. Фактически, я перемещалась полулежа на склоне, одной рукой все время обнимая камни.
7
10
8
12
Но вот мы добрались до конечной точки нашего сегодняшнего пробного маршрута — далеко внизу видно устье реки Бунисяк, впадающей в озеро Лама. Из-за сухого лета река раздробилась на множество мелких и не очень рукавов, образовала многочисленные отмели. Я еще не знаю этого, но через несколько дней буду бродить там в сапожках-болотниках, любоваться отражением золотых лиственниц в тихих заводях Бунисяки, объедаться переспевшей голубикой, благоденствующей на мшистых кочках. А пока я сижу на большом валуне, и прохладный ветер нежно и неторопливо остужает мой разгоряченный организм.
9
10
Вскоре солнце, завершая свой ежедневный обход, закатилось за склон горы, и сразу же потускнели краски осеннего леса, затихла и успокоилась природа: каждая букашка, травинка, каждый листик до завтра замерли в терпеливом и смиренном ожидании очередной порции света и солнечной благодати…
9
Источники дополнительной информации:
— Урванцев Н.Н. «Таймыр — край мой северный», Москва, «Мысль», 1978
