Канары. Тенерифе — Остров Вечной Весны. Часть 2. Осмотр острова по периметру

В районе Adeje свернули на TF-47 по направлению в Пуэрто де Сантьяго (юго-западное побережье Тенерифе). Пуэрто де Сантьяго раньше был рыболовецким портом, а сейчас вместе с Арена и Лос Гигантес — это уютная кукортная зона и не понятно, где заканчивается одна деревушка и начинается другая.

Нашим промежуточным пунктом был пляж Playa de la Arena. Нас соблазнили фотографии этого уютного пляжа, которые часто встречаются на открытках и страницах путеводителей. Мелкий темный песок эффектно контрастирует с голубой водой и белой пеной.

Поясню сразу, на Тенерифе есть три вида пляжей: со светлым песком, галечные и с чёрным вулканическим песком. Галечные пляжи — это в основном дикие пляжи, не пользующиеся спросом у туристов (основное количество их на востоке острова). Пляжи со светлым песком в основном искусственного происхождения, оборудованные специально для туристов (таких было много и в нашем Лас-Америкас). Песок для них был привезён из недалёкой Африки. В общем, ничего особенного.

И наконец, пляжи с чёрным песком! Местная достопримечательность. Говорят, что такой песок обладает целебными свойствами. Радикулиты, артриты, остеохондрозы, растяжения спины, переломы лечатся естественным теплом и минералами чёрного вулканического песка. Не знаю, насколько это правда, но мы конечно же, усердно валялись на песке.

Playa de la Arena — самый красивый в южной части острова естественный пляж с черным вулканическим песком. Окруженный небольшими, но многочисленными зданиями отелей и апартаментов, пляж располагается в скалистой бухте, защищающей его от ветра и сильных волн. Не случайно Playa la Arena охраняется ЮНЕСКО, как достояние человечества.

На Тенерифе все пляжи — государственные, бесплатные. Понятие «пляж отеля» здесь не существует. Шезлонги и зонты можно взять за дополнительную плату. На всех муниципальных пляжах обязательно дежурят спасатели на вышках, есть мед. кабинет, душ. Меня поразило отношение к инвалидам. На входе на пляж я увидела стойку со специальными костылями на присосках, чтобы не проваливаться под песок, и кресла-каталки для купания. Для меня, человека из России, это было удивительно. Уже впоследствии побывав в Германии, Италии, Австрии, ты понимаешь, что удивляться то собственно и нечему, так и должно быть. Но, к сожалению, не у нас.

Пляжи на территории всего острова обязательно обнесены волнорезами, поэтому вода у берега спокойная, можно купаться и детям. Оставить машину рядом с пляжем — не проблема. Обычно рядышком есть специальная парковка, которой мы и воспользовались.

Над Playa de la Arena находится променад, идущий вдоль пляжа, на котором мы увидели многочисленные ресторанчики и магазинчики. Но пока мы доехали и повалялись на пляже подошло время обеда и конечно же сиесты!!! Что очень неприятно сказалось на нас: все кафешки и магазинчики закрылись. Сиеста длится с 13.00–17.00.

Далее мы направились в соседний Лос-Гигантес, название которого говорит само за себя. Здесь раскаленная лава когда-то встретилась с морем, вздыбившись гребнями на высоту триста метров. Да так и застыла черными скалами, вокруг которых лежит черный песок. Высота скал достигает 600 м. Это нерукотворное великолепие! Местные аборигены гуанчи считали, что в этом самом месте находится край мира.

Далее путь лежал в Маску! Из Лос-Гигантес мы выехали на TF-82, а после Santiago del Teide ушли на соответствующем указателе на TF-436. Вот этот отрезок дороги (TF-436) на Тенерифе действительно серпантин! Дорога узка и извилистая, петляет между горами.

Хотя дорога эта и на высоте, но утыкана деревеньками и отдельно стоящими домами. Вид чудесный! Masca — это небольшая горная деревня находится на горной дороге в горах Тено, на высоте от 600 до 800 м. По этой дороге высокие горы окружают крошечные деревни и есть небольшой высотный пик вблизи центра поселка. Поразительно сочетание пальм и кипарисов в этой местности. В давние времена деревня была пиратской, и никогда не подвергалась нападению врагов из-за её трудного подступа. Нарушителей покоя пиратской деревушки видели заранее и разбойникам оставалось достаточно времени, чтобы спуститься к океану и уплыть на кораблях. Говорят, что в этих водах видели даже грозу морей Барбароссу (Рыжая Борода). Утопающие в цветах белые домики Маски долгое время находились в полной изоляции от внешнего мира, до 1960-х гг сюда можно было добраться только по узким каменистым тропинкам.

А В 1960-х годах деревушка получила автомобильный доступ. Тут находится церковь, построенная десятки лет назад, и несколько смотровых площадок, с которых открывается прекрасный вид на океан и где можно сделать отличные фото.

Атлантический океан виден в нескольких километрах. Могу сказать одно: посетить Маску нужно обязательно, не боясь дорог и перевалов. Это место стоит того.

Из Маски двинулись далее в сторону городка Buenavista. По пути в районе местечка Las Portelas увидели причудливый холм, похожий на разрезанный пирог. Холм «разрезан» оползнями. Лично меня этот вид не впечатлил, а на всех форумах читала, что туристам нравится. Буэновиста — это самая западная деревня на острове. Ничем не примечательная. От туда в сторону Гарачико по TF-42. Вокруг поселока Лос Силос (Los Silos) на много километров видны банановые плантации.

Плавно смещаясь к северу острова, мы на себе чувствовали изменение климата.

Приблизившись к океану нашему взору предстал мыс Тено.

Через 6 км от Лос Силос через очередной перевал спустились в небольшой городок Гарачико (Garachico) на северном побережье, основанный еще на заре колонизации острова испанцами.

До начала XVIII века оставался самым главным портом Тенерифе. Из порта Гарачико в Европу отходили суда с полными трюмами вина. А оттуда в порт прибывали галеоны испанского флота с товарами из далеких стран. Весной 1706 года извержение вулкана Монтанья Негра стерло порт и большую часть города, образовав полуостров из лавы. После извержения сохранились только крепость Сан Мигель (1575 г.) и церковь Св. Анны. В течение XVIII в. на месте старого Гарачико, на полукруге застывшей лавы в море был отстроен новый город.

Вследствие этого береговая линия — состоит в основном из вулканических развалин.

Следующим пунктом нашей самостоятельной программы стал Икод-де-лос-Винос (Icod de los Vinos). С момента своего основания (1496 г.) он назывался Icod, и только в середине XVI века, в связи с увеличением производства великолепного всемирно известного вина, за ним закрепилось «прозвище» — de los Vinos. Местечко уютное, находится в живописной долине, мы проехались в доль десятикилометровой береговой линии. Один из старейших городов Тенерифе знаменит тем, что именно здесь растет удивительное Драконово дерево или Драцена драконовая (лат. Dracaena draco). Его изображение есть даже на городском гербе. Это великолепное драконовое дерево около 25 м высотой, 10 метров в обхвате.

Имеются разные версии о возрасте драконово дерева (по словам одного гида этому дереву 912 лет, но реальность такова, что у драконово дерева нет годичных колец и точный возраст невозможно определить, не говоря уже о годовой точности). по сути, оно является кустарником. В 1501 году, когда был основан город, драконово дерево здесь уже было — это факт. Еще известно, что это дерево растет очень медленно, так что смиримся с эти знанием, что дерево очень старое и видело гуанчей, конкистадоров, инквизицию и т. д., а теперь спокойно и с достоинством встретило нас. Названию этого дерева имеется два объяснения — во-первых, его необычный вид, а во-вторых, его красный сок. Местные жители считали дерево священным, а его необычный сок — «кровь дракона» — лечебным. При соединении с кислородом, он приобретает необычный кроваво-красный цвет. Старая легенда говорит, что драконовые деревья выросли из пролитой крови драконов, на месте, где они были убиты. В Европе драконово дерево известно уже с античных времен — его «кровь» использовалась при изготовлении воска печати, красок и мазей. Говорят, что драконово дерево в своё время ценилось на вес золота за способность излечивать кровотечения, разные раны и дизентерию. Гуанчи использовали сок драконового дерева для бальзамирования мертвых. Невероятно, но факт: Драконово дерево в Икод-де лос Винос является самым древним растением на планете. Около смотровой площадки, с которой обычно фотографируют драконово дерево, на Plaza de Lorenzo Cáceres (Пласа де Лоренcо Касерес) находится церковь Святого Марка (San Marcos). Она построена в первой половине XVI века, а камни для строения арок и колонн привезли с острова Ла Гомера (La Gomera). В церкви, которая является представителем истинного канарского стиля, находится самый большой в мире серебряный крест.

Въехав в город, мы ориентировались по указателям Drago Milenariu. Эти таблички привели нас на платную парковку у сквера.

Посетить парк драконового дерева стоит несколько евро, но и там совсем близко к дереву невозможно подойти. Решили ограничится бесплатной смотровой площадкой. Тысячелетнее драконовое дерево — это Памятник Национального значения с 1917 года и вместе с вулканом Тейде является символом Канарского Архипелага.

Чуть повыше находится площадь Пласа де Ла Пила (Plaza de La Pila), окруженная домами со времен конкистадоров и в центре которой находится своеобразный фонтан, увенчанный растением. Совсем рядом растет подкреплённое металлическим канатами дерево с семью ветвями, на фоне которого туристы охотно фотографируются. Внизу от церкви Сан Маркос и смотровой площадки находится тропический сад бабочек — Mariposario del Drago. В этой постройке с тропическим климатом свободно порхают примерно 2000 бабочек. Но к тому моменту, как мы доехали, музей бабочек уже был закрыт и внутрь попасть не удалось.

В этом городке особенно заметно отношение островитян к устройству двориков и домов. Кованные балконы все в цветах, беловыкрашенные дома, плитка с неповторимым орнаментом, особенно поражает чистота тротуаров, которые моются с порошком.

Забрав машину с платной парковки рядом со сквера мы двинулись дальше в сторону Puerto de la Cruz всё по той же TF-82, которая переходит в скоростную TF-5.

Пуэрто-де ла Крус был основан еще в XVII в. как порт. В те времена он значился на картах как Пуэрто-де ла Оротава. Когда извержением вулкана разрушило соседний Гарачико, на тот момент главный порт острова, гавань в Пуэрто оказалась рядом весьма кстати. В конце XIX в. у англичан было модно коротать зиму на Тенерифе. Именно поэтому Пуэрто-де ла Крус стал первым курортом на Канарских островах. После 80-х годов прошлого столетия конкурировать с солнечным югом оказалось сначала сложно, а потом и невозможно.

Но здесь на севере острова мы почувствовали разницу. Местные жители в основном живут на севере, а не на юге острова. Климат существенно отличается от южного: если на юге было +25–28 и солнечно, то приехав на север в 19–20 и пасмурно мы накинули курточки. Северная часть побережья не защищена от непогоды горной грядой, именно поэтому облачность и осадки случаются чаще.

Схема взята с сайта f01.cdn.avsim.su.

Зато, в отличие от засушливого юга, я наконец-таки увидела обещанную зелень, а вот океан мне показался очень красивым, но недружелюбным — высокие волны и скалистый берег. Поэтому там много серфенгистов, которые приезжают со всего мира специально, чтобы покататься на волнах.

Главная достопримечательность Пуэрто-де ла Круса — знаменитый Лоро Парк, куда приезжают практически все туристы острова. Лоро Парк был оставлен нами для осмотра на другой день, а мы поехали в обратный путь в сторону Лас Америкас по скоростным ТF-5 и ТF-1.

По пути опять же любовались природными красотами уже восточной части острова. Наверное, нигде в мире больше не встретить такое обилие великолепных пейзажей, совершенно непохожих друг на друга. Проехав по острову всего 5–10 км, можно оказаться в абсолютно другой микроклиматической зоне с собственной растительностью и погодой.

Дело шло к вечеру и вот таким вот золотым закатом одарил нас Тенерифе.

По дороге можно было заехать в Candelaria. Но так как мы уже нагулялись и не хотели пропустить ужин в отеле, решили оставить Канделарию в стороне. Она знаменита религиозными святынями, важнейшими на архипелаге, такими как Черная Мадонна, святая покровительница острова. А ещё во всех путеводителях и рекламках мы видели фото набережной с девятью бронзовыми статуями легендарных вождей гуанчей, известных как Менсеи. Так вот это тоже Канделярия. Но я думаю, что когда-нибудь они обязательно нас дождуться!

Фото взято с greta105.narod.ru.

Так же мы проехали мимо пирамид Гуимар. По одной из версий, эти сооружения были сделаны местными фермерами, которые при вспашке земли складывали камни на границах полей. По словам местных жителей и согласно старым изображениям, такие пирамиды существовали во многих местах острова. В поселении Гуимар из девяти пирамид сохранилось только шесть. По версии же Тур Хейердала, в пещере в одной из пирамид, обитали гуанчи — аборигены Канар. Гуимар, вплоть до испанского покорения Канарских островов в конце 15 века, являлся резиденцией одного из 10 менсеев (королей) Тенерифе.

Фото с christofor.ru.

Так прошёл ещё один незабываемый день на Тенерифе.

Канары. Тенерифе — Остров Вечной Весны. Часть 3. Вулкан Тейде и Лунный пейзаж Лукаса

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия