Узбекские импрессии. Часть 3. Его величество Самарканд

Время пребывания в Бухаре стремительно подошло к концу. Да, так часто бывает. Вроде первые дни идут достаточно медленно, ты воодушевленно думаешь о том, как же ещё долго тут тебе «куковать», а параллельно беспощадная машина времени разгоняется со страшной скоростью, и вот ты уже в Кольцово получаешь багаж. Моя же машина завелась в Ташкенте, успела прогреться в Бухаре и начала свой разгон уже в сторону дома. Ранним утром девятого мая я отправляюсь на железнодорожный вокзал, откуда вагончик тронется (перрон останется) в Самарканд. И снова дорога, и снова стук колёс, и снова узбекский кочевник Денис Миронов продолжает свой шёлковый путь, забыв обо всём, о чём не к месту вспоминать во время поездок.

По пути до стоянки таксистов (медресе Кукельдаш), несколько узбеков поздравили меня с днём Великой Победы, что было весьма неожиданно и приятно. А вот извозчик попался немного занудным и агрессивным: всю дорогу жаловался на жестокость судьбы, высказывал своё недовольство и чувства брюзги от того, что вынужден возить «богатых туристов», которые якобы им манипулируют. В какие-то моменты казалось, что только я виноват во всех его невзгодах и жизненных проблемах, даже было неловко. К слову сказать, мне часто приходится общаться с подобными людьми, но почему-то именно в такси, услышать такое, было весьма неожиданно. Тем не менее, от своих «грязных» 20 000 сум, наш принципиальный и гордый товарищ не отказался, даже остался на вокзале в ожидании очередного «богатого белого манипулятора».

Привокзальная территория встречала прекрасными газонами, клумбами и цветными дорожками. Эдакий железнодорожный филиал ботанического сада. Впрочем, здесь проблем с этим совсем нет. Весенний Узбекистан очень живой, цветущий и поющий, здесь есть определенная природная гармония, в отличие от малоснежных мая и июня по-уральски. Досмотровые процедуры проходили быстро, но без суеты. Все вежливы и с пониманием. Тем временем, на перроне стоял древнюче-вонючий пассажирский поезд, вагоны которого были переделаны в электричку. Внутри интерьер в стиле «я его слепила из того что было». Угрюмые продавленные сидения зачем-то были обмотаны где-то тряпками, где-то полотенцами, где-то чехлами. Окна были намертво закупорены какими-то брезентами, поэтому в этот раз любования узбекскими степями автоматически отменялось. У заблокированных выходных порталов висели небольшие мониторы, половина из которых были в нерабочем состоянии (видимо для красоты и пущей важности). Рядом с мониторами торчали обрезанные провода, что ставит под сомнение соблюдение техники безопасности. Вначале вагона стоял титан, оставшийся от былого плацкарта, а туалетная комната была переделана в купе проводника, в которое набились всего его друзья и знакомые. Я приехал, как всегда, заранее, поэтому вагон был пустой, но ближе к времени отправления жизнь в нём значительно активизировалась: узбеки своими баулами заставили половину салона: полки, проходы, места под ногами и даже колени моего соседа, который в таком скрюченном состоянии намеревался доехать до Ташкента (около семи часов). Кондиционирования естественно не было, поэтому в стоявшем раскаленном вагоне было тяжело находиться (вода побежала по трусам уже в первые минуты). Вот он тот самый узбекский экономичный эконом, хотя чего ныть, сам намеренно на это подписался. Благо ехать всего два с половиной часа, и цена билета была весьма дружелюбной (около трёх долларов). Справедливости ради отмечу, что это был не самый худший эконом-класс, который я когда-либо тестировал, однако сами видите не без нюансов. Бывает хуже? — спросите Вы. Да, легко! Неоспоримый плюс в том, что были предложены индивидуальные кресла, а не скамейки 3×3 друг напротив друга. Если вы захотите поехать в вагоне такого класса, то настоятельно рекомендую брать с собой воду и наушники.

В дороге местным жителям раздавали пирожки с картофелем (вроде бесплатно, но могу ошибаться). За два пирожка с меня попросили 3000 сум. Что такое пирожок с картошкой по-русски? Это микс большого количества картофеля, сливочного масла и жареного лучка, укутанный в равномерной форме пышного теста. Мне же выдали, практически, пустую болванку «прозрачного» теста во фритюре, в которой картошки было ровно столько же, сколько дружелюбности у таксиста из нашего раннего утра. Женщины в цветастых халатах причмокивали от удовольствия, а мне не давали уснуть, транслируемые узбекские комедии, над которыми так рьяно ржал беззубый дед, что оставалось позавидовать его пониманию смысла этих комедий. И весело, и грустно, так и ехал, уставившись в одну точку, периодически размахивая папкой с документами, симулируя кондиционер, ибо without air condition в Узбекистане совсем худо.

А пока мы едем до очередного места назначения, наверно стоит немного о нём рассказать. Самарканд (если не ошибаюсь, второе название — Мараканда, а третье — Согдиана) — второй по величине город Узбекистана и его развивающийся политический центр. Население города чуть более полумилионна человек.

А в прошлом… Самарканд значился древнейшим «живым» городом Советского Союза, и если за сам возраст соперники у него были (скажем, Керчь), то по вкладу в мировую историю Самарканд и та же самая, например, Бухара уступают разве что молодым выскочкам Москве и Петербургу. Недаром авторы современных путеводителей считают Самарканд одним из древнейших городов мира, наравне с Римом и Нанкином. Если верить преданиям именно во время первых десятилетий существования Самарканда началось составление Библии, поэтому рассуждения, касаемые старины этого города, будут совершенно излишни.

Бухару можно охарактеризовать как Восточные Афины (почему-то так захотелось), а вот сравнение для Самарканда уже придумано давно — Рим Востока. Бухара издавна была городом денег, Самарканд — городом крови; герои Бухары — купцы и святые, герои Самарканда — цари и повстанцы с Тамерланом во главе. Соперничество их длилось долго, и если жизненный путь Бухары — пологая парабола, то путь Самарканда — синусоида, с её периодичными лихими зигзагами.

И за примерами далеко ходить не надо. В 1220 г. Самарканд был разграблен и почти полностью разрушен монголами. В течение ста пятидесяти лет город влачил жалкое существование. Но в середине XIV века настало время еще одного великого завоевателя Темура, имя которого для европейцев звучало как Тамерлан. Тиран стремился подчинить своей власти все окружающие государства и народы. Но при этом заботился о процветании родной страны и о возвышении ее столицы — Самарканда. Темур последовательно разгромил войска всех величайших полководцев Азии, в том числе хана Золотой Орды Тохтамыша и султана Османской империи Баязида I. Он подчинил себе огромную территорию, где его власть стала безраздельной. В столицу он согнал зодчих, художников, каменщиков и ювелиров из разных стран, после чего закипела работа по созданию того древне-современного Самарканда, который вы можете увидеть сегодня.

Ну вот наш электропоезд начинает сбавлять скорость. В вагоне начинается небольшая суета, кто-то рассыпал картошку по салону (сразу же вспомнились мандарины на катере, следовавшего в сторону Симиланских островов). В 10:30 мы уже были в Самарканде. Сошедших на этой станции было совсем немного, баулы ехали в Ташкент. Маленький, уютный современно-стилизованный вокзал встречал усиленной охраной, свежими интерьерами и фасадами, чем мне очень понравился.

Памятуя ситуацию, что места в поездах разбираются очень быстро, я сразу же отправился в кассу, чтобы купить билет на завтрашний поезд в Ташкент. У оператора вновь прошу место в экономичном экономе, ну, а далее следующий диалог:

— Для Вас только люкс (СВ вагон) — сухо и тяжело произнес грузный отёкший немолодой кассир.

— В экономе же полно мест, буквально сегодня ночью проверял. Да и у меня нет таких денег.

— Для Вас только люкс.

— Почему вы мне не продаете сидячий эконом? Зачем мне СВ на такую короткую поездку? Почему в соседних кассах продают билет в сидячий вагон?

— Для Вас только люкс — твердо стояла на своём билетная громила, которая как болванчик повторяла одну и ту же фразу.

— Позовите начальника!

Мою просьбу конечно выполнили. Однако вышедший из соседней комнаты мужчина предпочел не вникать в эту историю, притворившись, что не понимает русскую речь. Люди в очереди начали раздражаться и давить своим оханьем, цоканьем (прямо, как в России), а кассир уже молча продолжал стоять на своём. В итоге меня развели на СВ вагон за рекордные 158 000 сум (вместо 42 000 сум в экономичном экономе). В те минуты мне казалось, что я купил билет за 158 000 рублей на электричку до Каменска-Уральского, что в 90 км. от Екатеринбурга. Слабым утешением была мысль о комфортной поездке, ведь СВ, он и в Африке СВ. Однако что такое СВ в УЖД я поведаю в следующей главе. Таким образом, все мои проблемы в этой поездке были связаны именно с железными дорогами и аэропортом.

Дорога до гостиницы была в тишине, можно сказать, в трауре. Однако сквозь негодование для себя отмечаю какую-то невыносимую чистоту и ухоженность города, а также обилие архитектурных изысков не только на религиозной почве. Местами шли восстановительные и реновационные работы, поэтому Самарканд в ближайшее время сможет удивить новыми свершениями и открытиями. Более того, я стал свидетелем транспортного прорыва Самарканда: только вчера здесь пустили трамваи, и я был одним из первых, кто увидел современные самаркандские вагончики, следовавшие по единственному маршруту.«Как я это всё обойду?» — начинала тревожить очередная новая мысль, которая стала быстро вытеснять железнодорожные воспоминания.

В очередной раз мой гостевой дом Hotel Abdu — Bahodir 2 оказался в эпицентре достопримечательностей: среди узких улочек еврейского квартала, под боком у величественного регистана, проезжая который я и вовсе чуть не захлебнулся слюной.

Какое-то шило проснулось, сами знаете в каком месте, я уже не мог сидеть на месте, срочно нужно было возвращаться назад к этому притягательному и гениальному творению руки человека. Я даже не стал дожидаться заселения в номер, попросив хозяев занести сумку в свою комнату, когда те её приберут, а сам побежал на осмотр города. На дворе сухой и прагматичный XXI век? Ну и что?!Мы же приехали в прошлое! Откуда начнем? С регистана, разумеется.

Уже многие наверно догадались, что сердцем Самарканда считается площадь регистан (в дословном переводе — «место, покрытое песком»). Имеется альтернативная версия, возводящая «реги-" к «rex» — тогда это уже «Царское место». Ну, а Регистан с большой буквы один, и он в Самарканде. Она представляет собой архитектурный ансамбль из трех массивных строений медресе. Эти мусульманские учебные заведения были построены после смерти великого Темура. Самое древнее возвел его внук — Улугбек, который в 1409 г. стал правителем Самарканда, а заодно и главой династии Тимуридов. Улугбек не унаследовал страсть своего деда к покорению стран. Этого уникального правителя можно назвать «ученым на троне» ну или попросту, уж простите, «домоседом». Он любил поэзию, занимался историей, однако главным увлечением Улугбека была астрономия. В медресе он пригласил большое количество ученых исламского мира, сделав Самарканд еще и научным центром Востока.

Когда-то все дороги, улочки древнего Самарканда вели к этой площади, где собственно и кипела жизнь. Свои дела решали торговцы, ремесленники; спешили по важным поручениям глашатаи, обычные жители… Сейчас тут можно приобрести различные сувениры, изготовленные руками потомков тогдашних мастеров — такие наука и мастерство передаются из поколения в поколение. Ансамбль примечателен не только своей стариной, уникальными постройками, но и их расположением: айваны двух медресе на одной оси, которую делит ровно пополам ось симметрии третьего медресе, и над всем этим два почти одинаково смещённых вправо голубых купола. Собственно размеры площади довольно скромны: 100 на 60 метров, а вход на неё платный — для иностранных граждан 27 тыс. сум (~ 4 базарных USD).

Ошибочно полагать, что регистан — это название площади, т. е. имя собственное. В ранние годы так назывались главные площади многих среднеазиатских городов. Самый роскошный и богатый регистан сохранился именно в Самарканде, в то время как регистаны Бухары и Ташкента почти бесследно исчезли, а регистаны городов типа Карши достаточно скромны. Поэтому этот город, в таком понимании, можно назвать по истине уникальным; успевайте занимать очередь в кассу.

Возле билетной кассы, меня под белы рученьки взял один из контролеров и тихим голосом поинтересовался, а не хочу ли я полулегально, чуть-чуть незаконно и за дополнительную плату, подняться на один из минаретов, чтобы увидеть весь Самарканд, как на ладони. Я долго сомневался, но оценив серьёзность местной охраны, не решился, «шоб не загребли», а то ведь завтра домой. Хотя в интернете встречал множество отчётов с панорамными фотографиями, ещё никого не посадили. Дядьку мой отказ оскорбил и вызвал бурную реакцию. «Уж простите, извините». Ну, а я пошёл рассматривать владения узбекских правителей.

Слева расположено медресе Улугбека (1427 г.).

Это здание было местом просвещения, в котором известные умы того времени, преподавали математику, астрономию, философию и богословие.

Конечно, время оставило свои следы и только благодаря работе реставраторов мы можем сегодня наблюдать эту красоту. В частности, помимо прочих, в 1965 г. были проведены работы по выпрямлению юго-восточного минарета, а это, уж простите, «серьёзное хирургическое вмешательство». Подробное описание на туристере;

По центру площади, словно главное блюдо расположено медресе Тилля-Кари или Позолоченное (1660 г.).

Медресе Тиля-Кари было построено последним из этой троицы, спустя десять лет после окончания строительства медресе Шердор. Строительство длилось целых пятнадцать лет и, согласно планам архитектора, закончилось довольно удачно и явилось заключительным элементом всей композиции. Многие элементы внешнего и внутреннего убранства были утеряны, потребовались долгие годы работы реставраторов, благодаря которым сейчас можно созерцать золоченые росписи и украшения медресе, облицовочные составляющие. Подробное описание на туристере.

Справа расположено медресе Шердор или Львиное (1636 г.).

Оно будто зеркальное отражение медресе Улугбека, даже повторяет его планировку. Но прозорливые туристы способны заметить разницу, сравнив рисунки на мозаике фасада обоих. Они отличаются изображениями звезд, исследование которых являлось стремлением всей жизни ученого и правителя — Улугбека. К сожалению, резкой фотографии, в моем загашнике не оказалось, поэтому пускай это будет небольшой квест для будущих путешественников. Подробное описание на туристере.

На внутренней территории можно сделать фотографию в национальных нарядах, вполне за символическую сумму в 3 тыс. сум (по цене пирожка в электричке). Однако насколько национальны эти костюмы, вопрос достаточно открыт. Например, один из предложенных халатов был просто облеплен отшлифованными консервными банками. Тем не менее, этот небольшой маскарад достоин вашего перекура от просмотра местных мозаик.

Из всех этих трёх медресе, именно Шердор мне понраволсь больше всего. Почему? Конкретно сказать не могу, какое-то внутреннее необъяснимое чувство. Да и вообще объективно очень сложно сравнивать эти объекты. Очень похожи, невыносимо красивы и монументальны. Это знаете, как пытаться доказать в какой котлете на 0,1 грамма меньше соли.

И коль разговор пошёл о котлетах, вспоминается один не смешной, но сильно к месту анекдот:

— Вам одну котлету или две?

— Мне и то, и другое.

Так вот в случае с ансамблем регистан, всё точно также: «мне и то, и другое, и третье… и ещё домой заверните, впечатлений побольше». С эмоциями «через край» заканчивается осмотр этого архитектурного гиганта. Мало, слишком мало отведенного времени. Мне захотелось приходить сюда в разное время дня, садиться на скамейку с видом на регистан, смотреть и думать каждый раз на новые личные темы, поскольку эти мощные молчаливые свидетели истории, заявляя о бренности существования, невольно порождают в тебе трепетное отношение к жизни и уважение ко всему живому. Именно сегодня вечером и завтра перед отъездом я осуществлю задуманное, совершенно не пожалев о потраченном времени.

Несмотря на жару в +36 градусов, туристов на регистане было много. В основном это были экскурсионные группы из Германии, Франции и Польши. Внушительное количество европейцев также нанимают частных гидов, что очень бросается в глаза. А вот русской молвы практически не было слышно. Её мы отправимся искать к мавзолею Гур-Эмир.

«Гур Эмир» — в переводе «могила эмира», т. е. Амира Темура — место, где похоронены Темур, его дети по мужской линии и внуки. Этот факт нашел свое подтверждение, когда в июне 1941 года по решению правительства УзССР были проведены исследования: вскрытие склепа мавзолея, которое показали, что здесь погребены тела именно Темура, Улугбека, Шахруха, Мираншаха и Мухаммед-Султана.

Гур-Эмир по праву считается уникальным памятником среднеазиатского зодчества. Для этого достаточно увидеть внешнее величие и легкость архитектурной композиции, искусно выложенную мозаику, внутреннее убранство, декоративную роспись интерьера. Снимки этого мавзолея с любого ракурса, по-своему восхитительны и уникальны. В целом, это место для меня однозначно must see и почётное третье место в личном рейтинге достопримечательностей Самарканда.

Закончив осмотр мавзолея, я решил вернуться обратно к регистану. По дороге замечаю не типичное для Узбекистана строение — мавзолей Рухабад (дословно — «Обитель духа»).

Это гробница шейха Сагаджи и членов его семьи. Отличается от прочих религиозных сооружений своей аскетичностью архитектурой: ни мозаики, ни росписи, ни облицовки — все минималистично и строго. С первого взгляда даже невозможно поверить, что такое сооружение открытое всем ветрам могло сохраниться через столько веков, но факт остается фактом.

А ещё в Самарканде невозможно не оценить настенную роспись на жилых зданиях.

Вернувшись к регистану, я встал на улицу Ташкентскую и отправился в сторону мечети Биби-Ханум. Теперь мне лишь оставалось идти по прямой, не пропуская местных достопримечательностей. Широченные, вылизанные проспекты, меня по-хорошему удивили.

По улице Ташкенткой гоняют вот такие электрокары, катающиеся раз в полчаса от сквера у регистана до мечети Биби-Ханум, уже не помню за какие деньги, но небольшие, так как мне на них ни разу не хватало места. Катаются, как я понимаю, в основном не туристы, а сами жители Самарканда.

Ташкентская приведет к соборной мечети Биби-Ханум.

Биби-Ханум (или по другим версиям Биби-Ханым) была любимой женой Тамерлана, и эту мечеть он «подарил» ей в честь своего завоевательного похода в Индию. Вот такой самаркандский размах.

А практичеки напротив расположен мавзолей, где находится её тело.

Хоть и время давно завалило за обед, я решил немного подкрепиться, благо здесь же расположен самый крупный в Самарканде Сиабский базар, где вкуных явств можно найти на любое предпочтение и кошелек.

Побродив по рядам, я слишком переел жирных орехов, которые предлагались к дегустации. В конце захотелось только одной клубники, которую бережно сложил в рюкзак, чтобы стрескать её на заваленке с видом на какую-нибудь красоту. Как же я был наивен… Хотя по-молодости с кем не бывает?

Ничего не подозревая неладного со своей клубникой, я отправился к комплексу Шахи-Зинда, расположенного на горе. В отличие от Бухары, достопримечательности здесь разбросаны достаточно некомпактно, поэтому каждому вновь прибывшему туристу придется поработать ногами. Возможно именно поэтому многие путешественники фанатеют именно от Бухары:-). Я прошёл вдоль указателей, поднялся в некрутую горку и оказался на ухоженном кладбище, на котором было захоронено много учёных. Сначала мелькнула мысль, что я забрёл куда-то не туда, но любопытство взяло верх, и я решил дойти до конца единственной аллеи (в этических причинах фотографии не прикладываю), где меня ожидала улица мавзолеев — городок со своей атмсферой и вековой мудростью.

Некрополь Шахи-Зинда — один из самых запоминающихся архитектурных памятников Самарканда, который состоит из вереницы изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц. Гармонично сплетаясь в живую и подвижную композицию, разновременные мавзолеи тесно сгруппированы вдоль узкой средневековой улочки.

Красота и величие Шахи-Зинда сразу превратили его в очень известный среднеазиатский религиозно-культовый центр. Тогдашнее паломничество в этот центр можно смело сравнивать с современным хаджем в Мекку. Конечно, в те времена всех людей удивлял вид высоких украшенных майоликой порталов и каменных сводов, на которых красовались различные узоры. Почти вся эта красота сохранилась до наших дней и ее по достоинству оценили современные ученые, позаботившись о включении ее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А глазами простого обывателя можно сказать, что невероятная красота, которую не передать словами. Можно даже не знать историю здешних мест, но в настоящий Узбекистан можно влюбиться именно здесь.

Улица-кладбише вроде небольшая, но на осмотр уходит очень много времени и даже сил.

Вы ещё уверены, что не хотите в Самарканд? Шахи-Зинда занимает второе место в моём рейтинге достопримечательностей не только Самарканда, но и Узбекистана. Это то место, ради которого действительно стоит сюда прилететь. Это будут тысячи километров, десятки тысяч рублей, уставшие состояния, но живительные впечатления и эмоции останутся с вами навсегда, они живут в этом рассказе и я уверен, что они будут со мной долгие годы.

Я той же дорогой вышел с кладбища. Орехи стучали в животе: «тук-тук, подгоните нам клубнички в компанию», поэтому новая задача того часа — найти, где помыть ягоды. Уж никогда бы не подумал, что докачусь до такого, но я зашёл в общественный туалет, чтобы воспользоваться умывальником для помыва купленной клубники. Недовольная смотрительница попросила заплатить за эту услугу 1 500 сум, как будто я мыл слона, а не кулёк с ягодами. За справление нужды женщина дополнительно потребовала ещё 800 сум. Определенно она во мне видела какого-то слона, коль такие расценки за каждый жест, каждый взгляд… Но это была половина беды. Вскрытие пакета показало, что из клубники получился знатный гуляш в собственной подливе, оставалось лишь накидать туда гречи и подавать к столу. Вы мыли когда-нибудь овсянку? А я мыл! И пока этим занимался, половина её убежала в канализацию, а оставшиеся куски «мяса» нужно было срочно ликвидировать, поэтому дальше отхожего места я не ушёл, и вместо любований на местные красоты, сидел возле туалета и жевал безвкусную размякшую клубнику. Вот такие экзотичные страсти-напасти. В итоге красную кашку я не смог доесть, больно была противна эта консистенция. Бросив это бессмысленное дело, я отправился к обсерватории Улугбека, которая по карте вроде была рядом, а оказалось добрых два километра. По дороге посещаю ещё один очень скромный мавзолей Ходжи Данияра (с безумным ценником в 20 тыс. сум). Увиденное даже снимать не пришлось, место не туристическое, а чисто паломническое. Зато очень впечатлили останки древнего городища Афросиаб.

А вот уже и памятник Улугбеку на фоне звездного неба.

Улугбек старался проводить в обсерватории большую часть своего свободного от государственных дел времени. Он вдохновлял ученых, работающих под его покровительством, старался по мере возможностей быть научным руководителем практически всех работ и исследований, проводимых в обсерватории.

Однако, на мой вкус, увиденное не стоило этих усилий. Внутрь почему-то не пускали, а фасад после великолепных ансамблей, как-то не взял меня своим нахрапом. Поэтому посещение этого места остается исключительным решением читателя, исходя из его временных возможностей.

На улице стало темнеть, а минимальная программа знакомства с Самаркандом была выполнена на сто процентов. На стоянке договорился с таксистом, который по реальной цене согласился отвезти меня на регистан, где я продолжил своё знакомство с Самаркандом, но уже в ночном варианте. Честность таксиста была вознаграждена моим предложением устроить турне по окраинам город на полдня, оплата естественно в заветных долларах. Вызов таксист принял.

За день проведенный в этом городе, я понял, что Самарканд — не только Рим Востока, но ещё и Вавилон, где уживаются попавшие туда в разные времена и по разным причинам таджики и узбеки, персы и арабы, русские и поляки, армяне и корейцы, евреи бухарские и ашкеназские, татары крымские и волжские, цыгане-люли и цыгане-рома, и всё это не враждует, а взаимодействует. Но историческая суть по-прежнему верна: Бухара, я бы сказал — город мысли, а Самарканд — город дела. Какой-то железный характер (стержень) прослеживается в этом городе, в отличие от Бухары, но это надо суметь прочувствовать. Я смог, а Вы?

Продолжение следует.

Ранее опубликованные отчёты: Ташкент, Бухара.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм