Странно создан человек, порой не понятны его желания- это я о себе! Родилась на Кубани, но так мало путешествую по окрестностям, по регионам, находящимся вокруг, конечно же, не считая гор- им я предана, давно и навечно отдала свое сердце!
Этот год, 2017-й, я решила сделать безвизовым: любимому Кавказу была отведена шикарнейшая программа, нужно было лишь немножко подождать, но не сидеть же дома, а посему пришлось оглядеться вокруг и что же я увидела — степи,
буддийские храмы и Калмыкию!
А что я знала о той, находящейся совсем рядом, но такой далекой степной стороне? Познания оказались постыдно малы, даже не имеет смысла их озвучивать. Перед поездкой в Калмыкию, в самом конце апреля, я умышленно не стала пользоваться услугами интернета: пусть хоть ближайшие пару дней побуду крошечным слепым котенком, постепенно открывающим глаза и с удивлением и искренней радостью взирающим на такой незнакомый, удивительный мир буддизма и с трудом познающим его.
А ведь я совсем не лукавлю — мне ни разу не довелось побывать в ЮВА, я не видела пагод, ничего не знала о буддизме, а с людьми восточной внешности приходилось сталкиваться лишь в путешествиях. Хотя нет, я 14 лет прожила в Бурятии и, конечно же, экзотическая внешность местного населения не могла не удивлять, особенно первое время! Я много раз бывала в их столице Улан-Удэ, но до буддийских храмов, до иволгинского Дацана так и не добралась. Ну ладно, Бурятия через дорогу от Монголии, на территории которой в XII–XIII веках обитали многие монгольские племена и вполне логично, что и сами буряты с ярко выраженным узким азиатским разрезом глаз. Но откуда на Юге России, как островок, со всех сторон окруженная славянскими народами появилась восточноазиатская монголоидная раса? Вот так вопрос вопросов!
А мы тем временем поздним вечером рассаживаемся в запоздавшем туристическом автобусе, начавшим свой путь в Анапе и едем в ночь, борясь со сном под мелодичный голос нашего гида Ольги.
В общем, пока вы не расслабились - несколько строчек исторических познаний не будут лишними!
Так и есть, ближайшими предками нынешних калмыков были ойраты — западные монголы до XIII века обитавшие в Прибайкалье, в верховьях Енисея.
А что же заставило часть ойратов отделиться от основной массы, покинуть родные кочевья и уйти с насиженных мест на нынешнюю территорию России?
А ничего нового - это междоусобные конфликты, а также дефицит пастбищ, ведь основным и традиционным хозяйством у степных народностей всегда было и до сих пор остается кочевое скотоводство. Но присутствовала и еще одна не маловажная причина - отделившиеся и решившие уйти калмыки были той частью ойратов, которая не приняла ислам.
Сами калмыки и сейчас называют себя «хальмг»-калмак, что означает по-тюркски «остаток», «осколок» или «отколовшийся», «отделившийся».
В жизнь ойратов буддизм прочно вошел еще в XIII веке, а во времена переселения в Россию, калмыки, осевшие на Дону, Урале, Украине принимали христианскую веру, но дошедшие до степей и поныне живущие в Калмыкии, большей частью все же буддисты.
Его святейшество! Как вам такое обращение к Далай Ламе XIV, духовному лидеру буддийских регионов Российской Федерации, куда помимо Бурятии входит и Калмыкия? В этом обращении отражено безоговорочное уважение, преклонение и полное доверие, что я и наблюдала в сегодняшней, современной жизни калмыков.
А тем временем под мерное покачивание был сон или его не было, а случались лишь провалы в забытьи, но за окном уже показались загадочные и долгожданные степи, а наш автобус спешил по пустынной узкой сомнительного качества двух-полосной дороге в столицу Калмыкии город Элисту.
Каждый человек на планете Земля живет так, как он волен жить! Мы не можем изменить мир в глобальном смысле этого слова, но мы можем изменить свою судьбу так, чтобы жить в гармонии с самим собой, с окружающими и с этим миром. Я давно думаю именно так, но, увидев и пообщавшись с калмыками поняла, что этот, возможно и наивный, добродушный, не озлобившийся народ, уже так живет. Достаточно выйти на улицы Элисты и увидеть улыбчивые лица, светящиеся радостью и добром глаза, чтобы понять- они нашли свою гармонию и возможно в этом им помогает их вера.
Город Элиста в переводе с калмыцкого «Эльста» - песчаный, степной находится в балке реки Элиста и увидев из окна автобуса его окраины, глубокую провинцию, крошечные домики с четырехскатными крышами, цветущие корявые деревья я опешила! А чего же ждала? Заглушив подступившее разочарование, я приказала себе ближайшие пару дней удивляться только по поводу экзотики города!
В эту поездку мы с подругой ездили с тем же туроператором, что и в феврале в Ингушетию-Чечню, но автобус на этот раз был более комфортабельный и организация тура четкая, без накладок и тягомотины:
все конкретно и по существу. Благодаря этому нам удалось увидеть все, что и было запланировано на эти два дня, а более в Элисте особо делать и нечего! Нечего-конечно, но почему-то эта поездка до сих пор не выходит из моей головы, я слишком часто мысленно возвращаюсь в те два насыщенных туристических дня…
Все время в городе нас сопровождала местный гид Ирина, конечно калмычка, рассказывающая об истории своего народа, о всех его перипетиях, радостях и невзгодах, а особенно о своей вере с таким упоением, что наша группа ходила за ней как кролики под взглядом удава, задавая бесконечные вопросы и постоянно что-то выспрашивая и уточняя. И первое место, которое Ирина нам показала-это «жемчужина среди степей», крупнейший буддийский храм-хурул не только в России, но и в Европе-«Золотая обитель Будды Шакьямуни»,
построенный всего за 9 месяцев на месте, освещенном Его Святейшеством Далай Ламой XIV и открытом в декабре 2005 года. Всего же в Калмыкии Далай-лама XIV был 3 раза и последний именно в этот раз, вот как восторженно об этом знаменательном событии писала пресса: «Наконец-то, свершилось! После 12 лет ожиданий и надежд на то, что сможем вновь увидеть у себя на родине нашего духовного Учителя — Его Святейшество Далай-ламу XIV, лотосоподобные стопы земного божества, коснулись калмыцкой земли!» Как вам - лотосоподобные стопы земного божества? Потрясающе, а на ум почему-то вдруг пришла нехорошая мысль - как же замечательно, что Его Святейшество достойный Далай-Дама, отдает всю свою жизнь на служение своей вере и народу, а за ненасильственную борьбу ради освобождения Тибета он даже награжден Нобелевской премией мира!
Хурул огромный, белоснежный с яркими деталями, очень красивый, стоит на насыпном холме и виден со многих точек города.
Ирина предложила обойти храм по часовой стрелке, вращая многочисленные молитвенные барабаны — «кюрде» с заложенными в них молитвами, загадывая при этом самые сокровенные желания и конечно же все, как под гипнозом пошли за ней, прокручивая барабаны и шепча заветное.
Зайдя внутрь, мы все разулись, женщины надели юбки и гуськом прошли в огромный молитвенный зал, совершенно остолбенев от увиденного, как цыплята на насесте, расселись по лавкам, замерев, затихнув, практически открыв рты, озираясь вокруг удивленными глазами.
Внутреннее убранство хурула привело в восхищение не менее его внешнего облика: все стены от пола до потолка искусно и очень ярко расписаны сюжетами из буддийской культуры, такой далекой и совершенно непонятной! Девять художников-танкописцев оформляли внутренний интерьер, и до сих время от времени роспись подновляют.
Когда первые эмоции немного улеглись, вся наша группа неожиданно и одновременно наперебой стала делиться друг с другом впечатлениями, шепот перерос в многоголосый гул, словно в обитель будды залетел огромный пчелиный рой и потом мгновенно все стихло: напротив стояла милая, улыбающаяся женщина-экскурсовод и с укоризной, как малым детям грозя расшумевшимся туристам пальчиком, призывала к тишине. Она с упоением стала рассказывать о хуруле, о мантрах, зеленой таре, о ярких необычных сюжетах на стенах-каждый из которых изображал нечто важное и значимое для буддистской веры.
Периодически прерывая свой тихий рассказ, она с улыбкой смотрела на нас, и прежде чем продолжить его, немного ждала, пока в наших головах переварится информация и, я уверена, видела детские, практически ничего не понимающие лица. Я и сейчас улыбаюсь, вспоминая ее.
Вдруг за спиной экскурсовода стали происходить непонятные движения: люди, входившие в храм, после совершения магических движений руками по очереди падали на пол, поднимались и вновь падали — так по три раза. Видя недоумение в глазах группы, гид шепотом пояснила — это полное простирание, цель совершения которого — обуздание собственного ума, очищение накопившейся негативной кармы и приобретение благих заслуг.
Честное слово, есть что-то удивительное и порой даже необходимое, полезное в буддийской вере, что можно почерпнуть при нашей современной, стремительной и безумной жизни.
Далее экскурсовод привлекла наше внимание к центру зала, где находилась святая-святых-огромная 12-метровая золотая статуя Будды Шакьямуни, покрытая сусальным золотом и инкрустированная бриллиантами. Это крупнейшая в стране да и во всей Европе статуя Будды, внутри которой хранятся святые предметы (мантры, благовония, молитвы, калмыцкая земля со всех уголков). Сразу же в воздухе повис вопрос- а почему все будды сделаны из золота? Ответ был прост — да потому что только золото олицетворяет чистоту.
У нас осталось немного времени, чтобы пройти по периметру храма и только молча созерцать ни в коем случае не фотографируя: в калмыцких храмах это категорически запрещено. Стоящая у дверей девушка следила, чтобы при выходе из храма никто из туристов случайно не повернулся к будде спиной, этого делать также нельзя.
Далее была небольшая пешеходная экскурсия по центру Элисты и знакомство с достопримечательностями.
Гид Ирина уговаривала нас потерпеть и еще прогуляться, а потом уже ехать на поздний обед или ранний ужин. Это мы думали, что у нас спрашивают согласия, наивные — так прописано в программе!
А впереди уже виднелись 15-метровые Золотые ворота Алтн Босх,
построенные в 90-х годах, выполненные в традициях буддийской архитектуры: изогнутые кверху крыши построек, воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов. Арка олицетворяет священный порог, переступив его и очистившись духовно мы направились к главной площади города имени Ленина, где расположена пагода Семи дней
(количество ярусов в пагоде равно числу дней в неделе), построенная в 2005 году. Возведением 15-ти метровой пагоды занимались тибетские ламы из индийского монастыря Гьюдмед.
Время плавно перевалило за 15 часов дня, приблизилось к 16 часам и сил слушать, двигать ногами и при этом не думать о еде уже просто не было. Когда все увидели наш родной автобус, забыв о гиде резко побежали рассаживаться. Минут через 15, покружив по улочкам города, он подвез нас в кафе,
где на сервированных столах уже были расставлены бёрцики-пышки к чаю. Потом нам принесли и другие традиционные блюда калмыцкой кухни: махан — бульон с бараниной и картошкой, бёрики — типа вареники с мясом, скрепленные узорами и зеленый чай.
Конечно, из группы нашлись и такие, кто не ел баранину, тому принесли что-то из курицы.
Обед-ужин был вкусный и прошел в мирной, непринужденной обстановке, насытившиеся и сразу как-то подозрительно быстро набравшиеся сил, мы с подругой захотели продолжения банкета посетить еще одно знаковое место. На остановке около отеля сели в переполненную маршрутку (кажется № 26) и поехали на окраину города в Родниковый переулок. В маршрутке все пассажиры принимали участие в подсказывании и нам и водителю, где правильней выйти, зря старались — остановка как раз напротив главного православного храма Калмыкии Казанского кафедрального собора, построенного в 1996 году.
Увидев знакомый стиль архитектуры храма, светлые фасады, белоснежные колонны, удивленные, мы сразу же переступил порог и вновь были поражены- небольшое внутреннее помещение оказалось настолько красивым, что, как говорится ни в сказке сказать ни пером описать.
К тому же в храме шла служба, чудесные голоса пели псалмы и немногочисленные прихожане подпевали.
Казанский кафедральный собор был построен по типовому проекту московской церкви XVIII века в византийском стиле с элементами позднего барокко и со всех сторон украшенный колоннами, вот поэтому и он напомнил мне дворцовую архитектуру Петербурга.
Послушав пение, немного полюбовались иконами, поставили свечи, вышли на улицу, обошли собор со всех сторон, любуясь архитектурой, как вдруг разом вздрогнули от мелодичного и не громкого звона колоколов. А затем началось невероятное: колокола звонили так, как будто звонарь бил по ним последний раз в жизни, отдавая им всю свою душу, всего себя без остатка! Мы забыли обо всем, так и стояли по другую сторону улицы зачарованные, украдкой смахивая слезинки — слишком сильны были эмоции. Звонарь все звонил, звонил, и звонил, а мы медленно побрели в сквер имени Сергия Радонежского,
находящийся рядом и постояв у памятника, решили идти к гостинице пешком, через частный сектор одноэтажной сельской застройки,
своими симпатичными яркими домиками напомнившей нам детские поездки в деревни к бабулям.
Минуя стадион Уралан и закрытый уже этнографический музей кибиток ойрат — монгольской кочевой культуры, мы, пройдя по какому-то захолустью, попали в городской парк «Дружба» и здесь особо были заметны пережитки советского прошлого. Ближе к центру и улице Ленина парк был ухоженным, а на окраине он выглядел заброшенным и забытым, небольшие корявые деревья, не кошенные газоны, какие-то допотопные и не работающие аттракционы — мы были в шоке.
Немного отвлек от грустных мыслей вполне достойный мемориальный комплекс, посвященный погибшим в Гражданской и Великой отечественной войнах.
Вечерело и нам быстрее хотелось покинуть этот мрачный парк, тем более что на ближайший лавочке веселилась компания парней, продолжавших накачиваться пивом. Да, да, буддийская вера позволяет калмыкам принимать спиртное, чему мы были свидетелями неоднократно.
Возвращаясь в гостиницу, проходили мимо стенда с газетами, через мгновение мой мозг пронзила мысль и я вернулась к стенду, разглядывая его. На одной его половине газеты держались и висели ровно, на другой плавно падали вниз. Я очень четко увидела во всем этом аллегорию на современную Калмыкию.
Пробыв здесь сутки, я уже поняла, что не все так просто, далеко не все….
История, история, сколько пробелов встречаешь, когда соприкасаешься с ней ближе. Я знала о депортации кавказских народностей в годы Великой Отечественной войны, но чтобы эта участь коснулась и калмыков для меня было полной неожиданностью.
А тем не менее в декабре 1943 года, калмыки были поголовно депортированы в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию и вернуться назад им разрешили только в 1957 году. На весь этот период — долгие 14 лет Калмыцкая АССР была просто ликвидирована, будто ее и не было вовсе, а территория была поделена между Дагестаном, Астраханской областью, Ставропольским и Ростовским краями.
Сам город Элиста был переименован в Степной и включен в состав Ставропольского края. Лишь в 1957 году вновь восстановлен как столица Калмыкии, а самой республике вернули ее земли, но уже в меньшем количестве, часть земель либо просто забыли вернуть, либо нечаянно прихватизировали!
Утро следующего дня было хмурое, ветреное, пасмурное, небо затянуто тучами и мы были готовы к дождю. Позавтракав все в том же кафе, отправились на очередную экскурсию. За окном автобуса мелькали кварталы из далеких 70–80 лет, все какое-то серое, не на чем было даже остановить взгляд.
Гид Ирина по ходу корректировала план действий и минут через пять мы уже выходили на улицу Хрущева. Это была окраина города и прямо перед собой мы увидели огромный холм у подножия которого проложены двадцать метров рельсов. На них стоит старенький деревянный вагон-теплушка, в каких вывозили калмыков во время депортации.
Около рельсов расставлены бетонные плиты, на каждой из которых написан год — с 1943 по 1956. Дальше по спиральной дороге, идущей по склону холма, обдуваемые резкими порывами ветра, мы поднялись на вершину к черной скульптуре, изображающей переплетенные человеческие тела.
Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» разработан скульптором Эрнстом Неизвестным и установлен в 1996 году, а посвящен конечно же страшному и трагическому событию из жизни калмыцкого народа — депортации и последующему возвращению калмыков на родину. Скульптура из бронзы отлита в Нью-Йорке и каждый из элементов несет свою мысль, а в общем монумент олицетворяет единство прошлого и настоящего. Что меня поразило не менее, чем сам мемориал и тема, чему он посвящен, так это то, что курган собран из земли сибирских городов, где жили высланные калмыки.
Оглядевшись вокруг холма, с двух сторон я увидела новые современные районы, красивые многоэтажки
и продолжение строительства, а с двух других вдаль простиралась бескрайняя степь.
Затем с улицы Хрущева, автобус свернул на проспект Остапа Бендера, который уперся в следующую достопримечательность Элисты, необычное место — город Шахмат или Сити-Чесс (City-Chess), специально построенный к 33-й Всемирной шахматной олимпиаде 1998 года.
Когда-то давно на месте городка был Ярморочный пруд, сейчас же это коттеджный поселок с засаженной многочисленными зелеными насаждениями, территорией, имеющий административно-территориальное образование с особым статусом и органами управления.
Главное здание города — это Дворец шахмат,
напоминающий калмыцкую кибитку, в котором проходят турниры между чемпионатами и работает Музей шахмат.
На территории много различных скульптур и одна их них «Рождение пешки» изображает пешку, вылупляющуюся из яйца, покоящегося на лепестках лотоса.
В городе Шахмат часто проводятся соревнования, форумы, симпозиумы, выставки, культурные и научные встречи и городок периодически оживает и заполняется публикой, здесь так же есть разные действующие административные службы, например ЗАГС. Но мне показалось, что городу не хватает внимания, жизни что ли и если отойти от центральной площади, выглядит он немного покинутым, пустынным, даже заброшенным.
Город Шахмат в народе иногда называют Нью-Васюки и теперь стало понятно название проспекта имени Остапа Бендера. На территории города установлена старинная кибитка, купленная 3 года назад у монголов, живших здесь — музей ойрат-монгольской кочевой культуры, где, спрятавшись от непогоды, ветра и начинающегося дождя, рассевшись на лавках и кроватях мы прослушали очень интересную лекцию о быте калмыков, об их культуре и обычаях.
Например: невесте дают новое имя, и если она принадлежит к другой вере, то должна уважать веру мужа и детей воспитывать соответственно, сама же беспрепятственно может посещать храмы своей веры.
У невесты одна коса, после свадьбы происходит обряд разделения волос на 2 половины, которые помещаются в специальные длинные и узкие мешочки.
В каждом калмыцком доме в обязательном порядке есть алтарь, на котором стоит фото Далай Ламы, фигурки будды, Белого старца. Еду, чай в первую очередь кладут на алтарь для поклонения божествам и только потом членам семьи. Отварную пищу, выставленную на алтарь, например утром и пока она не испортилась — к вечеру, съедают члены семьи.
Калмыки говорят в основном на русском языке и гораздо реже на калмыцком. Мне кажется, что за эти два дня я ни разу и не слышала калмыцкой речи.
Еще интересное предположение: русский боевой клич «Ура!» возводят к калмыцкому «уралан», что переводится как «вперед!»
Пока экскурсовод рассказывал, ему несколько раз звонили по телефону и всегда он уважительно выслушивал и только потом отвечал, т.е не было быстро сказано, типа: «Я занят, перезвоню!»
Калмыцкие кибитки разделяются на женскую и мужскую половины, каждая часть наполнена всевозможными необходимыми для жизни вещами, стены увешаны национальными ойрат — монгольскими костюмами, которые можно было примерить и сфотографироваться в них. В общем этот музей внес некоторое оживление в массы!
Следующим пунктом нашей программы был Национальный музей Республики Калмыкия имени историка-калмыковеда Н.Н Пальмова, основанный в 1921 году.
В каждой из экспозиций присутствуют предметы буддийского культа и старокалмыцкого искусства, где можно проследить историю, этнографию, культуру калмыцкого народа.
Есть залы посвященные ВО войне, калмыкам, принимавшим в ней участие и погибшим.
Отдельная экспозиция рассказывает об истории образования Калмыкии, о продвижении предков калмыков- ойратов в степи на новое место проживания. И, конечно же, затронута очень тяжелая тема депортации
и меня в который уже раз (после поездок в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Чечню) не покидала мысль, что если в то тяжелое время было выслано буквально все население этих мест, то люди, которых мы видим, с которыми общаемся и которые наполнили родные земли — это все те, кто вернулся или родился уже здесь после возвращения! Т. е. изгнанные, выброшенные за борт, как прокаженные, оставленные практически на выживание, прожив долгие годы на чужбине, они не озлобились, не очерствели душами, их не покинула мысль о возвращении на Родину и как только их соблаговолили реабилитировать и простить, они вернулись… Просто текст, но у меня и сейчас мурашки от осознания трагизма непоправимости случившегося…
Время поджимало и у нас остался еще один объект, достойный внимания и находящийся в 6 км от Элисты среди степей -старый хурул «Сякюсн-Сюме».
Хотя какой он старый, построен через четыре года после того, как в 1992 году это место было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию.
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву стал настоящей обителью божеств и символом возвращения народа к своим духовным ценностям, культурным и религиозным истокам.
Планировалось, что старый хурул будет центром духовного образования, частью большого буддийского монастыря и именно по этой причине хурул «Сякюсн-Сюме» расположили там, где много свободной территории, на которой бы поместились учебные корпуса, монастырь, гостиница.
Сейчас хурул является вторым по величине буддийским храмом Калмыкии, но после строительства в Элисте в 2005 году Центрального хурула «Золотой обители Будды Шакьямуни» почти вся религиозная жизнь из «Сякюсн-Сюме» ушла и было принято решение возвести Сякюсн-Сюме в статус монастыря — «Ламин киит» — храм духовного совершенствования священнослужителей, где ничем не нарушается их уединение.
Ну вот и все, мое желание прикоснуться к незнакомой и такой поразительной, удивительной, порой даже трагической культуре исполнилось, далее был обед и выезд в обратном направлении-домой!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
