Идеальная Венеция. Часть 2. Carnevale
Нашим детям.
Идеальное утро.
ЗЗЗЗЗЗзззззззззззззззззззззз!
…Звонит будильник, и я, словно Мюнхгаузен из болота, вытаскиваю себя за шкирку из глубин сна… Бог мой, как же еще темно за окном… Вставай-вставай! Детям пора в школу… тебе на работу… Хотя что это я… СТОП!
А вот и не будет сегодня никакой работы! Хотя бы по той простой причине, что, для того, чтобы туда попасть, тебе, неуемный наш, придется преодолеть более 2000 километров. В обратном, заметь, направлении. Потому что, голубчик, ты вчера прилетел в Венецию, повторяю, в Венецию, и быть тебе здесь еще почти неделю — твои приключения только-только начинаются. А будильник? А будильник ты, сердешный, поставил на семь без пятнадцати по той простой причине, что в семь ровно планировал ты погулять по пьяцца Сан Марко с фотоаппаратом наперевес, посмотреть, как там и что. Вот и тащи себя в ванную, морду лица умывать, да смотри, не сшиби что-нибудь по пути, тараканов распугаешь детей разбудишь!
Нет, что ни говорите, а вскочив, будто по тревоге, обнаружить себя в лучшем (ну хорошо, одном из лучших, а на меньшее я не согласен) городе Земли — это близко к идеалу. Возможно, без неконтролируемых порывов податься на работу просыпаться было бы спокойнее, — но тогда уж точно счастье не было бы таким всеобъемлюще-острым. Да и ззззуд будильника перестает быть настолько уж противно — надоедливым, как только ты осознаешь, что гундит он не потому что надо, а потому что — тебе на совершенно добровольной основе так захотелось, да и вообще это часть все того же идеального приключения.
Дверь отеля, между тем, в 7 утра заперта. Исполняю недоуменные гхэканья и шарканья ногами. О, действует. Откуда-то из недр выплывает сонный ночной портье с лицом оторванного от важных государственных дел вахтера. Он здесь живет, и туристов наблюдает годами, изо дня в день, привык. Он и не задумывается, что не дверь отеля он открывает — он, как Святой Петр, не меньше, держит в руках ключи от рая, такого уютного, встрепанного со сна великого города…
Сколько раз в мечтах представлялась мне утренняя Венеция — я уж и не вспомню. Где-то я писал об этом, фантазируя — тени гондольеров, неслышно скользящие по Canale Grande, суета Peschiera, гортанные крики чаек… Достоверно получалось, и даже похоже на правду. Разве только с запахами я не угадал — невдомек мне было, что в районе Сан Марко Венеция совершенно неожиданно пахнет бодростью зарождающегося нового дня — горячими круассанами и кофе.
Разумеется, утренняя прогулка была задумана мной не ради запаха кофе- я хотел снимать, и не я один. В дни карнавала 7 утра — самая что ни на есть страдная пора. Еще нет толп туристов, а лучшие костюмы и маски уже к услугам фотографов, численность которых, несмотря на ранний час, исчисляется минимум десятками. Все правильно, кто рано встает — получает лучшие снимки. Потому что свет, а еще хоть какая-то возможность сфотографировать то, что хочется, а ля натюрель — на фоне Венеции, а не людей в кадре.
Приносимые мной с набережной к завтраку горячие, как булочки, снимки вдохновляли моих досыпавших мушкетеров постепенно — уже на второй день ко мне присоединилась Санька, еще через день — Пашка, а уж накануне отъезда и Рита сломалась, и вставали мы в половине седьмого уже вчетвером.
Правильно, так и надо вставать, потому что фотомалина продолжается совсем недолго — уже к 8 утра все имеющиеся в наличии модели сфотографированы во всех возможных ракурсах, количество фотографирующих растет в геометрической прогрессии — а значит, продолжение будет завтра, можно совершенно спокойно воплощать в жизнь планы, привезенные с собой из дома, или затевать что-нибудь новенькое. Потому что Венеция карнавалом отнюдь не заканчивается, потому что в этом городе всегда найдется, чем заняться — день ли, неделю, месяц или год.
Об эволюции идеальных отношений с идеальным городом.
Людей, что приезжают в Венецию ради краткого свидания — на экскурсию, или на денек погулять — я понимаю и жалею одновременно. Сам таким был во время всех, предшествовавших нынешнему, визитов. Ну хорошо, пусть даже и на один день. Тут ведь главное, чтобы, если этот день первый, повезло с восприятием, с погодой, с экскурсоводом. Чтобы был стимул и интерес вернуться. А то ведь всегда есть опасность, нарвавшись на что-нибудь негативное,- противный запах на канале Toiletta (а каким, пардон, должен быть запах при таком названии), дорогой кофе, дождь, обед в туристической траттории (подтверждаю, может оказаться сущим кошмаром), испортить впечатление от города до конца своих дней, и даже не попытаться как-то исправить положение…
Нам в свое время с первым визитом очень повезло, что и предопределило наши с Венецией дальнейшие отношения.
Всякий раз, оказываясь в пределах досягаемости, мы возвращались сюда — пусть на день, пусть на несколько часов — понемногу расширяя географию увиденного, постепенно закрашивая на карте города белые пятна. Честно говоря, получив в свободное пользование целую неделю, мы готовились гурманствовать, считая, что уж ее-то нам хватит с избытком. Листали путеводитель DK, удачно разбитый по районам — сестьери, отмечали на карте ориентиры прогулок — церкви и музеи, — и все складывалось. Не находилось места только для острова Лидо, но, считали мы, не так уж и велика потеря, его оставим на какое-нибудь очередное лето. В общем, мы с оптимизмом смотрели в будущее… аккурат до тех пор, пока в магазинчике при Академии не попалась нам под руку книга Паоло Джордани — «Венеция. 30 прогулок, чтобы узнать город». (Paolo Giordani — «30 walks to explore the city») Проще всего, конечно, купить ее непосредственно в Венеции, хотя и в сети это возможно сделать. Вот тут, например: bol.it/libri/Venice.-Thirty-walks-to/Paolo-Giordani/ea978888963203 или тут: cgi.ebay.com.sg/VENICE-THIRTY-WALKS-EXPLORE-CITY-PAOLO-GIORDANI-/270593097996?pt=US_Nonfiction_Book&hash=item3f009b010c
Ну и все. И обожаемый нами путеводитель по Венеции от Dorling Kindersley для нас потерял большую часть своей привлекательности. Став тем, чем он и является на самом деле — достаточно поверхностной, пусть и красиво изданной книгой. Потому что купили мы нормальный фундаментальный труд для, как минимум, двух, а то и трех недель ежедневных прогулок. Отдельно стоит упомянуть карту — не очень удобная (потому как разбита на страницы и по районам каждой прогулки), она тем не менее всеобъемлюща — на ней обозначен буквально каждый дом, каждый самый маленький переулочек и каждый тупик… А вот хотя бы даже и такой:
Тем не менее, что-либо менять в наших планах, согласуясь с новым приобретением, уже было несколько сложновато — все-таки дети вносят некоторые безусловные коррективы в наши передвижения, делая перебежки более короткими, а отдых более частым и продолжительным. Зато сейчас с помощью этой книги мы неплохо эволюционируем, приглядываясь, пусть пока и гипотетически, к возможной программе следующих визитов. Что, в свою очередь, совершенно не отменяет нашего желания немного рассказать о маршрутах и местах, увиденных за карнавальную неделю.
Дорсодуро.
Вид на Дорсодуро с моста Академии.
Самый южный район Венеции. Нас туда влекло: Собрание Академии — раз, коллекция Пегги Гугенхайм — два, базилика Санта Мария делла Салюте — три, совсем рядом с ней — здание таможни. А дальше, рассуждали мы, согласно погодным условиям. Сестьери Сан Марко и Дорсодуро разделены Canale Grande, но это не проблема, коль скоро существует мост Академии, один из трех мостов через Большой канал (а ведь еще не столь давно через большой канал можно было перейти пешком только по Риальто) и трагетто.
Вот кстати очень полезная штука, в особенности для тех, кто и хотел бы на гондоле прокатиться ради полноты ощущений, но лишними деньгами совсем не обременен. Трагетто — это переправа, в данном случае на гондоле, с одного берега Canale Grande на другой. Стоит 2 евро. Может быть, в процессе этой самой переправы вы не услышите песни гондольера, может, вам не удастся поиграть с эхом, проплывая по узким canale в центре, да и стульчик в гондоле либо будет вовсе отсутствовать, либо не будет таким уж лаково-бархатным. Но впечатление от перемещения на гондоле вам точно удастся составить — и оно уж точно будет незабываемым. На Большом канале причалов трагетто — 8 штук, и все они обозначены на любой сколь-нибудь серьезной карте города.
Почему я написал «в данном случае», да еще и выделил курсивом? Давайте тоже расскажу, это полезно. Трагетто бывает не только на гондоле, это ведь и в принципе переправа. Для того, чтобы совершить этот незамысловатый акт, можно воспользоваться и куда менее романтичным вапоретто. Главное, помнить, что переместиться по Венеции на одну остановку вапоретто вам будет стоить не как полноценная поездка — 6,50 евро, а как трагетто — 3 евро. Туда-обратно — 6 тугриков. С этой небольшой экономией мы столкнулись, покупая билеты от Сан ДзаккарИа до Сан Джорджо Маджоре э риторно (и обратно). Спасибо за ваше спасибо, пожалуйста.
От Сан Марко до Ponte Dell’Academia — 15 минут пешком, если торопиться. Мы же не торопились, смакуя прогулку, и наслаждаясь тем, что наконец-то можем себе позволить свернуть в совершенно случайный переулок, и даже попробовать слегка заблудиться в их переплетении. Таким образом мы вышли на просторную Campo Sant’Angelo, отличительной особенностью которой является… ее полная анонимность.
То есть, площадь есть, на всех картах есть, а вот на домах нигде это название не указано. А то, что таки указано, ни на грош названию на карте не соответствует. Ладно, воспользовавшись «методом Черепанова», в секунду выяснили, куда нам идти, и вышли на, возможно, самую красивую в Венеции после пьяцца Сан Марко, площадь Санто Стефано. И пока мы мало—мало пьем тут кофе, я вам расскажу, заинтригованные мои, что же такое «метод Черепанова». Потому что сам всегда с восторгом вспоминаю о его первоприменении…
Метод Черепанова, или «язык до Киева».
Трудно без знания языка в чужой стране. Казалось бы, это аксиома, а значит, доказательств и не требуется. Однако кто-то мудрый сказал — «многая знания умножают скорбь», и был при этом совершенно прав. Пример. Оказались это мы, значится, в Вероне. Проездом, по скучным финансовым делам. Пробирались по навигатору в сторону центра, уперлись в кирпич, дороги дальше нету, парковка правда нашлась, но вполне себе полуконтрабандная — для машин муниципальных служб. Засекут — оштрафуют, как пить дать. А встреча с итальянскоподданной назначена у нас аккурат возле Арена ди Верона, в кафе. Майн готт, до нее ж еще надо как-то добежать, а прежде, чем бежать, надо хотя бы приблизительно понять — куда. Мы в Вероне во второй раз, а на машине — так в первый, в плане ориентации — невинны, как новорожденные. Надо ловить за рукав кого-нибудь местного, и осведомляться, как пройти в библиотеку. Я тогда как раз начинал изучение итальянского, и изо всех сил взъерошивал мозги, пытаясь грамотно выстроить в голове что-то вроде «простите, вы не подскажете, как пройти к «Арене ди Верона». Видимо, работа мысли очень явственно омрачала мое лицо, потому что с любопытством наблюдавший за мной дружище Черепанов вдруг махнул рукой, устремил свой указательный палец в грудь первому попавшемуся синьору с портфелем, и осведомился в пространство,- «Скузи! Арена?» Прохожий улыбнулся, махнул рукой в направлении прямо и правее, и побежал дальше. Вот же черт, а мне такая простая формула даже в голову не пришла…
Вывод? Не надо умничать. Как фразу не выстраивай, все равно понятно, что вы турист, а значит, к вам так и так отнесутся с пониманием. Может быть, до кучи, со снисхождением, но помогут 100%. Возвращаемся в Венецию.
На кампо Санто Стефано жизнь бурлит. Не Сан Марко, конечно, но вполне представительно. Маски продают, личности в костюмах опять-таки позируют, а значит, снова устоять не получится, снова фотографируем.
Откуда-то с противоположной стороны площади доносятся какие-то очень странные звуки, отдаленно напоминающие детский органчик, и группируется толпа. Полюбопытствуем?
Crystal Trio.
Подходим. То, что издалека кажется фисгармонией, на деле — трое граждан с совершенно удивительными приспособлениями, из которых они извлекают поистине волшебные звукосочетания. Нехитрую классику они исполняют на … бокалах и бутылках.
И так это у них чудесно и слаженно получается, и так их музыка соответствует настроению города, что мы застреваем, заслушавшись, я снимаю происходящее на камеру. Рита толкает меня в бок,- «слушай, да они русские»! Да ну? Но по улыбкам на лицах музыкантов, я понимаю, что ее догадка попала в цель. Ай, догадаться при наличии хорошего зрения было нетрудно — все кофры обклеены стикерами — «досмотрено, Домодедово» и «Сибирские авиалинии».
Ну надо же, тогда мне очень любопытно, кто они и откуда. А тут как раз у ребят образовывается перерыв, можно и поговорить. И что мы выясняем?
А выясняем мы, что «Хрустальное трио» из Новосибирска (за что купил, за то продаю, как говорится, потому что на сайте у ребят местом дислокации трио обозначен Барнаул) — достаточно давно (с 2001 г.) существующий коллектив. Инструменты их — не простые так-себе-бокалы, у каждого название есть — стеклянная арфа, стеклянная флейта и веррофон, сделал их мастер Саша Рекерт в Германии, и каждый стоит не менее 5000 евро. Ого, ничего себе! Механика исполнения, кстати, не такая уж и простая — мне дали попробовать извлечь звук из бокала. Смачиваешь палец водой и с довольно-таки серьезным нажимом водишь по краю… О, получилось! Но научиться складывать звуки в мелодию -совсем не пара пустяков… Учитывая явную уникальность звучания, даже странно, что в России у ребят работы практически нет. Ну хорошо, скажем так — очень мало. Зато на карнавал они приехали по приглашению организаторов, у них тут 4 выступления, но никто не возражает, если в перерыве между ними «Хрустальное трио» будет играть, где им хочется — Венеция от этого только выиграет. Вот они и играют, а как — послушайте.
