Стамбул великолепный. Дворцы и султаны. Часть 1

Дворец Топкапы

Пожалуй, самой известной достопримечательностью имперского Стамбула является дворец Топкапы, который оставался резиденцией османских султанов на протяжении почти четырех столетий вплоть до 19 века, пока двор не переехал в построенный по европейским канонам Долмабахче. В современной Турции не нашлось места для султана (семью последнего изгнали после победы младотурок) ни в какой ипостаси, как это бывает в некоторых странах Европы, где из уважения к традициям номинально сохраняется институт монархии.

Поэтому — увы и ах! — в наши дни в Топкапы невозможно даже краем глаза увидеть настоящего султана, зато сам дворец открыт для свободного посещения как музей и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так как мы с родителями поселились в Султанахмете, а конкретно в пяти минутах ходьбы от Топкапы, то посетили его уже на второй день после приезда. Пришли к самому открытию и правильно сделали, потому что через час у касс скопилась изрядная очередь.

Дворец построен по приказу султана Мехмеда Завоевателя (того самого, что покорил Византию) на месте развалин дворца византийских императоров. По-моему, опрометчивое решение — нужно было выбрать другое место и строить с нуля, чтобы не притягивать дурную энергетику. Если Византия продержалась тысячу лет, то империя турок-осман едва дотянула до 600.

Рядом с входом во дворец находится музей Айя-София, или бывший главный храм Константинополя, и небольшое закрытое со всех сторон здание — фонтан, в котором никогда не угадаешь его бывшее во времена султанов жуткое предназначение.

Этот фонтан, построенный при правлении султана Ахмеда III в. стиле османского барокко, считается очень красивым. Однако история его не столь красива — в водах фонтана палачи обмывали руки и орудия смерти после совершения казни. Казнить по повелению султана могли кого угодно, вплоть до высокопоставленных особ, ближайших родственников султана и даже наследников престола (вспомним, как Сулейман Великолепный приказал убить великого визиря Ибрагима-пашу и даже собственного сына, заподозрив того в измене и попытке захватить престол). Единственное — царскую кровь проливать было нельзя, поэтому принцев — потенциальных конкурентов на пути к трону — умерщвляли путем удушения тетивой от лука или шелковой удавкой.

В Османской империи к палачам было особое отношение (как и во многих других странах): этим людям не разрешалось иметь семью, их хоронили в специально отведенных местах, нередко они были глухонемыми или же им отрезали язык, чтобы не болтали лишнего.

Напротив фонтана с кровавой историей находятся парадные ворота в дворец Топкапы, через которые, собственно, все туристы попадают внутрь. Приятно проходить через ворота, которые помнят, как в них влетал на своем коне Мехмед Завоеватель, возвращаясь с победой из очередного похода:)

Хотя, с другой стороны, именно над этими воротами каждое утро выставлялись головы казненных. Однако нельзя сказать, что правители Османской империи были более жестокими, чем монархи Европы. В конце концов гильотину придумали во Франции, а четвертовали, колесовали, сжигали живьем и сажали на кол «добрые» христиане, объявившие в Средние века охоту на ведьм.

Исключением из правил даже для султана была территория мечети. Так, на воротах Голубой мечети до сих пор висит цепь — султан, заезжая на лошади, должен был поклониться, проезжая под ней, тем самым демонстрируя покорность Аллаху.

До Стамбула я посещала резиденции европейских правителей — Версаль, дворец князя Монако, видела королевский дворец в Мадриде, Шенбрунн и Бельведер в Вене. Но Топкапы это нечто совсем другое, хотя функции у них схожи — служить удобной резиденцией монарху.

В отличие от европейских собратьев, Топкапы на всем протяжении своей истории перестраивался и видоизменялся. В Топкапы нет одного большого здания, которое можно было бы назвать дворцом. Скорее, это комплекс зданий, у каждого из которых свое предназначение. Особое значение придавалось садам и террасам, большие территории занимали фонтаны, цветники и тенистые галереи.

По своей структуре Топкапы похож на матрешку: он состоит из четырех дворов — авлу, обнесенных по периметру стенами, и чтобы попасть из первого двора в четвертый, нужно последовательно пройти несколько ворот и пересечь территорию всех дворов.

Само слово «Топкапы» в переводе означает «пушечные ворота».

Ну что ж, пройдем и узнаем, что находится за первыми воротами, называемыми Баб-и-Хумаюн («Ворота Повелителя»)?

Если у вас не хватает времени или нет денег на посещение всех дворов Топкапы (а цены на билеты действительно кусаются!), то есть приятная новость — первый двор, который относится к внешнему периметру дворца, бесплатен для туристов. Правда, каких-то особенно интересных построек там не увидишь — во времена султанов это был внешний двор, засаженный деревьями и представлявший собой большой сад.

В наши дни первый двор превращен в городской парк Гюльхане, открытый для всех желающих. Парку уже более ста лет, а деревьям, которыми засажены его аллеи, более 200 лет!

Парк очень популярен у местных жителей, которым, по всей видимости, вообще нравится находиться на природе и устраивать пикники.

Гюльхане в переводе означает «дом роз». И этих прекрасных цветов в Стамбуле в общем и на территории комплекса Топкапы в частности действительно много. Обилие аккуратных розовых кустов стало настоящим открытием. Мы не ожидали увидеть их в таком количестве и разнообразии — как-то Стамбул не ассоциировался с розами. Скорее, с тюльпанами и то только в апреле, в период их цветения.

Из платных достопримечательностей на территории Гюльхане — церковь Святой Ирины, или Айя Ирина, которая считается одной из старейших сохранившихся до наших дней церквей Константинополя. Церкви повезло, если можно так выразиться — во времена султанов она не была разрушена или перестроена под мечеть, как собор Святой Софии. Будучи включенной в периметр Топкапы, церковь была превращена янычарами в склад оружия, а в 19 веке преобразована в музей оружия.

В наши дни Айя Ирина превращена в концертный зал. Посетить церковь можно за отдельные деньги.

Если все же вы хотите узнать, как и где жили правители Османской империи и их наложницы, то первого «бесплатного» двора Топкапы явно недостаточно. Нужно продвигаться дальше — именно там, за всеми этими красивыми расписными воротами скрывается самое интересное. Рекомендую приобрести специальную музейную карту, в которую включено посещение Топкапы, гарема дворца, Айи Софии и Айи Ирины. Так получается быстрее, так как музейная карта позволяет пройти без очереди, и дешевле, чем брать билеты в каждую достопримечательность по отдельности.

Итак, заветные билеты на руках, и мы проходим через ворота, напоминающие своей формой средневековые замки христианских рыцарей, только в уменьшенном масштабе. Это ворота «Баб-ус-Селям», или «Ворота приветствия», также известные, как «Средние ворота».

Если на первых воротах выставляли головы казненных, то в одной из башен «Ворот приветствия» находилась тюрьма для высокопоставленных особ, чем-то неугодивших султану.

Только султан мог проезжать «Ворота приветствия» на коне. Все остальные были обязаны спешиваться и проходить через ворота на своих двоих.

Справа от ворот находится будка, где можно взять напрокат аудиогид, в том числе на русском языке. Мы посчитали, что с аудиогидом гулять по территории Топкапы с его многочисленными постройками и сотнями экспонатов будет гораздо интереснее и информативнее.

Во втором внутреннем дворе Топкапы мы обнаружили все то же самое, что уже видели в первом дворе — бесконечные зеленые лужайки, пышные розовые кусты, кипарисы и раскидистые платаны вдоль аллей. Во времена султанов здесь разгуливали экзотические птицы и животные, а сейчас — только бездомные кошки и собаки, которые свободно гуляют по улицам Стамбула, не чувствуя никакого дискомфорта из-за отсутствия дома и хозяина.

По площади второй двор, или Диван Мейданы, меньше, чем Гюльхане, но по своему значению во времена Османской империи несоизмеримо больше. Во второй двор, который относился уже к внутреннему периметру дворца, допускались только члены дивана (совета при султане) и иностранные делегации. Здесь объявлялись войны, оглашались важные государственные постановления, проводились торжества в честь обрезания сыновей султана и замужества его дочерей, принимались послы других держав.

Наше время тем и хорошо, что великолепие дворцов доступно для осмотра всем желающим (водились бы лиры в кошельке), и для этого совершенно не обязательно быть великим визирем или послом королевства Франция:)

Во втором дворе по правую руку находятся дворцовые кухни, где трудились более тысячи человек, которым нужно было прокормить четыре тысячи (!) человек, а в дни праздников и того больше. И, конечно, угодить самому главному из них — повелителю всех осман, для которого еда готовилась отдельно. Султан, как правило, принимал пищу в одиночестве, если не считать доктора, присутствовавшего на всякий случай (более всего опасались отравления).

Сегодня в здании дворцовых кухонь находится третий по величине в мире музей фарфоровой посуды из 12 000 предметов, которые доставлялись в столицу Османской империи по Великому шелковому пути.

Традиционные блюда османской дворцовой кухни — запеченнная с зеленью баранина, кебап «хюнкяр бегенди», что переводится как «султану понравилось», чечевичная похлебка (обязательно попробуйте, когда будете в Стамбуле — отлично подкрепляет!), щербет из цветочных лепестков, плов с бараниной, сладости — рахат-лукум, миндальное печенье.

Каждую трапезу обязательно сопровождали и сопровождают до сих пор горячие лепешки. Что-что, а турецкие лепешки — воздушные и хрустящие, с пылу с жару, на вкус восхитительны! А какой дразнящий аромат разливается по всей улице, когда их выпекают!

Во втором дворе Топкапы куда больше прозаичных кухонь с их трубами как у доменных печей привлекает внимание изящное здание с белой башней и золотым расписным потолком.

Белая башня — это башня Правосудия, которая, возвышаясь над всеми остальными постройками, хорошо видна со стороны Босфора. Она символизирует собой неусыпную бдительность султана, его справедливость и правосудие, настигающее всех и каждого без исключения, а также контроль султана над делами государства, потому что внизу, под башней, во времена Османской империи находился зал заседаний государственного совета, или диван султана, на котором обсуждались важные политические, религиозные и административные вопросы и принимались соответствующие решения.

Обстановку зала заседаний нельзя назвать роскошной. Вдоль стен — обитые алой бархатной тканью узкие лавки, на которых сидели члены совета — великий визирь, министры, командир янычар и другие высокопоставленные чины. В центре очаг, над которым висит золотой шар, символизирующий землю. Голубые изразцы и расписной потолок. Никаких тебе комодов, столов или тронов, как в европейских дворцах. Все довольно аскетично, зато минималистичность обстановки и большие окна создают ощущение «воздуха» и просторности.

Сам султан редко принимал участие в заседаниях совета, предпочитая незримо присутствовать на них благодаря «оку султана» — окну с золотой решеткой, расположенному над местом великого визиря. Тем самым члены совета знали, что султан при желании может слушать все, что они обсуждают.

Помимо зала заседаний государственного совета, в здании размещалась канцелярия и кабинет великого визиря. В наши дни в одном из залов экспонируются старинные часы 18 и 19 веков.

Здание дивана было построено при султане Сулеймане Великолепном и, как весь комплекс дворца, перестраивался и достраивался.

Особенность османской архитектуры в том, что будь то мечеть или дворец, больше всего внимания привлекает потолок, роскошью и красотой которого можно любоваться бесконечно.

Во втором дворе в крайнем левом углу расположен вход в гарем (вход платный, билет необходимо приобретать отдельно). Само же здание гарема находится фактически в третьем дворе.

Мама, увлеченная «Великолепным веком» и историей Роксоланы, наложницы, которая, благодаря уму и красоте, добилась статуса законной жены султана (хасеки-султан), что было беспрецендентно по тем временам, из всех зданий дворца больше всего хотела побывать именно в гареме.

Мне тоже было любопытно взглянуть на гарем, эту золотую клетку антифеминизма и торжества патриархального общества, где женщины плели интриги, строили друг против друга козни и даже убивали — все это в надежде на любовь одного единственного мужчины. Даже не представляю, возможно ли такое в наше время. Хотя, если мужчина богат и успешен, накал страстей претенденток на его сердце сопоставим с гаремным:)

Наличие гарема, или отдельной, закрытой от посторонних глаз «женской половины», отличает дворцы восточных правителей от европейских. По количеству женщин ни один европейский монарх не мог догнать османского султана, в распоряжении которого могло оказаться несколько официальных жен и сотни наложниц, что вполне допустимо в рамках ислама.

Главное — это возможность их всех содержать:)

Многие слова эпохи Османской империи звучат архаично и непривычно для уха современного человека. Эти слова навсегда остались в прошлом. Почти все, кроме слова «гарем», которое стало уже нарицательным. Мы используем его в повседневной жизни, часто даже с шутливой окраской, характеризуя мужчин, охочих до женского пола.

Но во времена султанов с гаремом шутки были плохи. Слово в переводе с арабского означает «запретное, священное место». Гарем являлся изолированной частью дворца, куда никто из мужчин, кроме султана, наследных принцев и, разумеется, евнухов, не допускался. Наказание для ослушавшихся — смерть.

То же самое касалось многочисленных жен и наложниц султана, живших в гареме с самого детства. Любое неподчинение жестоко наказывалось — женщин, чем-то неугодивших султану, сбрасывали в мешках по длинному каменному желобу прямо в Босфор.

Посмотрите на эти забранные решеткой окна! Женщина, однажды попав в гарем и став собственностью султана, оставалась в нем на всю оставшуюся жизнь и выйти могла лишь для того, чтобы умереть в водах Босфора.

Ей оставалось только занять свое место в соответствии с иерархией, принятой в гареме — во главе гарема мать султана, или валиде-султан, затем жена султана, родившая наследника престола, фаворитка — гюдзе, наложница и служанка (последняя за всю жизнь в гареме могла так и ни разу не увидеть султана).

За порядком и безопасностью, выступая в качестве охраны женской половины дворца, следили евнухи — чернокожие кастраты.

Жизнь в гареме четко регламентировалась. Даже султан мог посетить гарем только по предварительному уведомлению, так как выбранную им девушку нужно было как следует подготовить к встрече (помыть, приодеть), а его визит обставлялся согласно принятому протоколу.

И только кошки во все времена гуляли сами по себе:)

Под постоянным присмотром жили не только женщины гарема — многочисленные жены, фаворитки и наложницы султана, но и наследные принцы — шехзаде. Султаном мог стать только один из них, поэтому другие безжалостно уничтожались или ссылались на Принцевы острова в Мраморном море (Адалары), откуда шансов вернуться в Стамбул оставалось исчезающе мало.

Самый известный случай убийства шехзаде описан в сериале «Великолепный век» и основан на реальных исторических событиях. Султан Сулейман приказал убить собственного сына Мустафу, родившегося от наложницы Махидевран Султан. По старшинству Мустафа должен был стать следующим султаном Османской империи, но Роксолану это категорически не устраивало — она хотела, чтобы престол занял кто-нибудь из ее сыновей. Считается, что именно она подготовила заговор, в результате которого Сулейман заподозрил Мустафу в измене и приказал его убить, хотя Мустафа мог бы стать действительно хорошим султаном — он был самым талантливым и разумным из всех своих братьев.

Эта история по-настоящему потрясла жителей современной Турции, которые, как я уже писала выше, были малосведущи о нравах и обычаях Османской империи. Многие до глубины души были возмущены поступком Сулеймана, убившего собственного сына, хотя такая практика являлась вполне обычной для тех жестоких времен.

Покои шехзаде в гареме

Формально наследные принцы не были пленниками, но по сути являлись таковыми. Девушки же попадали в гарем в качестве пленниц или рабынь, добытых войском султана в многочисленных военных походах (как, например, вышеупомянутая Роксолана). Другие же попадали в гарем, будучи добровольно отданными собственной семьей в «нежном» возрасте 5–7 лет, и это считалось весьма престижным.

Жизнь в гареме по средневековым меркам была не так уж ужасна: здесь и кормили, и одевали, и облуживали, и обучали изящным манерам, а также искусству сексуальных утех

Большинство и мечтать не могло о столь легкой, беззаботной жизни в роскоши и полном довольстве.

И снова роскошные потолки!

Но самое главное — существовал шанс вытащить счастливый билет и занять действительно высокое положение. Если очень везло, то стать валиде-султан, ну или на худой конец хасеки-султан. В истории Османской империи известен период под названием «Женский султанат», когда государством по сути управляли матери султанов. Женщины в гареме бились не на жизнь, а на смерть не только за право родить шехзаде, но и посадить именно своего сына на престол, управляя государством от его имени.

Разумеется, это не могло не повлиять на реальную власть султана, потому что на пути к престолу уничтожались самые умные и талантливые, тогда как безвольные и слабохарактерные достигали цели — таких проще контролировать. Печальный итог известен всем — Османская империя, когда-то подмявшая под себя наследницу Рима Византию, всего за пару столетий превратилась в «больного человека Европы», а затем и вовсе исчезла с лица земли, оставив после себя скромную Турцию.

Только не стоит делать поспешных выводов, что все зло от женщин:)

Другие мои отзывы по Стамбулу:

Стамбул великолепный. Дворцы и султаны. Часть 2

Стамбул великолепный. Главное - не купить ковер!

Стамбул великолепный. Пять дней погружения в восточную сказку

Стамбул через призму "Великолепного века" и истории любви султана Сулеймана и Роксоланы

Фотоальбомы к рассказу

Изгнание из жаркого города в морскую прохладу

Стамбул. Собрание первых впечатлений

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм