Город «убитого» времени. Тренто

В I веке до нашей эры тут уже было все официально, т. е. первое официальное упоминание относится именно к этому периоду. Потом, как везде в этих краях: готы (интересно, они тогда выглядели так же, как современные: с черным лаком на ногтях и траурными тенями вокруг глаз?), лонгобарды, франки. А потом Оттон I Великий в 952-м году включил Тренто в состав Священной Римской империи.

Следом пришли князья-епископы, правившие здесь почти 8 веков, вплоть до Наполеоновских войн. Про епископов я ничего толком не знаю, разве только, что в 1255 году они начали сооружать замок Буонконсильо, который и был моей главной целью в этой поездке.

Езды из Больцано до Тренто, на очень комфортабельном региональном поезде с название «Трентино» всего пол-часа. Не смотря на то, что Тренто находится южнее, там было заметно прохладнее. Легкий морозец пробирался под куртку и ощутимо пощипывал за филейные части.

Благо от вокзала до замка идти совсем ничего. От жел.станции поворачиваем направо, проходим очень старый, вроде как XII века, монастырь Сан-Лоренцо в романском стиле.

Затем по улице via Torre Verde доходим до башенки с зеленой крышей.

Около неё направо, и вот он красавец — замок Буонконсильо, перед нами.

Замок.

То что он дело рук не одного архитектора и не одной бригады строителей видно невооруженным взглядом. Начавший строиться, как военная цитадель в XIII веке, Буонконсильо стал новой резиденцией епископов. Естественно, почти каждый из них старался привнести в «Sweet houme» то, что было любимо только им, не забывая при этом о моде. Так епископ Бернардо Клес пристроил ренессансный Парадный дворец — Magno Palazzo в XVI веке, а его коллега Франческо Альберти Пойя — Альбертинскую барочную пристройку имени себя в веке XVII.

Сейчас в замке музей — какая-то гремучая краеведческо-археологическо-историческая смесь. Где есть все, как в повозке старьевщика, начиная от мумифицированных кошек,

продолжая барельефами симпатичных античных девчушек с весьма приятными глазу округлостями

и заканчивая наконечниками копий, кривыми монетками и дешевыми сережками наших относительно недалеких предков. Вернее не наших, а итальянских.

По музеям я таким уже давно не хожу, а на ваш впосле уместный вопрос: «Зачем же туда, дорогая, поперлась?», отвечу с полной откровенностью: «Чтобы убить время»!

Время — субстанция хоть и эфемерная, в человеческой системе координат, но очень дорогая, а особенно у путешественника. Так почему же мне пришлось с ним так негуманно обойтись? Дело в том, что мне очень хотелось попасть в одну из трех замковых башен, а именно в Орлиную (Torre Aquila). В ней находятся удивительно хорошо сохранившиеся поздне-средневековые фрески 12 месяцев. Но получилось так, что на ранние сеансы, а пришла я в замок до 10 утра, билеты были раскуплены, а группы сформированы, и ближний, доставшийся мне сеанс был в полдень.

Вот эти 2 с лишним часа я и должна была провести в замке, разглядывая все, что было доступно там для осмотра на тот момент.

Если вы думаете, что там лишь печальный, озвученный и частично мною показанный музей, то это совсем не так. Замок-то огромный и, кстати говоря, очень хорошо сохранившийся. Мебель, конечно, повыносили, но остались стены и потолки. Если со стенами дела не очень веселы. Нет на них ничего. А вот на потолках…

Это даже хорошо, что пришлось пройти через скучный музей, потому как эмоции, при осмотре замка идут по наростающей. Сначала мы попадаем в коридор, который в своей песпективе уже показывает кое-какие сокровища.

Потом проходим через ренессанский дворик с очаровательной лоджией.

А потом начинается пиршество.

Поскольку замок — долгостой, то не только в архитектуре он богат и пестр на стили, но и в потолочных росписях из зала в зал, из комнаты в комнату он радует глаз новыми сюжетами, действующими лицами и одеждами этих самых лиц. Причем сюжеты зачастую довольно фривольного толка. А есть и откровенно садистские: с отрезанием голов и прочими ужасами. Что само по себе довольно странно, т. к. сей замок служил жилищем лицам из высшего духовенства.

По большому счету хорошо бы, если бы был аудиогид, с объяснениями и рассказами, а еще лучше, если бы он был на русском языке. Но такого чуда не случилось, и вместо того чтобы переходя из залы в залу подносить к уху аудиогид, пришлось подносила к глазу фотоаппарат, а временами укладывать его на пол, чтобы поссиметричнее расположить на экране очередную фреску.

Фотографировать в замке не запрещено. Я там где только не лазала, как только не изворачивалась, никто мне слова дурного не сказал, хоть служительниц там было предостаточно.

В замке в день моего визита проходила выставка художника Джузеппе Альберти (1640—1716 гг.), покровителем которого был епископ — Франческо Альберти Пойя, по чьему приказу была сооружена Альбертинская пристройка. Художник очень интересный. Замечательный колорист. Но останавливаюсь я на его персоне подробно не только по этой причине.

На выставке этой была одна картина, непопосредственно связанная с историей Тренто — «Симон Трентский». Вот она.

Симон — это тот младенец в середине картины. Он лицо действительно существовавшее. Вокруг него столпились люди. Злобная старуха, похожая на ведьму. «Доктор Менгеле» сцеживает в мензурку младенческую кровь. Миловидная женщина протягивает Симону яблоко. А бородатые мужи что-то причитают на заднем плане.

Кто же все эти люди? Мальчика мы уже знаем. Родился он в Тренто и умер там же, предположительно в 1475 году в возрасте 2-х лет. Тело его, якобы обескровленное, было найдено в реке. Мало ли тонет малышей в реке? А Адидже речка бурная.

Нашли тело в реке евреи, жившие не подалеку. Сразу сообщили об этом епископу. И чтобы далеко не искать, их же в убиении младенца и обвинили. Особенно усердствовал и настаивал на этой версии отец ребенка (вам это ничего не напоминает?). Причем обвинением была озвучена версия замешивания на крови невинного младенца, сбор которой мы и видим на картине, той самой пресловутой мацы (время было в канун Пейсаха). В результате обвинения 15 человек еврейской общины было заживо сожжено, а один умер в тюрьме. Симона причислили к лику святых, но в 1965 году Второй Ватиканский собор Католической церкви отменил культ Симона Трентского.

А я все хожу по замку. Два часа, да еще и с лишним — это вагон времени. А в замке хоооолодно. Увидала открытую дверь. Никакую не историческую. Обычную. Сунула в неё нос. А на улице-то красота. Белесое, чуть морозное утро рассиялось теплой синевой и я поспешила спуститься по железной лесенке во двор замка.

Хоть по замку и бродил народ, я так понимаю, что они как и я убивали время до осмотра фресок в Орлиной башне, никто за мной во дворик не спустился. И я в полном одиночестве выхаживала по 2-м его параллельным дорожкам. Дошла до противоположной стены и увидала фотографии. Фотографии трех казней. Казней через повешенье.

Это дочь моя может спросить: «А что, мама, неужели ужасы лагерей смерти происходили на самом деле?» Не смотря на то, что нынешняя повседневная, мирная жизнь сейчас гораздо сложнее и опаснее, чем была сто лет назад, но казни на государственном уровне, да еще и носившие устрашающую массовость, для наших детей не понятны. Они как будто существуют в темных норах с пауками и крысами, а к нам, живущим на свету, отношения не имеют.

Так к чему это я все? Меня в этих фотографиях поразила какая-то непафосность. Вот полноватый человек в котелке освидетельствует тела, вынутые из петли. Происходит это при наличии какой-то общественности. Очень просто. Очень…обыденно. Никто не рвет на себе волосы. Сделал дело. Отработал смену. Пора домой.

Да, раз уж я завела разговор об этом. Казнили 3-х активистов присоединения Трентино к Италии. Казнь была в 1916 году. В 1918 область вошла в состав Италии. Они во дворе и похоронены. На могиле три тополя. Или туи? Да не в этом суть.

Ушла я из этого двора с тяжелым сердцем и каким-то щемящим чувством несправедливости. Почему люди так не любят людей?

А я наконец дождалась времени экскурсии. Ну не совсем дождалась. Было еще минут несколько. В наглую открыв окно в ренессансной лоджии, я жмурилась под теплым светом.

Смотрела на просыпающийся замковый сад. На венок из гор, окружающий Тренто. На сам город, тающий в лучах мартовского солнца.

Ну все. Время пришло. Идем. Выдали аудиогид. На английском. Завели в башню. Фотографировать нельзя. Смотрительница строго смотрит. Благо ей надоело строго смотреть. К концу получаса, что вещал аудиогид, она стала отвлекаться на собственные мысли и мне удалось сделать несколько фотографий. Они жуткого качества. Но чтобы вы имели представление…

Очень трогательные, очень пастельные, плоские, а от этого похожие на детские рисунки — фрески 12 месяцев. Почему-то отсутствует февраль. Господа внизу, работающие смерды вверху. По-моему очень символично.

Фресок у меня в эту итальянскую поездку случилось много. И цикл 12 месяцев получился второй, после Феррары. Кстати, феррарские фрески интереснее. Ну, да это и понятно. Разница между ними во времени лет 100. Совсем другой мир. Если бы феррарские ещё сохранились получше.

Ну, а я с замком закончила. Замерзла, как вся экспедиция Нобеля, вместе взятая. Когда обнаружила в замковом туалете горячую воду, хотела в раковину засунуть не только руки, но и ноги. Честное слово. Остановило отсутствие полотенца.

Идем в самый центр, на площадь Дуомо. По дороге встретилась очень милая, идеально симметричная церковь Сан. Пьетро и Паоло, ну Петра и Павла по нашему. Такая вся, как из накрахмаленного льняного кружева. Кажется, что она сейчас хрустко зазвенит, так треснувшая в ладонях льдинка.

К счастью, она оказалась открыта. Когда вы видите такой хрустальный фасад, то и внутри ожидаете встретить нечто подобное, гармонично сочетающееся. Внутри оказалась… дискотека. Настолько разительный и неприятно поразивший контраст, что я даже отпрянула и рассматривать подробности не стала.

Кстати, на фасаде у этой церкви есть медальон повторяющий сюжет картины «Симон Трентский».

Тренто производит довольно противоречивое впечатление, как интерьер и экстерьер вышеописанной церкви. Уютные, пастельные улочки

с аркадами и узкими переходами

и милые, чисто-итальянские пьяцетты

сменяются площадками, где торчат углы современных железобетонных зданий. Хорошо хоть этажность у них не большая. На этих площадях сквозняк закручивает мини-смерчи из мелкого мусора. И уют старинного исчезает. Получаются какие-то качели. Очень сложно поймать чистую мелодию города. Вроде вот тут — да, хорошо. А потом опять что-то нечленораздельное.

А я за этими поисками гармонии дошла до площади Дуомо.

Площадь.

К Соборной площади Тренто предыдущий абзац о гармонии относится в полной мере.

В смысле, что она архитектурно очень целостная. Правда немного впечатление портит то, что Дуомо стоит к центру площади не главным фасадом, а бочком. Понятное дело, что это обусловлено каноническим расположением католических соборов, но и о красоте надо думать.

Тот параллелепипед, который с зубчиками — это старая резиденция епископов — палаццо Преторио. Они там жили до того, как построили замок Буонконсильо. Видимо не так хорошо они правили. Нуждались в более толстых стенах и высоких заборах. Сейчас в палаццо Преторио Епархиальный музей. Башня — Торре Сивико жутко старая. Построена аж до начала второго тысячелетия. Представляете? Больше 1000 лет строению. Колокол её созывал на площадь горожан на всякие мероприятия: от праздников до казней. Часы, думаю, появились гораздо позднее.

Напротив башни два дома: палаццо Кацуффи и палаццо Балдуини. Это, наверное, самые элегантные фресочные фасады, что я видела. Тут дело даже не в сюжетах, хоть и их рассматривать очень интересно, а в той пресловутой гармонии, о которой я заикалась раньше. Они идеально сочетаются один с другим и сокружающими постройками.

Ну и центр площади — это, как водится во многих итальнских городах, фонтан Нептуна. Он не такой фактурный, как неувиденный мною однофамилец из Болоньи. Более формальный. Но тоже ничего.

Нептун тут и с трезубцем, и с девками наядами, изогнувшимися в прельстительных позах. Наверное умоляют бога морей не удаляться в монастырь в горы.

Фонтан не фонтанировал. Его засидели голуби, дети запачкали какими-то жутко-ядовитого цвета пенистыми штуками и выглядел он потерянным и вялым. Плюс ко всему, состояние его было очень далеким от совершенства. Изъеденные временем фигуры, потертый мрамор. Думаю, что скоро его, как и болоньский закроют на реставрацию.

Пока я вертелась на площади, Дуомо закрыли на обеденный перерыв и времени у меня было часа полтора до 15–30, когда его должны были вновь открыть. «Как раз время обеда»,- подумала я и отправилась на поиски ресторана.

Ходила я долго. Ни одно из заведений, живущих на первых этажах моему «утонченному» вкусу угодить не смогло. Пришлось прочесывать улицы, отходящие от площади. И на одной из них меня, уж не знаю чем, привлекла неприметная дверь, где к наименованию ресторан было присовукоплено слово «Gatti», что по-итальянски значит коты. Ну коты-так коты. Котов я люблю, хоть готовить их и не умею.

Правда, когда я заглянула внутрь, энтузиазму у меня поубавилось. Какой-то очень странный интерьер. Почему я продолжила свой путь внутрь зала я не понимаю до сих пор. Может привлекла пластинка на старом проигрывателе, играющая блюз.

Меню на туалетной бумаге, вложенное в пластикувую ученическую папку со множественными следами жирных пальцев. Колченогий стол, покрытый темно-синей синтетической скатертью не первой и даже не третьей свежести.

Заказала гамбургер под кодовым названием «Агнус». Когда через минут 40 я его получила, то чуть не упала со стула. Вид у него был такой, что он явно предназначался не для желудка, а прямым ходом для того места, которое соответствовало названию блюда только без буквы «г».

Почему я его съела и почему вообще вошла в эту «кошачью забегаловку» для меня до сих пор остается загадкой! Не иначе «г"ипноз! Слава Богу, обошлось без последствий, как для желудка так.ну и сами понимаете для чего.

Но цель — убить время до открытия Дуомо, была достигнута. И я, дернув за ручку двери, попала внутрь.

Кафедральный собор.

Собор, носящий имя святого Вигилия, чьи мощи там и захоронены, известен тем, что там в 1545 году состоялся Тридентский собор, где вырабатывалась генеральная линия «католической партии» в борьбе с протестансткой ересью. Второй подобный собор состоялся здесь же, спустя 306 лет.

События, несомненно, для католиков важное, но для человека любопытствующего в сооружениях подобного толка и назначения важнее впечатление и аура места. Так вот могу вам сказать, что не смотря на то, что церквей и соборов, и даже в эту поездку, повидано мною не мало, такой, извиняюсь, «чумовой» ауры я не припомню давно.

Она физически ощущается. Просто ложится на плечи. Еще в то время, что я там находилась, священник с небольшой группой прихожан обходил собор по периметру и читал какие-то тексты.

В боковых пределах встроенные лестницы с арками. Старинные полустертые фрески. Захоронения.

И осязаемый полумрак, разгоняемый скупым освещением, да дрожащими огоньками свечей.

Обязательно сходите в Трентский кафедрал, если ножки вас занесут в это город.

А я после собора отправилась в обратный путь к вокзалу по улице Родольфо Беленцани. Очень рекомендую по ней пройтись, т. к. на ней находятся два очень интересных и известных дома.

Первый — это дворец семейства Тун, которое сначала носило фамилию Тоно, а потом под веянием северных ветров онемечилось. Во дворе палаццо статуя Нептуна, опять же. И я сначала думала, что именно его имя оно носит. Палаццо очень, ну из песни слов не выкинешь, гармоничное. Какие-то в нем миланские мотивы. Видела я что-то подобное в столице Ломбардии.

Второй дом — это палаццо Джеремия. Опять гризалевые фрески, не такие яркие, как в тех двух, что выходят фасадами на Соборную площадь, но тоже вполне себе читаемые и интересные.

Ну и в конце этой улицы — церковь св. Франческо Северино. Неоклассический, весьмя элегантный фасад.

Стандартная внутри. (Ох и избаловала нас Италия!)

Захотите-зайдете. Но без откровений.

На площади перед вокзалом — монумент Данте. Неоднозначный. Похожий на памятник Вальтеру фон дер Фогельвейде (я писала про него в рассказе о Кьюзе) в Больцано. Возводили его на волне итальянского-патриотического порыва, пустив подписку по сбору средств по окрестностям, с публикацией имен дарителей.

В парке, окружающем памятник, болталась молодежь не итальянской наружности. Почему-то у большинства из них брюки сползли гораздо ниже талии. Может это новая мода такая в исламском мире.

На вокзале ко мне подошло существо: с женской грудью, телом трансвестита и вполне себе мужским голосом. Лет существу было раза в 2 меньше, чем мне. Существо попросило у синьоры средств на…на что-то, но наткнувшись на синьорин взгляд, быстренько ретировалось.

Честно говоря, в Тренто мне как-то сильно надоело. Нет, мне понравился и Буонконсильо, и Трентский Кафедрал и Соборная площадь, но почему-то откровенно было жалко потраченного времени. Мысль, что в Южном Тироле я могла провести его-время с гораздо большей пользой, не покидала меня всю дорогу назад в Больцано. Хотя некоторым, Тренто очень даже симпатичен. А у кого-то он даже самый любимый итальянский город.

Теги: Самостоятельные путешествия