Хрустально-изумрудная россыпь Архыза

и по кругу разбросано голубое ожерелье горных озер. Это место называют чашей кавказского здоровья и долголетия и уверяют, кто, испив ее, уже никогда не забудет очарование дикой природы, кристально чистый горный воздух, голубизну небес, холодный блеск ледников, хрустальные капли водопадов, изумрудную зелень лесов — а нам это все только предстояло проверить.

На знакомство, познание и вердикт уникальности края, мы с подругой выделили неделю, наивно полагая нагуляться, набродиться, насмотреться и насытиться, но как же мы ошибались! Семь суток промелькнули, как семь мгновений! Семь потрясающих дней, в которые мы практически с утра и до вечера истязали себя треккингами до одурения и от потрясающей красоты мест, утратив жалость к своим телам и особенно- нижним конечностям!

Уезжали мы с таким сожалением, будто и не были здесь совсем, а только проехали мимо на электричке, на скорости не успев, как следует рассмотреть мелькавшие за окном пейзажи: горы, леса, ледники, реки, озера, водопады!

Мы махали в окошко всему этому великолепию платочками и, украдкой вытирая слезы, не просто обещали себе, а клялись непременно вернуться, но только тогда, когда осенняя роскошь украсит этот край своей позолотой и терракотом, зеленкой и йодом! Помните у Митяева:

«Ту осень, что в лентах просек,

Уж скоро начнет плясать,

Как медом, зеленкой с йодом,

Залечивая леса.»

Мы уезжали, а перед глазами сквозь хрустальные слезинки проносились мгновения испытанного счастья…

Мгновение 1-е. Водопадное.

Я вскочила, выглянула в окно и увидев сквозь сосновые иголки осколочек яркой голубизны, стала лихорадочно одеваться- как же можно спать, когда мы приехали в горы и когда у нас грандиознейшие планы, надо скорее идти-бежать-ехать, тем более у двери уже ждал и нетерпеливо рычал УАЗ!

Заброска протяженностью-16 км и выйдя из зверь-машины наконец-то оглянемся вокруг-

боже, боже, слова бессмысленны, да и что такое слова, пусть даже и восторженные, окружающее нас великолепие надо видеть, вдыхать этот воздух, слышать пение птиц, шум рек и пока мы в одиночестве движемся к виновнику сегодняшнего дня и преодолеваем двухкилометровое расстояние- немного информации, ведь треккинг — это не просто движение по маршруту, это насыщенное путешествие, знакомство с природными и историческими памятниками.

А место, по которому мы ехали и идем, называется Софийская долина, во главе которой важно восседает гора София,

высотой 3637 метра, увенчанная сверху царской короной- могучим белоснежным с голубым отливом Софийским ледником. Равнина сменилась подъемами, зеленую травку заменили снежники, дорогу преграждали то камни, то огромные глыбы, то поваленные деревья.

Впереди показался ковер из цветов и приблизившись, я обомлела- рододендроны!

А знаете ли вы, что такое счастье? Как можно его ощущать, осязать, буквально держать в руках и как каждой клеточкой своего тела можно напитываться им, а потом как фарфоровую статуэтку нести его, боясь разбить, потерять, расплескать….

Что это со мной? Я ведь только начала повествование о счастливых мгновениях, но воспоминания сразу же уносят меня далеко отсюда, глаза закрывает поволока, а мысли исчезают, вытекают вместе с тоннами воды, падающей со стометровой высоты, из могучего Софийского ледника.

Конечно уже не такого мощного и не висящего над скалой как в былые годы, а с каждым годом отползающего все дальше и дальше вглубь, словно он хочет спрятаться, скрыться от тысяч назойливых глаз. Преодолев последний, очень крутой подъем, мы сначала услышали, а потом и увидели величественные Софийские водопады,

девятью мощными струями плачущие в горную речку гигантскими слезами талого снега. И именно с самого большого из них и берет свое начало река София.

Бросив рюкзаки и палки, по мягкому снегу мы как могли приблизились к водопаду, с наслаждением подставляя разгоряченные лица под тысячи ледяных брызг. Осторожно ступая и подбираясь к самому краю снежной подушки, увидели небольшую радугу.

Детский восторг и невероятные ощущения!

Мгновение 2-е. Озерное.

Подъем в 4–00 утра, потом заброска на УАЗе в Софийскую долину

и в 5–50 мы уже шагали по тропе. Первые полчаса она вела нас резко вверх на гору, потом начались луга, паслись коровы,

и лошади ни разу не стесняясь, исполняя свои нужды прямо на тропу. Приходилось перешагивать еще теплые лепешки и успевать любоваться потрясающими видами.

Вдали показались шикарные водопады, которые каскадами стекали с ледника в ручей, делая его шумным и полноводным. В одном месте ручей так близко струился у основания скалы, мимо которой вела тропа, что нам приходилось то перескакивать по камням, то осторожно перелазить по уступам по склону горы.

Преодолев очередную часть сложного подъема- устроили привал и второй завтрак на фоне невероятно красивой панорамы.

Далее местность была более-менее ровная с легким подъемом, но тропа спряталась под снежником и сколько мы не всматривались, ее продолжение так и не увидели. Пришлось идти по ссыпавшимся с горы живым камням разных размеров- сыпухе, осторожно ступая, чтобы не вызвать движение этого каменного опасного ковра.

Преодолевая максимально крутой уклон и буквально на четвереньках по сухой траве, зигзагами по природным террасам облегчая себе путь, мы кое-как забрались на перевал Иркиз.

Итак, самый сложный отрезок пути преодолен, впереди на перевале огромный пласт снега, выше только небо, а что же там, если заглянуть?

Этот день и этот поход были, пожалуй, самыми значимыми и именно огромное желание увидеть то, что скрывается за перевалом и этой снежной чертой, очень давно зародило во мне стремление непременно и во что бы то ни стало попасть в Архыз. Было желание, но были и опасения, из-за которых мы дотянули отпуск практически до конца июня, в надежде, что …. Да что тут гадать и размышлять, идемте уже скорее выше и заглянем за перевал вместе!

Предчувствия меня не обманули: Софийские озера еще сладко спали, заботливо укрытые толстым слоем льда и лишь тоненькая нежно-голубая ленточка появившейся воды легкой окантовкой окружила каждое из них: самое большое —Большое Софийское, глубиной 17 метров, то что справа- Айматлы-Джагалы, а самое маленькое даже не знаю как и называется.

Спрятанные высоко в горах, на высоте 2830 метров над уровнем моря почти со всех сторон укрытые высокими скалами массива горы Кёль-Баши , озера под надежной защитой от солнечных лучей, поэтому лед сходит к концу июля или даже в начале августа.

На спуске на одном из снежников в той стороне, куда нам предстояло идти, что-то мелькнуло. Присмотревшись, я поняла, что это не люди и так как спрятаться было совершенно негде, я буквально уговорила подругу сесть там, где мы стояли и затаится. А фигурки тем временем прошли снежник, потом следующий участок сухой травы, постоянно останавливаясь и пощипывая ее, и вдруг застыли, наконец-то увидев нас. Как описать мой восторг, вот как, я не знаю?! Это были первые животные увиденные мною так близко в дикой природе и возможность понаблюдать за ними, компенсировала легкую грусть от предательства озер: и почему они так долго находятся подо льдом?

Горные козлы- туры, а это были они, медленно приближались, периодически как бы невзначай пощипывая травку, потом застывали и наблюдали за нами,

и еще не известно, кому из пар было интереснее и кто был любопытнее. Дорога далее была легкой и думаю, что я выражу общее мнение, если скажу, что спускаться с гор гораздо легче, особенно если склон не крутой и поэтому у меня было ощущение легкости, полета, как будто я не шла до этого многие часы, преодолевая трудности.

И на этой волне вдруг взыграло любопытство: «А зачем нам половину пути идти по старой тропе, давай срежем ее, пройдем по склону, где-нибудь там спустимся и вуаля-оставшееся время просто расслабленно посидим на полянке у кафе в ожидании трансфера!»

И разве важно сейчас, кто из нас первая предложила эту авантюру? Конечно- нет, вторая тут же поддержала, ведь мы команда, видимо еще не нагулявшаяся с шести утра по горам, не налазившаяся по склонам сломя голову ломанувшаяся на поиски новой тропы.

Мы рвались напролом по высокой траве, потом через бурелом, перелезали через камни, куда-то спускались, и откуда-то поднимались тратя последние силы, но так и не нашли спуска. Пришлось признать полное поражение и пока еще было в запасе время, вернуться на исходную позицию, что мы и сделали: час усиленного горного фитнеса дал о себе знать- хотелось просто сесть, где стояли и больше в тот день не двигаться.

Позже мы разглядели гору, на которой искали новый спуск и остолбенели- его в принципе не было, все склоны были скальные, с обрывами, не дававшими шанса спуститься с этой стороны!

Мгновение 3-е. Горное, обманчивое.

Встав позже прошлых дней и ничего не планируя, вернее скажу так- не обсуждая с подругой, сама-то я готовилась к поездке и знала, куда можно пойти прямо от поселка и часов в восемь мы налегке, т.е без треккинговых палок, неспешно пошли в центр.

Воспользовавшись помощью нашей помощницы Maps.me, выйдя за околицу, двинулись по едва заметной дороге, построенной еще в 20-х годах прошлого века для вывоза барита к Баритовой балке ведущей к хребту Абишера-Ахуба, преследуя цель дойти до водопада Баритовый.

Тропа шла по краю леса, все время сопровождаемая шумом спешащей вниз воды, встречались пороги, небольшие водопадики.

А в одном месте ручей перебегал через старую дорогу и были видны следы недавнего сплава деревьев, не успевшие уплыть вниз так и лежали, преграждая путь воде. Это сколько же должно быть воды в ручье, чтобы стволы беспрепятственно передвигались и скользили вниз?

Вскоре ручей стал более широк и вода с чудовищной скоростью неслась вниз. Став на камень посередине ручья для более эффектного снимка и подняв голову я увидела и его, виновника сегодняшнего похода- на высоте 2073 метра с каменных глыб вниз сплошной хрустальной лентой падал водопад Баритовый!

Разгоряченные, мы подошли ближе к струям, подставляя им лица, руки! Хоть водопад и не очень большой- метров 30, но он очень красивый! Не успели мы сделать несколько снимков, как подоспела все время наступающая нам на пятки группа туристов во главе с местным гидом.

Потоптавшись немного рядом, пару раз спросив у ребят- куда они пойдут дальше и не услышав вразумительного ответа, что, согласитесь, редкость для горных туристов, мы не сговариваясь решили идти выше по склону. Опять сработало нежелание спускаться по одной и той же тропе, а вчерашняя глупая потеря сил так ничему нас не научила! Был полдень, что делать в поселке остальную половину дня- ни то ни се, да и как оказалось, у нас еще были силы для свершения подвигов! Maps.me подслушав, ехидно улыбнулась- хотите подвигов, да запросто, они у вас сегодня будут! Далее был тяжелый и резкий затяжной подъем, среди субальпийских цветущих лугов,

перешедший затем в более щадящий по тропам, уходящим вверх извивающимся серпантином. Все вокруг поражало и вызывало восторг: горы, альпийские луга, появившиеся и парящие в невесомости облака, огромные каменные глыбы, затем опустившийся с перевала туман, ненадолго окутавший и нас и все вокруг.

Вдали уже виднелись пятна снега и плотно нависающие легкие, как вата облака, не думавшие испаряться, оттуда- же налетел резкий и холодный ветер. Дойдя до снега, мы сделали привал, выпили горячего чаю, пока что ничего не предвещало подставы, мы были горды собой, что стоим на краю обрыва, а перед нами Вселенная и вокруг никого!

Тропа привела к пастбищу диких коней, которые, испугавшись чужаков, пустились галопом по склону,

пока за ними не погнался появившийся из тумана красивый серый вожак и, догнав непутевое стадо, не приказал им угомониться и пастись спокойно! Нам было одновременно и любопытно и страшно: мало ли что может взбрести в голову разъяренным диким мустангам?

И вот именно с этого места что-то непонятное стало с тропой, она скорее была похожа на звериную, протоптанную по склону и в итоге приведя нас к камням- исчезла совсем! Хорошо- ползем на четвереньках, хватаясь за кустики по крутому склону вверх, хотя хотелось бы уже и вниз- но там был обрыв. Камни закончились, опять началось шикарное альпийское разнотравье, приведшее нас в следующую балку, по середине которой исчезая далеко внизу бежал ручей- мы облегченно вздохнули: ну наконец-то, он есть и на карте, сверили- да, мы там, где должна быть тропа в поселок. Но тропы не было!

И вот представьте себе ущелье, в центр которого, к ручью, под 45–50 градусами сходятся два склона, как желоб, а в центре его лежит русло высохшего ручья, по которому мы и двинулись вниз, опасаясь в высокой траве неудачно наступить на камень. Солнце уже предупредило- я прячусь за перевал, если не успеете дойти- я не виновато! А затем ручей решил подпортить нам и без того грустную картину водицей, пришлось искать варианты по краям, петляя так влево-вправо, будто мы заметали следы.

Даже не веря, что жуткий километровый спуск позади, еще километр до базы мы передвигались чувствуя боль при каждом шаге, скрипели колени, ныли пальцы, устав упираться в кроссовки, щипали руки обожженные крапивой и наколотые колючками!

Мгновение 4-е. Романтическое.

Человек дает себе обещания, он же их и забирает назад, так и мы распинались друг перед другом накануне, притащившись едва живые, что завтра уж точно дадим отдых своим ногам, больше всего страдающим от сумасбродства хозяек. Выковыряв колючки из пальцев рук, обработав их, прилепив пластыри на пальцы ног, собрав рюкзаки уже в 7–30 утра мы опять вышли на маршрут. На этот раз решили не исполнять труднозатратных физически поступков- просто сходить в соседний поселок Романтик!

Хорошая асфальтированная дорога, а все благодаря объявленному в 2009-м году крупномасштабному проекту по строительству северокавказского туристического кластера,(объединение однотипных объектов) и спустя 4 года в Карачаево-Черкесии, рядом со старым заброшенным поселком Архыз уже открылся первый подобный объект, отстроенный «с нуля» — поселок «Романтик».

Когда нам уже поднадоело шагать по трассе, вдали появилось развлечение- загораживая собой всю проезжую часть дороги важно маршировала отара овец, сопровождаемая эскортом охраны.

Впереди на приличном расстоянии от отары очень медленно ехал потрепанный и видавший виды легковой автомобиль- рулил видимо хозяин, а рядом также медленно шла большая собака. И только когда машина нас обогнала, мы поняли причину собачьего послушная — она была привязана к багажнику! Обмолвившись несколькими фразами с пастухом-горцем, сопровождавшим отару и восседавшем на коне, ответив на традиционный уже вопрос местных:

«А откуда вы?», обменявшись пожеланиями хорошего дня и счастливого пути, мы собрались идти дальше, как вдруг что-то мягкое коснулось моей ноги: это щенки, бросив свою тяжелую работу, семенили рядом с нами, им очень хотелось в поход! Ни уговоры, ни просьбы не помогали, пастух крикнул нам: «Уходите быстрее!» слез с лошади и руками держал щенят, пока мы не ушли подальше из зоны видимости.

Шагая по солнцепеку, мы уже порядком зажарились, когда вдали наконец-то появились крыши поселка.

Доползли-9 км по пеклу давали о себе знать, купили скипасы за 700 рублей и огляделись: все вокруг было практически пустынно, несколько туристов и все! Конец июня, как такое возможно? Неужели этот курорт привлекателен лишь для лыжников и пользуется спросом только зимой? Мы направились к гондольному подъёмнику «Млечный путь», запрыгнули в кабинку и поплыли

вверх к хребту Абишера-Ахуба.

Через 12 минут выпрыгнув, огляделись: указателей с информацией о треккинговых маршрутах не наблюдалось, как впрочем и людей. Рядом с канаткой стоял лишь служащий, ковырявшийся в мобильнике, к которому я вежливо обратилась с вопросом:

«Мужик, а чё делать-то тут? Где инфа? Где тропы?»))

«Каки таки тропы?»-он явно обалдел и даже забыл про телефон.

«Ну тропиночки, такие, по которым ходят в горы человечки!»-я была терпелива.

«Да тут почти никто и не ходит-то!»-и он потерял ко мне интерес. Это было взаимно.

Оставив подругу отдыхать в тени сосны, я прошла по грунтовой дороге-тупик, хотела идти круто вверх по другой,

но там прямо на моем пути оказался табун резвых лошадей, поднялась на горку и полюбовавшись панорамами, узнав вдали Софийский ледник,

вернулась назад. Было около часа дня, и мы решили ехать на базу. Спустились вниз, изучили расписание маршруток, оно обнадежило, но водитель, дремавший в одной, находящейся у остановки, быстренько опустил нас на землю:

" Выедем часа через полтора!»

Сидеть зря под палящим зноем совсем не хотелось, поэтому я резко двигаю к трассе: «Попробуем автостоп!» Сработало на шестом стареньком авто, но зато совершенно бескорыстно!

Кое-как дотащившись до базы, мы по-быстренькому сварили супчик, наелись и завалились спать- этот послеобеденный сон был единственным за неделю!

Мгновение 5-е. Рододендроново-любовно-треугольное!

Ежедневные утренние, отработанные за прошлые дни, манипуляции и в 7–30 рюкзаки вновь за плечами и мы снова топаем в поход по пустынной главной улице поселка и через время упираемся в препятствие: вход в Тебердинский заповедник охраняет калитка с амбарным замком и вокруг никого! Минуту постояли-поразмышляли, дернули за веревочку толкнули калитку, она и открылась: мы смело пошли по тропе,

пообещав себе, что заплатим за вход на обратном пути. Сначала шли по лесу, иногда тропа превращалась в месиво грязи, хорошо просматривались лошадиные следы, затем все чаще путь стали преграждать ручьи, пока дорогу не перегородила бурная, разлившаяся река Ревунок, бегущая по склону горы. Затем начался затяжной подъем и, казалось, он никогда не закончится: хвойные деревья сменялись лиственными

и наоборот, путь нам преграждали поваленные деревья, периодически грязь и следы лошадей, каменные глыбы, иногда приходилось скакать по ним, как горным кОзочкам! Силы были на исходе, частые остановки уже не помогали их восстанавливать и вдруг впереди, среди плотной листвы показалась полянка- тропа вывела нас на седловину перевала Архызское седло! Боже, какая вокруг была красота, простор, субальпийские луга,

поселок Архыз расположившийся в уютной глубокой котловине и хребет Абишира-Ахуба напротив. О вчерашнем безумном спуске с него не хотелось даже вспоминать! Хотелось кричать, валяться в траве, что мы с удовольствием и сделали, а потом, проходя через небольшой островок березняка, оказались в рододендроновом царстве!

Побросав рюкзаки и забыв о цели своего похода, устроили фотосессию, наслаждаясь чудесным деньком и настоящим мгновением! С трудом отлепившись от цветущих кустов и поднявшись немного по склону, мы наконец-то увидели его- озеро Суук-Джюрек, сердце Архыза,

бьющееся на склоне хребта Морг-Сырты и спрятанное в верховьях реки Ревунок. Да, да, именно из этого ледникового озера и берет свое начало речушка Ревунок, суетливо и шумно спешащая вниз. В переводе с карачаевского Суук-Джюрек означает «холодное сердце», но людская молва разносит другое название —озеро Любви! Вокруг никого… только тишина, нарушаемая дыханием горного ветра и шелестом травы.

Отдохнув, отправились на поиски правильных ракурсов, взбирались по склону выше и выше, наслаждались плавными контурами озера, а, найдя нужные, сразу же стала ясна и причина такого названия озера среди любителей романтики-маленькое озеро, имеющее правильную форму сердца метров 15 в поперечнике!

Пробыв у озера часа полтора, мы нехотя стали спускаться. Подойдя к выходу, увидели закрытую на замок калитку и пожилого мужчину, стоящего рядом на территории заповедника. Объясняя ему ситуацию и протягивая приготовленные заранее деньги, были чрезмерно удивлены, когда он открыл замок и выпустил нас восвояси, не взяв оплату за прогулку!

Мгновение 6-е. Историческое.

Ровно посередине между Архызом и станицей Зеленчукской находятся сразу несколько достопримечательностей и начать мы решили с посещения археологического музея-заповедника, древнего городища — развалин города Магаса. Предположительно именно здесь на огромном пространстве площадью почти в сто гектаров была столица и центр патриаршества древнего Аланского государства.

Самыми значительными сооружениями городища, к тому же наиболее хорошо сохранившимися, считаются три Зеленчукских христианских храма, возведение которых историки относят к десятому веку: именно тогда, по свидетельствам летописцев, Алания и приняла христианство. Показались первые здания, практически все полуразрушенные и заброшенные и сразу возникает вопрос- что это, зачем и почему в таком состоянии?

В XIX веке на территории Нижне-Архызского городища был основан мужской Александро-Невский Свято-Афонский монастырь, а для постройки зданий монахи использовали остатки древних аланских сооружений. Вскоре монастырь ждала обычная участь храмов -забвение, а постройки были использованы то под лагерь для подростков, то под санаторий, а затем территория монастыря и вовсе была заброшена. Справа по ходу движения мы увидели маленький, почти крошечный, побеленный снаружи, Зеленчукский храм или Ильинский,

входивший в состав подворья богатой аланской семьи и бывший их семейной церковью. Мы купили и поставили свечи, подумали о сокровенном, прошли по периметру храма, натыкаясь друг на друга. Пройдя мимо очередного погибающего здания, больше похожего на общежитие или монашеский корпус, на полянке, посередине заботливо скошенной травы возник Средний или Троицкий храм.

Впервые в 1897 году этот храм был восстановлен монахами Свято-Афонского монастыря и освящен в честь Троицы и в нем они проводили богослужения. Очень красивый каменный храм, на фоне гор и разноцветных лугов смотрится просто потрясающе! До следующего храма надо было идти минут 30–40: луга направо, река налево- красота, если бы не жара. Монументальное здание Северного, или Георгиевского храма, одиноко стоявшее у подножия горы, наконец-то показалось издали.

В средние века ему выпала честь служить кафедральным собором Аланской епархии. Стены храма выложены из четко отесанных камней, внутри много арок и все это было расписано красивейшими фресками, не сохранившимися до нашего времени. Сейчас стены аккуратно побелены известью. Мне очень нравятся такие сооружения, несмотря на реставрацию и косметический ремонт, глядя на них, чувствуешь и их возраст, и тяжесть веков, прошуршавших мимо и оставивших след. Думаю и хорошо, что сейчас здесь не проводятся службы…

До принятия христианства большинство алан исповедовали культ огня и солнца. Да и после того, как христианская религия прочно обосновалась в древнем государстве, язычество не ослабило своего влияния. Поэтому на территории городища сохранились языческие достопримечательности и самое известное из них- это высокое каменное изваяние,

то ли статуя воина-тюрка, то ли фаллический символ язычества, который являет собой олицетворение плодородия, процветания, изобилия.

Выйдя на трассу мы двинулись по обустроенной тропинке в сторону Зеленчукской, по хорошо оборудованной лестнице состоящей из 526 ступеней поднялись к еще одной, очень нашумевшей достопримечательности этих мест- скале, где едва заметно простому глазу нарисован Лик Спасителя,

обращенный строго на Средний храм. И как утверждают историки, именно это указывает на один исторический период создания и Лика, и древнего Аланского патриаршества. Древняя икона написана по всем канонам профессиональной православной иконописи с соблюдением основной цветовой гаммы, утратившей с веками насыщенный цвет. После продолжительных исследований ученые пришли к выводу, что лик нарисован неизвестным и очень талантливым византийским художником примерно в 9–10 веках.

Спустившись вниз, увидели уже ждавшего нас хозяина базы, мирно дремавшего в машине.

На базе первым делом встал вопрос о завтрашнем, последнем дне: что делать и куда податься? Вариантов не было, а был лишь оторванный листик с номером гида Ольги. Звоню и сразу выпуливаю про наши шестидневные достижения, т. е. чтобы сориентировать на наши возможности:

" Ходили на перевал Иргиз, поднимались на хребет Абишера-Ахуба, а накануне был затяжной пятичасовой подъем к озеру Любви!»

" Вы пять часов только поднимались к озеру? Ну, тогда вы черепахи!»-прорезюмировал голос на том конце провода и начал предлагать прогулку по заповеднику к водопаду.

" А мы не сдаем никакие нормы и не пытаемся никого удивлять своими скоростными забегами, мы ползем, но в то же время любуемся и фотографируем! А вообще-то мы уже бабули!»- на что был возглас удивления:

" Бабули? А голос у вас молодой! Тогда предлагаю сходить на перевал Орленок, гарантирую- будет интересно!» -на этом и порешили.

А вечером, отдохнувшие, отправились в кафе «Барбарис» и насладились местной кухней, а также запеченной озерной форелью, сочной и невероятно вкусной!

Мгновение 7-е. Завершающее, прощальное.

Утром в 8 часов полностью укомплектованные мы стояли на трассе в ожидании трансфера с гидом. Маршрут начинался от поляны Таулу и был самым оборудованным и приспособленным для треккинга из всех предыдущих, вернее не весь, а первая его половина: информационные стенды, таблички рассказывали о флоре-фауне здешних мест.

Словоохотливая, в ярком боевом окрасе и соответствующем прикиде, наша гид издали выделялась на любом фоне, тем более на всевозможных оттенках зеленого! Сначала был затяжной подъем по тропе лесистого ущелья, иногда перегороженной поваленными вековыми деревьями, а примерно через час мы вышли на поляну, где преспокойненько паслись коровы и телята. Далее нам предстоял очень крутой подъем, с набором высоты 130 метров, по серпантинной травянисто-осыпной тропе на скалу, откуда с огромным шумом падали тонны ледниковой воды, питающие речушку Орленок.

С трудом преодолев сложный подъем, мы попали в троговую долину Орленок: впереди уже видны заснеженные скалы массива Кара-Джаш, а далеко внизу едва заметен поселок Архыз- потрясающее место, хотелось остаться и провести здесь хоть немного времени. Но прежде чем идти далее, мы немного погуляли у основания водопада- рождения реки Орленок! Невероятное зрелище, небольшой заливчик, воды которого исчезают на горизонте!

Но мы то уже знаем, что они питают водопад и спокойные здесь, на верху, бешено летят вниз! Очередной подъем на борт морены и через пару минут мы выходим к чудесному озеру Орленок,

находящемуся на высоте 2280 метров над уровнем моря в глубокой впадине, окружённой старыми и корявыми соснами.

Увидев эту крошку с изумительно прозрачной водой, отражающую в себе скалистые вершины, покрытые снежными шапками и вообще все окружающее, я сказала: " Все, дальше не пойду, останусь тут и надолго!» Гид уселась в заросли рододендронов, подруга любовалась озером, а я скакала через огромные глыбы, перелазила с места на место, любуясь чудесным подарком, внезапно возникшим у нас на пути! Время неумолимо тикало, а поход еще не был закончен и мы двинули далее, практически без тропы, осторожно ступая по бесконечным камням морены, перешагивая, стараясь не зацепиться за коварные корни рододендронов.

Огромная скальная осыпь, хаос морен и обвалов под склонами массива Кара-Джаш, находящегося слева по ходу движения, практически бесконечна, мы вымотаны, гид потребовала убрать технику в рюкзаки и быть крайне осторожными!

Наконец-то глыбы закончились, показались выходы воды из-под камней и громкий удивленный возглас нашей сопровождающей: " А где же озеро? Неужели его так сильно засыпали камни во время схода лавин с перевала Кара-Джаш?»

В яме под осыпью, на высоте 2350 метров, расположено озеро Тёплое, еще в том году, по словам гида, бывшее большим и живописным с тёплой водой, в котором туристы купались и плавали! Увидев небольшую лужицу, грубо засыпанную камнями, ссыпавшимися со скал массива, мы не могли поверить, что в нем могли плавать?

Назад пошли по другой тропе, через шикарные цветущие поляны рододендронов,

мимо двух озер, служащих источником питья для мустангов.

Навстречу стали попадаться туристы: пары, группы, налегке и с тяжелыми рюкзаками. А внизу, уставших и очень довольных, нас ждал трансфер до Архыза!

Это был чудесный день и маршрут в долину Орленок невероятно живописен, разнообразен и красив!

Вот и промелькнули семь мгновений, подарившие нам потрясающий заряд бодрости, отличную физическую нагрузку-за неделю мы прошагали не менее 100 км, зарядившие энергией, показавшие лишь крошечную часть потрясающей природы вокруг поселка Архыза, что в Карачаево-Черкессии! Ничего не может так облагородить душу и отмести все ненужное, отсеять обыденность и быт, забыть буквально обо всем, чем удивительнейшая и разнообразная природа!

А теперь более детальные зарисовки:

День 1-й, водопады

День 2-й, Софийские озера

К водопаду Баритовый и выше-на хребет Абишера-Ахуба.

К базе РомантИк.

К озеру Любви.

Аланские храмы

Орленок-три в одном: долина, озеро, перевал

Теги: Самостоятельные путешествия