Стамбул. Смешать, но не взбалтывать

Хоть и не первая, но главная для меня веха истории этого города — времена, когда он был Константинополем, Царьградом или просто Городом. Интересно, что даже турецкое «Истамбул» произошло от греческого «ис тин пόли(н)», то есть «в город» — в те времена даже не надо было уточнять, в какой именно город. Наследие той эпохи — канва нынешнего Стамбула, оно то тут, то там выглядывает руинами, церквями, переделанными в мечети, цистернами (водохранилищами) под современными домами. Но вишенка на этом торте, безусловно, София, или Айя-Софья — на тысячу лет главный храм христиан до появления Собора Святого Петра в Ватикане. Начать рассказ не с неё было бы кощунством.

Именно с Софии, если грубо сказать, пошло христианство на Русь, именно на этот храм пытались равняться при строительстве «Софий» в Киеве, Полоцке, Новгороде. У неё уникальное инженерное решение: купол будто парит в воздухе благодаря тому, что в его основании прорезан ряд окон, а опирается он на два полукупола, которые и сами опираются на ряд более низких полукуполов. Для VI века это мегакруто. Плюс, силу распора сдерживают гигантские столбы, которые кокетливо замаскированы: во-первых, колоннадой, во-вторых — выступом.

В Софийском соборе множество всего интересного, но важно заметить одну забавную вещь — графити паломников. Их много, на разных языках, и это может быть, например, XII век! Какая-нибудь надпись «Господи, помози рабу Божию Евстафию Москвитину» как ничто другое показывает нашу близость и сходство с древнерусскими паломниками.

В Софии, которая сейчас стала музеем, сохранились удивительные мозаики. Так, например, на выходе из музея повесили зеркало, чтобы туристы оборачивались и видели мозаику, которую верующие, наоборот, видели, входя в храм, ведь вход был тогда обычно именно через эти двери.

Настолько чудесной казалась София современникам, что даже через тысячу лет, когда Константинополь стал османским, турки лишь приделали к ней минареты и закрасили мозаики с Иисусом и Богоматерью. Удивительно, но турецкие мечети чуть не под копирку похожи на Софию. В частности, стоящая на той же площади Голубая мечеть. Напомню, между ними разница в больше тысячи лет!

Однако любителям византийских мозаик нужно непременно обратить внимание на церковь Хора, или музей Карие. В книге, по которой я готовилась к поездке, ей уделена целая глава! Во время палеологовского возрождения эта церковь была оформлена фресками и мозаиками. Мусульмане их просто закрыли штукатуркой, которую легко было снять — и вот, невероятным образом в Карие попадаешь в византийский XIV век!

Весь нартекс (коридор, помещение перед главным пространством церкви) покрыт мозаикой, в которой рассказывается о жизни Богородицы. Библия — книга сложная и большая, мозаики в церкви служили иллюстрациями к ней. Все сияет, блестит золотом — ведь это мир святых, он должен быть пронизан лучами солнца.

До Хоры нужно ехать на автобусе или подниматься (довольно высоко) от района Балат. Проще всего добраться до метро Vezneciler (или трамвайной остановки Лалели-Университет, от нее 5 минут пешком), там как раз расположена конечная многочисленных автобусов. Мы подошли к одному из водителей, показали карту с обозначенной точкой, сказали «Карие музеи», и, громко посоветовавшись с коллегами, он нас покатил к нужной церкви. Дорога на автобусе убивает сразу нескольких зайцев, поскольку из окна можно увидеть мечеть Шехзаде и мечеть Фатих (правда, с близкого расстояния видно только высокие стены), акведук Валенса (видно отлично, а на обратном пути можно и вовсе проехать под ним на автобусе), развалины открытой цистерны Аэция, в которой сегодня устроен стадион.

После Хоры грех не подойти к Феодосиевым стенам как раз у ворот Эдирнекапы — именно через них в 1453 году въехал в город Мехмет Завоеватель, который положил конец Константинополю и начал историю Стамбула. Этим стенам более пяти километров длиной уже 1600 лет. И это лишь одна из линий обороны, были и стены Константина, и стены Анастасия.

Про последние я хочу сказать пару слов, поскольку в интернете про них совсем не пишут. А это было огромное сооружение, которое полностью перекрывало подступ к Константинополю с запада от Черного моря до Мраморного — 45 километров, 450 башен! Витантийская китайская стена по сути. Впрочем, постройку надо было охранять, а сил на это не хватало, поэтому очень скоро про стены забывают и забрасывают их. Тем не менее, в 60 километрах от Феодосиевых стен можно до сих пор найти остатки Анастасиевых.

Раз уж речь зашла о западной части Стамбула, то, как нам показалось, это просто кладезь стамбульского колорита. Районы православных греков здесь переходят в кварталы ультрарадикальных мусульман, в которые с фотоаппаратом лучше не заходить.

По еврейскому району Балат и по греческому Фенеру мы гуляли с гидом, и это было прямо хорошо. Представьте: утро после разговения, город только просыпается, но дети уже вовсю ходят по соседям в праздничных нарядах с сумочками для конфет. Женщины высовываются в окошко, чтобы переброситься с соседками парой слов, вывесить свежестиранное белье или покурить. В воздухе разлита такая ближневосточная Одесса — журчащая, живая, гостеприимная. Как рассказала нам наш гид, в этих районах еще хорошо прогуляться вечером, когда улица гудит, а новомодные кофейни и галереи полнятся стамбульскими хипстерами. В общем, это место для любителей колорита и «настоящего» города.

В районе Фенер, помимо всего прочего, расположена единственная церковь Стамбула (Марии Монгольской), которая никогда не переставала быть православной церковью. Дело в том, что турки, завоевав Константинополь, церкви, которыми полнился город, особенно не стали разрушать, а приспособили под мечети, склады и так далее. А потом Ататюрк, проводя секуляризацию, урезал влияние не только мусульманских учреждений, но и православных. Получилось, что из всего города участи стать мечетью избежали только церковь Марии Монгольской и церковь Ирины, которая находится в первом (бесплатном) дворе Топкапы. Может, и стоило бы рассказать про нее чуть позже, где будет и сам дворец, но не удержаться, слишком уж Ирининская церковь необычная.

Дело в том, что эту церковь считают одной из самых первых, построенных в Константинополе. До строительства соседней Софии на протяжении двух веков именно она была главной в городе. Здесь проходил Второй вселенский собор, который сформулировал постулаты о божественной троице и символ веры (то есть, основополагающие принципы христианства). Еще одна интересная вещь: в VIII веке землетрясение сильно повредило церковь и ее перестроили. Получается, что это один из очень немногих храмов, построенных во времена иконоборчества. С тех пор в конхе апсиды (то есть по центру в полукуполе) остался мозаичный крест как бесспорный символ, приемлемый и для иконоборцев, и для иконопочитателей. И еще одна деталь (никак я не уймусь): в Ирину спускаешься по более новой лестнице вниз, и это связано с тем, что культурный слой здесь достигает пяти метров! А почему колонны тут стоят на капителях, а не на базах — вот это осталось для меня загадкой.

Константинополь рос от самой кромки залива Золотой рог вглубь полуострова, на запад. Вдоль залива располагались и дворцы византийских правителей, от которых остались лишь камни да подвалы кое-где. Что-то приходило в упадок со временем, но основной урон этой части города принесли крестоносцы в 1203–1204 годах. По сути братья по вере ворвались в город и разграбили его, разрушили некогда великолепные дворцы и разорили церкви. Есть интересная модель, как мог выглядеть город до их осады http://www.byzantium1200.com

На полвека Византия перестала существовать, а когда возродилась при Палеологах, то центр Константинополя переместился во Влахерны — это как раз около Балата, почти у Феодосиевых стен. Турки в 1453 году взяли уже сильно ослабленный город и, конечно, никаких дворцов прежнего Константинополя восстанавливать не стали. В итоге сейчас на территории дворцов периода расцвета византийской столицы бедные кварталы, железная дорога и старинные стены вперемешку.

А еще там, например, сохранилась церковь Сергия и Вакха 527–529 годов постройки — то есть, прямо перед великой Софией! Кто-то пишет, что это была «пробная София», но вряд ли — совершенно разный масштаб и совсем иная архитектура. Этой церковью как раз заканчивался квартал дворцов старого Константинополя. Конечно, она теперь стала мечетью, но между намазами туда можно зайти и обратить внимание, как минимум, на две вещи. Во-первых, между первым и вторым этажами здесь сохранился резной фриз с греческими надписями. Во-вторых, первый этаж — строгий греческий ордер, а второй — римская аркада, то есть наглядное пособие по истории архитектуры!

Еще одно важное замечание: колонны в Византии частенько не вытесывали заново, а брали из прежних, языческих и разрушенных храмов, так что они могут быть гораздо старше здания.

От церкви Сергия и Вакха мы спустились к набережной через туннель, и вот она, жизнь! На набережной стоят гурьбой рыбаки, прямо как на Галатском мосту. Не иначе как рыба-кит у них клюет! Это, конечно, шутка: в пятилитровых баклашках у них толпятся какие-то мальки. А рядом весь сквер заполнен компаниями и многочисленными семействами, которые ждут заката и готовятся к разговению. Повсюду мангалы, коптильни и даже кастюли на импровизированных очагах!

По набережной можно прогуляться обратно к Золотому рогу, тем более что в таком случае с левой стороны вас будет сопровождать стена Феодосия. Она пребывает в более-менее разрушенном состоянии, хотя кое-где ее ворота превратились в ресторанчики.

Босфор — это, безусловно, одна из ключевых идей, на которых зиждется Стамбул или Константинополь. Долгое время город стоял лишь на одном из его берегов. Да и сегодня через Босфор перекинуто всего три моста, и они платные для проезда. Стамбульцы активно пользуются паромами, которые шныряют туда-сюда поперек хода танкеров и иностранных военных кораблей.

Если вы едете в Стамбул, вам непременно нужно запомнить названия нескольких пристаней: Эминёню (ударение на последний слог) — тот берег Золотого рога, где София, Топкапы и прочее; Каракёй — от Эминёню через Галатский мост, практически взаимозаменяемы; Кабаташ — севернее на европейской стороне, отсюда ходят очень удобные и недорогие экскурсии по Босфору (например, до Румели-хисары или аж до Черного моря), удобно от Таксим; Кадыкёй — азиатская сторона, покупки, европейско-хипстерский квартал, потрясающие закаты (но об этом чуть позже).

Много где пишут, что нечего платить за экскурсию, можно поездить по Босфору на городском паромчике. Да, если у вас мало времени, а хочется поставить галочку «Босфор пересек», то, конечно, поезжайте от Эминёню к Кадыкёю, и дело в шляпе. С другой стороны, в отелях и туристических местах зазывают провести вечер на Босфоре с «все включено» и шоу-программой. Мы выбрали срединный вариант: прокатились двухчасовой прогулкой от Кабаташа до крепости Румели и второго моста, и обратно.

На пристани Кабаташа работает www.denturavrasya.com, и фишка нашего маршрута за 15 лир была в том, что можно было свободно в течение дня высаживаться, гулять по достопримечательностям, и заново садиться на следующий такой же паромчик. К слову, мы в тот день были столь уставшие, что предложением не воспользовались, но все равно нам хватило впечатлений. На самой пристани можно купить неплохую шаурму или стамбульских рогаликов и покормить ими чаек. А на пароме продаются мелкие закуски и соки-воды — голодными не останетесь.

Итак, что нам встретилось по пути: у самой пристани стоит красивая небольшая мечеть, далее начинается комплекс Долманбахче (про который пишут все-все, но мы не пошли), крепость Румели хисары (если есть силы, стоит сделать здесь остановку), напротив -миниатюрная Анадолу хисары. Про эти две крепости пишут, что их построили османны, когда брали Константинополь, чтобы не пустить в город подмогу с севера. За вторым мостом через Босфор паром разворачивается и идет вдоль азиатского берега. Во время одной из остановок очень удобно рассмостреть мини-аналог Долманбахче — дворец Гёксу. Местами по берегам раскинулись явно фешенебельные кварталы с домиками у воды и яхтами.

Девичья башня с этого маршрута не видна, но совсем рядом с ней презжает кораблик, например, с Кадыкёя на Каракёй. Теоретически можно подплыть на катере прямо к самой башне (но зачем?). Или полюбоваться ею с азиатской стороны, если так хочется.

Между тем, съездить на азиатскую сторону нужно непременно. Для первого знакомства, пожалуй, лучше всего подойдёт Кадыкёй — это, кстати, самая древняя часть нынешнего Стамбула, греческий Халкидон. Но едут туда, во-первых, за покупками во всяческих мелких магазинчиках несетевых, во-вторых — за настроением в галереях, кафе и музыкальных лавках; в-третьих — за видами и закатами. Грубо говоря, туристов будет интересовать квартал вокруг улицы Moda, ограниченный круговой трамвайной линией. Именно там спрятался очень европейский Стамбул, в котором при огромном скоплении народа мы практически не встречали девушек в платке!

А еще там есть кафе, ради котрого, уверена, многие могут не только на азиатскую часть сигануть, но и вообще в Стамбул сорваться. Встречайте: Walter’s Coffee Roastery по мотивам «Во все тяжкие».

В каждом своем путешествии мы (думаю, как и многие) пытаемся сделать несколько вещей: взобраться куда-то повыше, побывать на воде, поездить на местном транспорте. Стамбул гигантский — само собой, здесь множество точек обзора. На азиатской стороне я читала про холм Чамлыджа, но это скорее для тех, у кого уйма свободного времени. Классный вид из дворца Топкапы, но однобокий. Мы для себя выделили две площадки, обязательные к посещению: Галатская башня и небоскреб Сапфир.

Галатская башня — абсолютный must практически всех туристов. Отсюда гигантские очереди. Мы простояли час на солнцепеке, но не пожалели ничуть. Дело в том, что в башне пустили два лифта, но потоки регулируют специальные работники, поэтому все происходит неспешно. Строго говоря, они контролируют, чтобы сколько народу спустилось, столько же и поднялось, чтобы не было давки наверху. После такого мучения в очереди первая мысль — надолго осесть в дорогом и невкусном ресторане наверху. Но вид открывается на 360 градусов с высоты птичьего полета — центр города рассмотреть можно в подробностях.

Совсем иначе обстоят дела на небоскребе Сапфир. Он расположен на станции метро 4.Levent, прямо над ней по сути. Там тоже 360 градусов обзора (ну почти), но вид не на центр города, а на весь Стамбул. Видны все три моста: от Черного моря до Мраморного! Видно, насколько это огромный и разнообразный город, раскинувшийся и в Европе, и в Азии. Сюда мы приехали на закате и, могу признаться, впечатления были одни из самых мощных!

На обеих башнях предлагают аттракцион 5D «Полет на вертолете над Стамбулом». Строго рекомендую! Мы так «полетали» в последний свой вечер в Стамбуле: вспомнили те места, где были, присмотрелись к тем, куда не успели. Замечательный финальный аккорд!

Казалось бы, тут должен подойти к концу мой рассказ о Стамбуле — таком, какой я полюбила. Но как же, мы, конечно же, побывали и в главных туристических местах.

Так, в один из дней мы встали пораньше, надеясь избежать очередей и китайцев, и направились в Топкапы. Очередей не было (как не было и после обеда), а вот китайцы тоже ранние пташки. Про Топкапы отлично все рассказано у Анны Струковой (и вторая часть), поэтому я добавлю лишь пару комментариев под фотографиями. Берите сразу карту Museum Pass — уже на одном Топкапы с Ириной вы деньги отобьете.

Если подниматься в Топкапы со стороны парка Гюльхане, то по пути будут еще и всяческие каменные артефакты музея Археологии. Да и в самом дворце стоит парочка капителей.

Во всех внутренних помещениях с экспозицией снимать нам строго запрещали, но, честно говоря, мы посчитали этот запрет идиотским и охотно ввязались в игру «сфотографируй, пока охранник отвернулся». Дело в том, что зачастую даже не столько выставка нас интересовала, а сами помещения. Нет, ну вы посмотрите, какая кладка потолков в кухнях!

В гарем идти обязательно (хотя в наше пребывание он наполовину был в ремонте). Дело в том, что османский дворец — это такой ряд дворов, соединенных между собой воротами. Кое-где разбросаны павильоны, в которых и протекала политическая жизнь страны. А гарем — это общее название для помещений, где жила вся семья и сам султан. То есть, если взять билет только в Топкапы, то с интерьерами вы, конечно, ознакомитесь на системе павильонов, старинную плиточку рассмотрите и лежащего на низких диванах султана представить сможете, но запутанные темные коридоры, двухэтажные номера, бани, камины, межкомнатные окна и переходы — за этим в гарем.

Конечно, все пишут еще про ипподром с обелисками, но мало кто осознает, насколько сакральным было это место в древнем Константинополе. Скачки проводились в честь больших праздников, на них присутствовал сам имератор. Один из обелисков, который там стоит, привезен из Египта (представьте, сколько тысяч лет ему! — ответ: три с половиной тысячи), змеиная колонна — из Греции. Жители Константинополя (которые вообще считали себя римлянами) ни слова не понимали из того, что написано на египетском обелиске. Но такие артефакты показывали величие города. Кстати, говорят, что таких монументов изначально было больше, но потом их растащили. А еще вроде бы при строительстве Голубой мечети ступени, на которых сидели зрители, стали фундаментом ограды — подойдите к ним, там и вправду остались вмятины от… кхм… множества болельщиков.

Еще интересная деталь про египетский обелиск. У него есть свое основание, египетское, и есть византийское. На византийском выбиты зрители ипподрома, знать, послы и так далее, а также имя префекта Прокла, который это чудо в Константинополь привез. Процитирую эту историю по книге Сергея Иванова: «Имя Прокла в последней строке вырезано иными буквами, чем остальные слова, да и место, где оно написано, выдается наружу из поверхности плиты. Это — живое свидетельство бурной и жестокой политической истории конца iv в. Уже осенью 392 г., всего через два года после установки обелиска, Прокл проиграл придворную интригу своему сопернику Руфину, был объявлен вне закона, бежал, но потом, поверив лживым обещаниям о беспристрастном суде, вернулся в Город и был казнен, а его имя выскоблено из надписи. Однако фортуна переменчива — после смерти императора Феодосия в 395 г. Руфин возмечтал о царской власти и сам был казнен новым императором Аркадием, причем публично, на Ипподроме. Тогда и вернули Проклу доброе имя, в знак чего последнее вновь было высечено на прежнем месте, хотя в спешке его восстановили с ошибкой — оно стоит в именительном падеже вместо дательного».

Рядом с ипподромом есть еще одна достопримечательность, которую никак не пропустить — цистерна Базилика. Как я упоминала, весь Стамбул стоит на подземных хранилищах воды — цистернах, ведь в городе была проблема с пресной водой, ее доставляли по акведукам из дальних районов. Поэтому на случай осады или засухи все эти подземные водные дворцы заполнялись до краев. Со временем и с приходом турков знания о местонахождении цистерн утратились, и теперь, бывает, стамбульцы начнут что-то строить или копать подвал — а там привет из прошлого. Есть даже особые рестораны, магазины, банкетные залы, устроенные в бывших цистернах.

Из базовых достопримечательностей Стамбула есть еще улица Истикляль (как раз была на ремонте, впечатление не очень), площадь Таксим (можно посмотреть ради галочки, если по пути), множество мечетей от Сулеймание до Баезид. Невозможно уехать из Стамбула, не побывав на Гран базаре (ничего не покупать!) и на Египетском рынке (а вот там стоит брать сладости, сухофрукты, фисташки, пряности и кофе у самых ворот рынка, но все это не на самом рынке, а на улицах прямо возле него).

Не любите рынки — поезжайте шопиться в моллы. Мы ездили в Джевахир, но есть и другие торговые центры, конечно (тот же Сапфир с обзорной площадкой). И не забывайте про магазинчики на Истикляль и в квартале Мода на азиатском берегу (мой личный фаворит).

Есть еще, конечно, множество музеев, которые входят в музейную карту — но это на любителя. В музее дервишей раз в неделю эти дервиши танцуют — я очень хотела попасть, но билеты нужно выкупать за несколько часов до представления, при плотном графике это сложно.

Ну и «на сладкое» — Принцевы острова. Да, один из пяти дней мы выделили на то, чтобы понежиться на солнышке и поплескаться в Мраморном море. Море оказалось так себе, очень много тины на дне, которая всплывает и противно обнимает за ноги. А солнце — ничего, за один день загорели так, что в Москве вызывали зависть у тех, кто еще не съездил на курорт.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм