Ливорно-Бастия. Корте и ущелье Рестоника

С итальянским портом Ливорно попрощались с парома.

На паром Ливорно — Бастия билет купили заранее через интернет, особо никаких пожеланий, типа: кабины, вида… не предљявляли, так как плыть всего 4.5 часа, тем не менее билет оказался дорогим. 260 евро в сумме туда и обратно за машину и двух человек. При заселении на паром были приятно удивлены, что в стоимость нашего билета входила кабина, которую не заказывали. Но именно в этот момент мы как раз нуждались в такой кабине и хорошем сне, поэтому были просто счастливы неожиданным сюрпризом, пусть даже дорогим. Четырёх часов оказалось достаточно прекрасно отдохнуть и выспаться. Последние 15 минут до прибытия в корсиканскую Бастию знакомились с огромным судном.

Кабина оказалась большой и уютной, с окном, душем, туалетом и зеркальным потолком.

Перед Корсикой наблюдали за появлением маленького катера, с которого на ходу на паром перепрыгнул человек.

Коли уж нам удалось выспаться на пароме, решили изменить планы и не останавливаться в Бастии, как намечено было ранее, а сразу ехать в Корте, который предполагался на следующий день, а Бастию оставить на «закуску» в конце пути. За две недели пришлось несколько раз корректировать план отдыха, так скрупулезно составленный дома.

Дорога до Корте просто отличная. Перелопатив множество отчётов туристов о Корсике, были не совсем правильно осведомлены о их состоянии. Отличные дороги скажу вам, да, порой узковатые, со множеством поворотов, но вполне проходимые. Видимо писавшие об «ужасных» дорогах просто небыли в Норвегии. Мы, прокатив вокруг Корсики, лишь пару раз столкнулись с действительно ужасной дорогой, но это были грунтово-гравийные дороги местного значения.

В Корте прибыли поздно вечером, устроившись на три ночи (два полных дня) в выбранном ещё дома кемпинге в центре города. Две звезды кемпинга совершенно на вид не указывали на его звёздность, если не считать цены. Впервые останавливаемся за 34 евро в сутки: ни тебе отдельного места, ни краника с водой, ни бассейна…, обычная лужайка среди деревьев на берегу горной речки, что в Германии обошлось бы в 16–18 евро за ночь. И ещё поразила цена электричества — 4 евро в сутки, чтобы вечером и утром попить кофе (чай) — это уже нонсенс. За три ночи на Корте 12 евро за электричество — да это кемпинг только за наш счёт оплатил всю электроэнергию за месяц! И ещё одна любопытная «фишка» кемпингов Корсики — ни где не предусматривается туалетная бумага. Впрочем, не буду далее сотрясать воздух своим возмущением, цена за электричество, необходимость самим заботиться о бумаге, дороговизна кемпингов оказалась повсюду на Корсике.

КОРТЕ

День отдыхали после длительной дороги, знакомясь с городом и его окрестностями.

Корте находится в центре острова и достаточно исторически значимый город, даже был столицей независимой Корсиканской республики 14 лет во второй половине 18 века. Здесь была учреждена Конституция Корсики, которая восхищала всю Европу своей просвещенностью. Именно здесь до сих пор функционирует единственный Университет на Корсике, основанный Паскалем Паули в 1764 году и названным в его честь. Поэтому это самый «молодежный» город Корсики.

В первую очередь ознакомились с цитаделью Корте, выстроенной в 1419 году, затем поднялись на бельведер, откуда открывается замечательный вид на город и цитадель. Погуляли по мощёным узким улочкам Старого города, заглянули в церковь Благовещения XV в. Спустились до площади Паули с его памятником, поднялись к капелле святого Креста и далее до ратуши.

Корсиканцы совершенно не заморачиваются внешним обликом зданий, большинство выглядят как руины, но это жилые дома. Особенно наглядно это проявилось в столице Корсики — Аяччо.

В самой крепости небыли, поверив отзывам туристов, что делать там нечего. Мы уже столько крепостей и замков облазили, что теперь посещаем лишь те, которые действительно стоят того.

В церкви Благовещения хранятся мощи святого Теофиле, ставшего францисканским монахом. Получив образование в Италии и вернувшись на Корсику, он существенно реформировал систему образования и здравоохранения, в частности, основал первые дома престарелых.

Поднялись по ступенчатой улочке к капелле святого Креста, построенной в конце XVI века в стиле барокко. Внизу лестницы фонтан из мрамора, добытого в долине Рестоника.

Ратуша, центральная улица и памятник Паули на одноимённой площади.

Цены в ресторанах Корсики очень кусачие, впрочем как и на всё: продукты; вещи; сувениры; бензин… Поэтому завтракали и ужинали в кемпинге, закупая продукты в супермаркете. Электрочайник имели с собой, то есть чай (кофе) и быстрые супы (вермишель, картофель) без проблем. Обедали где-нибудь по дороге, обычно в сендвичерае, которых на Корсике в изобилии. Лишь два раза посетили ресторан — попробовать местную кухню и отметить день рождения.

Несмотря на 30 градусную жару, вода в речке Рестоника, на берегу которой расположился наш кемпинг, не превышала 10 градусов, но освежала хорошо.

Погода удивила, особенно в начале путешествия по острову, так как инет показывал, что июнь один из самых сухих месяцев на острове, когда дождь выпадает всего лишь пару дней в месяц. В наше присутствие дождь периодически поливал первые четыре!!! дня подряд, да ещё какой, с грозой, ливнем и градом! Видимо все дождевые дни из всех «сухих» месяцев собрались именно тогда, когда мы были на острове.

Окрестности Корте. По дороге к деревне Castirla нас застала сильнейшая гроза с градом, даже пришлось остановиться на обочине, ибо скрыться на горной дороге было некуда, к счастью, бухающие по крыше и стеклу большие градины не оставили отметок.

Деревню Кастирла посетили, ища капеллу Сант Мишель, которая расположена совсем рядом с Кастирла, лишь случайно обнаружили поворот на дорожку с небольшим указателем.

Вот такие градины бухали по машине, это при температуре +30.

Решили подняться на машине по крутому серпантину на перевал Aiti, спуститься другой стороной и вернуться в кемпинг. Только вот муж не рассчитал количество бензина и уже в середине подљёма лампочка усиленно стала мигать. Дотянули до перевала и далее решили не рисковать, не зная, где будет следующая заправка, решили спуститься тем же путём.

Наверху перевала домик виде сарайчика, где можно отдохнуть, перекусить, переждать непогоду и даже переночевать. Заметили, что таких домиков на Корсике не мало, обустроенных для туристов на перевалах и в горах, даже полбутылки вина оставлено для следующих гостей.

Старый, разрушенный, и новый мосты — это частая картина на Корсике, где до последнего используются старые мосты, живучесть которых исчисляется столетиями. Да и красота старых мостов не идёт ни в какое сравнение с новыми.

Направляемся к Камбии, которая объединяет четыре деревушки, прежде представляющие собой независимые в политическом, экономическом и религиозном плане поселения. Самым значительным среди них в феодальную эпоху была деревушка Корсоли, к достопримечательностям которой относятся романо-пизанская часовня святой Марии, раннехристианская статуя-менгир и скала с высеченными на ней древними знаками.

С трудом, пару раз проехав мимо, нашли узкую, едва видимую в зарослях дорожку к часовне и статуе, явно не протоптанную туристами, да и информации минимум. Машину пришлось оставить на дороге и примерно километр подниматься по грязной тропе вверх. «Грязной» — мягко сказано, тропа представляла собой поросячий маршрут и была изрыта, истоптана и обкакана местной свининой.

Часовня Девы Марии находится в местечке Корсоли примерно в 4 километрах к северо-западу от деревни Камбия. Она была построена на месте более раннего храма на рубеже 12–13 веков. К часовне примыкает небольшая колокольня. Церковный алтарь является единственным в своем роде романским алтарем, сохранившимся на Корсике. По форме он напоминает дольмен: три вертикальных каменных блока, перекрытых общей горизонтальной плитой. К сожалению, вход в часовню был закрыт.

У подножия часовни, под сенью дубов, стоит раннехристианская статуя-менгир с едва различимыми женскими чертами и высеченным посередине крестом (Stantara Santa Maria). Менгир был обнаружен в 1893 году. По одной из легенд, он представляет собой деревенскую девушку, которая остолбенела от страха, когда самонадеянно попыталась воткнуть посох в могилу. По другой легенде, девушка должна была явиться в полночь в церковь, чтобы доказать, что она не боится вампиров. Спрятавшийся в церкви молодой человек решил подшутить над ней и заговорил с ней от имени вампира, чем сильно напугал ее. В предании говорится, что в память об этом происшествии была воздвигнута статуя, которая получила название «Святая».

Полудикие чёрные свиньи, часто встречаемые на Корсике, живут на нагорьях, питаются орехами, каштанами, корнями, фруктами, насекомыми и червяками, поэтому мясо очень нежное и вкусное. Встречали много видов этих свиней, большие и маленькие породы, обычно «гуляющие» стадно, очень чёрные и серые, но все одинаково наглые попрошайки, не боящиеся людей.

Большая чёрная свиноматка с детёнышами, роя землю, очень внимательно следила за нами, в целях безопасности решили фотографировать не выходя из машины. Позже неоднократно встречались с разными породами, но сразу предупреждаю — лучше не кормить, мы попробовали раз — воспоминаний хватило.

Вечером подготовились и подробно обсудили план похода следующего дня по долине Рестоника. Даже предположить не могли, какой облом ждёт нас впереди.

Поход по Долине Рестоника к горным озёрам МЕЛО и КАПИТЕЛЛО.

Поднялись рано, зная по опыту, что в горы идти лучше пораньше. От Корте до парковки ущелья Рестоника 16 километров, но «сюрприз» ожидал через 7 километров. Возле кемпинга Tuani дорога в ущелье была перекрыта шлагбаумом, где собралось немало машин с туристами, желающих, как и мы, попасть в долину. Безобразие в том, что абсолютно никакой информации: почему закрыта дорога и как надолго… . Некоторые, потопташись, поворачивали назад, иные тут же переодевались, оставляли машину и отправлялись пешком. Однако… ведь парковка, на которой рассчитывали оставить машину перед подљёмом в горы, находится в девяти! километрах возле небольшого горного кафе, причём перепад высоты дороги до этого кафе 900 метров!

Пришлось спуститься в рядом расположенный кемпинг, где ситуацию прояснили — в паре сотен метров впереди обрушилась дорога, идут ремонтные работы и Рестоника закрыта на неопределённое время. Ну хорошо, бывает, но почему об этом нет информации в самом начале пути.

Итак, стояли перед выбором: идти пешком 9 километров вверх, значит прибавить 3 часа туда и столько же обратно, затем путь к озёрам от конца дороги 6 часов, это в сумме 12 часов похода …в лучшем случае!

Наши раздумья развеяла пара старичков далеко за 70, которые оставили машину и бодренько потопали вперёд. Ну раз они не побоялись, то нам вообще грех тут торчать, решили мы и…тоже потопали вперёд. Сколько сможем, туда и дойдём, возможно придётся возвращаться сразу от горной кафешки, ибо даже восемнадцатикилометровая «прогулочка» под палящим солнцем для нас уже ощутима, да ещё с таким перепадом высоты

На другой стороне разрушенного моста увидели две машины без номеров, сразу не поняли их предназначения, решив, что люди просто не успели выехать до обвала дороги. Оказалось — машины здесь оставлены специально. На одной покатил фермер, которого вначале приняли за туриста, так как топал с нами, оставив первое авто перед шлагбаумом. Вторая машина принадлежит владельцу горного кафе (откуда знаем, что именно ему…об этом чуть позже), кафе стоит как раз в конце 9 километровой дороги, от которого начинаются тропы восхождения в горы.

Погода отличная, виды обалденные, настроение бодрое, так что шагали достаточно быстро. Догнали старичков, оказалось — немцы, побеседовали, сделали совместное фото и с их разрешения выставляю его. Восхищена такими людьми, вот кого «дома старость не застанет, всё в дороге, всё в пути».

Тропа, откуда начинается восхождение на гору Monte Rotondo 2630 м — это вторая по величине гора на Корсике, которая лишь чуть ниже Monte Cinto — 2706 м., являющейся самой высокой красавицей Корсики.

У нас стояло в плане следующего дня восхождение на Monte Rotondo, правда под вопросом, так как не знали, как будем чувствовать себя после похода к горным озёрам, тем более Monte Rotondo более сложна для покорения, нежели Monte Cinto. Ну, а сейчас вопрос отпал сам по себе, ибо нам не потянуть по силе и времени дополнительные семь километров пехом туда и обратно при восхождении на такую сложную гору, как Monte Rotondo. Обидно, досадно…ну ладно, найдём куда подняться, тем более на Корсике, которую называют «Гора в море», с кучей великолепных вершин высотой от 1305 метров до 2706 метров.

Последний мост через Рестонику расположен недалеко от заброшенной деревни. Начал появляться снег, хотя солнце палит нещадно.

А вот и горное кафе, даже работающее, несмотря на сломанный мост, правда лишь с 15 до 18. Девять километров прошли за 3.5 часа, ничего себе, обычно проходим за час 4 километра! Хотя надо отдать должное перепаду высоты в 900 метров. О том, что ещё придётся топать назад часа три, старались не думать. Впрочем, нельзя сказать, что особо устали, продолжать ли путь дальше даже не обсуждалось.

Читали, что маршрут от конца дороги к озеру Мело -«самый популярный на Корсике, и днём в сезон там выстраиваются очереди в тех местах, где двум человекам не разойтись…», да уж, мы как раз пару человек и увидели, но… по всему маршруту.

Информации гласит, что до озера Мело час пути, до озера Капителло 45 минут — не верьте, для среднеподготовленного туриста можно смело прибавить 30 минут к обоим подљёмам, для дилетантов ещё больше. Ну и хочется не только бежать, чтобы побывать, ещё и полюбоваться красотой ландшафта, пофотографировать.

Маршрут к озерам Мело и Капителло со скалами, водопадами и снегом — очень красив и технически несложен. В нескольких местах подљём обустроен канатами и лестницами. Перепад высоты от начала маршрута до озера Мело 400 метров, затем более сложный и крутой подљём до озера Капителло с перепадом в 200 метров.

Ну, а если учесть, что мы протопали от кемпинга со шлагбаумом на высоте 400 метров до озера Капителло на высоте 1930 метров, то наш перепад высоты составил более 1500 метров! Меня хорошо поймут туристы, ходящие в горы.

До озера Мело добрались за час сорок минут, хотя мы далеко не дилетанты в горах и шли достаточно быстро, не знаю, почему и для кого на информщите стоит час пути. Озеро Мело расположено на высоте 1711 метров, окружено горными вершинами Bocca a Soglia (2052 м), Punta Muzzella (2342 м) и Punta alle Porta (2313 м).

Отдохнули 10 минут, полюбовались окружающими горными вершинами, прозрачной водой озера, не прогревающегося даже в жару выше +4 градусов и пошли дальше к озеру Капителло.

Тропа к озеру Капителло берёт круто вверх, не сложная, но утомительная.

Фотографии не выдают всей красоты ландшафта с чёрной гладью озера в окружении высоких гор, отвесно падающих в воду и отражающихся в ней, как продолжение. Спуститься к озеру невозможно, хотя попытку сделали. Из озера большим водопадом вытекает ручей, который ниже впадает в озеро Мело.

Целый час провели возле этой красоты, тем более здесь есть кому развлекать туристов. Необычные чёрные галки с жёлтыми клювами тотчас же стали любопытными соседями, устроившись рядом в ожидании, не перепадёт ли что-нибудь вкусненькое. Перепало.

Большой водопад речки, вытекающей с озера Капителло, попути до озера Мело падающей ещё несколькими водопадами.

Дома, когда составляли план маршрута, должны были пойти далее от озера Капителло по этой долине, подняться и перевалить как раз посередине эти горы, и выйти на известную тропу GR20, затем, пройдя немного по ней, спуститься к озеру Мело другим путём. Увы, все планы перепутал сломавшийся мост. Силы были, но лишние два часа стоили бы нам девятикилометрового спуска по дороге к машине в полной темноте, а это уже опасно. Поэтому, насладившись видами, отправились обратно тем же путём, что и поднялись.

И снова озеро Мело. Появился спасательный вертолёт, который минут 15 кружил над озером и ущельем. Ущелье видно справа, возле которого двумя точками наверху видны туристы (следующее фото увеличила). Если бы мы поднялись на перевал от озера Капителло до маршрута GR20, то вышли бы к озеру этим путём.

От озера Мело вниз к кафе пошли другим путём, который, как прочитали на информщите, более пологий и без канатов и лестниц. Уууу, как ошиблись: пришлось два раза скакать через речку Рестоника; пролазить через проваливающиеся снежные языки; продираться через колючие заросли обширно разросшегося кустарника; потом долго спускаться по сыпучим мокрым камням. Ко всему — мешал мелкий, противный дождь, просто не верилось, что три часа назад светило солнце и небо было чистым и голубым.

Единственный плюс этого пути — видны все ступени водопадов Рестоники, которые только слышали при подљёме и изредка видели небольшие части.

Снова перепрыгиваем на другую сторону Рестоники и выходим на общую тропу, по которой шли наверх. Дождь закончился, но оба были мокрыми от пота, кустов и высокого снега, когда пробирались через сползшие языки.

К горному кафе, откуда начали маршрут к озёрам, пришли в 17.40, маршрут занял чуть более шести часов, а если присовокупить ещё и время по 9 километровой дороге, то в общем итоге протопали 10 часов. Устали невероятно, в ботинках хлюпала вода, всё же умудрилась зачерпнуть, перескакивая Рестонику. К счастью, кафе работало, правда ничего, кроме горячего питья и бутербродов хозяин предложить не мог, но и этому были рады. Разулись, надеясь немного подсохнуть, поели, покормили птичку и начали собираться в дальний путь.

Увидев возле кафе белую машину, поняли, чей фургончик стоял за мостом. Всё очень просто и…не просто: хозяин привозил необходимое для функционирования кафе до моста на одной машине, затем переносил всё НА СЕБЕ до фургончика метров 400. А много ли на себе потаскаешь, отсюда и скудный выбор. Впрочем, надо отдать должное трудяжке, спасибо ему, ибо в противном случае остались бы без горячего. Кроме того, он оказался добрейшей души человеком, увидев моё несчастное состояние, САМ предложил подвести нас до моста, мы даже поверить не могли такому выпавшему счастью.

Пришлось немного подождать знакомых хозяина кафе, оказавшихся теми самыми туристами, которых видели вдалеке над ущельем у озера Мело. Видимо, одному стало плохо, он едва передвигался, поддерживаемый товарищем. Возможно из-за них и крутился вертолёт-спасатель.

Водитель-добряк подбирал всех желающих по дороге, неведомо откуда взявшихся, мы же при восхождении встретили лишь пару человек, не считая этих двух в конце пути, которых ожидали у кафе. Фургон вскоре был забит под завязку, я сидела на коленях юной дамы, впереди возле водителя, поэтому ехала в относительном комфорте, муж же чувствовал себя шпротиной в банке, так как в грузовом малюсеньком фургончике, скрючившись в невероятных позах было 8! человек. но главное — мы быстро и без труда добрались до разрушенного моста. И что самое интересное, деньги этот добряк ни с кого не взял.

Вечером заносили фотографии с обеих фотоаппаратов на планшет, это на всякий случай, если один из них потеряется, украдут или сломается (бывало и такое, на Майорке случайно утопила свой фотоаппарат) и обсуждали план следующего маршрута: это Алерия; «иглы» Бавеллы, дорога на самую южную часть острова — Бонифачо и всё это за один день, который опять ожидается быть очень насыщенным.

рассказ 2. Некрополь Алерии и Иглы Бавеллы.

рассказ 3. Цитадель и гроты Бонифачо

рассказ 4. Мегалиты Каурии и столица Аяччо.

рассказ 5. Удивительные скалы Каланки.

рассказ 6. Поход по горному массиву Орто.

рассказ 7. Восхождение на самую, самую вершину Корсики.

рассказ 8. Бастия - "морские ворота" Корсики.

фотоальбом 1. Фантазии Каланки.

фотоальбом 2. Полуостров Corse.

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия