Узбекские импрессии. Часть 1. В целом о поездке, стране и её столице

До Ташкента летел в бизнес-классе с пересадкой в Москве. Такой билет мне обошелся в 20 000 премиальных миль и 2 000 рублей, что очень приятно. Собственно приятности начались с самого начала. Впервые аэропорт Кольцово меня встречал уютным бизнес-залом с интересным модерновым интерьером и щедрым шведским столом. Ожидание посадки ещё никогда не было таким мимолетным и чрезвычайно комфортным.

Рейс SU-1403 «Екатеринбург — Москва» осуществлялся на Airbus A320 им. Иоффе. В бизнес-классе всего два ряда и две очаровательные стюардессы Алла и Диана, которые не могли надышаться на пассажиров, ползали на коленках принимая заказ, очень переживали, что я совсем не пью, да и вообще вели себя очень искренне и радушно. По комфортности кресло не особо отличалось от эконома, разве, что ширина больше. Пластмассовая перегородка и шторка реально создают впечатление изолированности от эконома, в котором сидят 150 человек. Мультимедийных систем в аэрофлотовской линейке A320 до сих пор нет. Питание было божественное, с закосом на изысканную низкокалорийную кухню: карамелизованный лосось с соусом Юзипон, запеченный лосось в белом вине и овощное пюре, горький шоколад, фруктовые профитроли, орехи, душистые чаи и игристые вина. И если к этому добавить обворожительную улыбку стюардессы, то придёт праздник на душе, даже если Вы его не звали.

Два с половиной часа в воздушном ресторане, мягкая посадка, быстрая выгрузка и оперативный паспортный контроль — всё чётко по времени, организации и настроению. Бизнес-зал Classic терминала F аэропорта Шереметьево мне понравился намного меньше, чем в Кольцово: уставший интерьер, средненький фуршет, теснота и очень грязно. Правда, как только два параллельных рейса улетели в Бангкок, стало определенно комфортней, но, тем не менее, первое впечатление, оказалось сильнее.

Рейс SU-1870 «Москва — Ташкент» осуществлялся на Airbus A330-300 им. Можайского. Бизнес-класс в дальнемагистральных самолетах отличается непревзойденным уровнем комфорта: огромное расстояние между креслами, которые можно разложить в лежак или кушетку. Мультимедиа системы были оснащены внушительным количеством фильмов. Каждому выдавался мягкий плед, подушка, дорожный набор, сувениры с логотипом компании и фирменные сладкие комплименты в подарок. Стюардессы были менее радушны, но не без уважения к гостям. На этом рейсе вновь подавали эстетику с уклоном на экзотику: филе морского чёрта (в живую бы посмотреть) с черным рисом, креветки, лосось, тар-тар из цукини и всё это предлагалось шлифануть мороженым с кучей топингов и наполнителей. Жаль было только одно: полёт длился всего 3 ч. 35 минут, а задержаться в этом воздушном раю хотелось намного дольше.

В 02:40 наш борт совершил благополучную посадку в аэропорту Ташкент Южный (ТЮ). Кроме нас припарковано судно Turkish Airlines. Всё! На улице накрапывал дождь, задувал ветер, а ночной воздух был нагрет до +18 градусов. По всей видимости, были остатки грозы. Сказка и Бизнес-класс закончились сразу после выхода из самолета. Дальше начались суровые реалии плохого менеджмента воздушной гавани, который прослеживается на всех уровнях организации. Пассажиров бизнес-класса пригласили разместиться в общем автобусе. Причем, что любопытно, выпускали то нас первыми, но у пришедшего автобуса были проблемы с открытием дверей и мы стояли под дождем, пока не исправят ситуацию. Большую часть самолета погрузили в этот автобус, образуя невероятную давку вымокших тел и первые негативные впечатления.

Дальше нас ожидал паспортный контроль, который оставил второй негативный штрих в портрете аэропорта. Для иностранных граждан работало всего два окна. Подавляющая часть пассажиров была именно туристами. В результате около 200 человек стояли в эти два окошка. Однако это половина беды. Обескураживает процветающая открытая коррупция, ведь находились те, кто договаривался с сотрудниками аэропорта. И вот, когда подходит моя очередь, прямо перед носом несут стопку паспортов, а затем проводят толпу людей по выделенной линии. И можно, сказать, что паспортисты закрылись на обед. Очередь встала, «спектакль окончен, гаснет свет».

Далее этап заполнения таможенной декларации в двух экземплярах на русском языке. Берите с собой шариковую ручку, их там нет! В декларации нужно указать до трёх видов валют, которые вы ввозите (например, рубли, доллары, сумы) и в каком количестве. Декларацию в одном экземпляре отдадут обратно. Её ни в коем случае не теряйте, поскольку потом её нужно будет сдать, когда придет время возвращаться домой. При вылете снова нужно будет заполнить две декларации, в которых количество валюты не может быть больше, чем во время прилета.

Затем начался цирк с багажом. Малюсенькая багажная лента не смогла уместить большое количество сумок, прилетевшего огромного лайнера. Сумки просто падали на пол, и вскоре к багажной ленте было невозможно подойти. Чуть погодя образовался самый настоящий зажор. Лента просто встала, захлебнувшись от обилия сумок. Дикие пассажиры начали скакать по чужим багажам, чтобы достать свою. Тут же сработал какой-то звериный инстинкт и эффект стада: все стали скакать по сумкам и резиновой ленте, не боясь, что в любой момент лента поедет и можно будет знатно убиться в обнимку со своим или чужим чемоданом. Увидев всё это контролёр, демонстративно махнул рукой и ушёл. Таким образом, о Sky Priority в Ташкенте по ходу дела не слышали, а моя сумка вместо того, чтобы выехать одной из первых, валялась где-то на улице. С зажором ситуация разрешилась минут через 15, багаж я получил одним из самых последних (первый, но с конца). Дальше происходит досмотр багажа и ручной клади, а также сдается декларация. До заветного путешествия остается совсем немного, надо лишь достать откуда-то терпения и думать о Ташкенте и его достопримечательностях, например, о государственном музее истории Темуридов.

Идея первого дня была следующей: из аэропорта еду на железнодорожный вокзал, чтобы обменять электронные билеты на печатные (как того требуют инструкции, прописанные в электронном билете). Далее сдаю багаж в камеру хранения и отправляюсь в комнату отдыха, чтобы буквально пару часиков покемарит и набраться сил. Потом весь день гуляю по Ташкенту, а вечером в 22:05 уезжаю на ночном поезде в Бухару, тем самым экономлю деньги, время, ещё больше погружаюсь в теорию и практику современного Узбекистана. План просто гениальный до невозможности, но кому мы нужны со своими идеалами и гениальностями?

Искать и рядиться с таксистами я долго не стал. У всех примерно один ценник на уровне 20 000 UZS = 2,6 черных USD за поездку продолжительностью максимум десять минут. Железнодорожный вокзал находится рядом, поэтому ориентир был именно на этот минимальный ценник. Таксист оказался настоящим садистом. Сначала он меня атаковывал своими экскурсионными услугами, затем предлагал заехать к знакомому покушать плова в 4 утра, но что меня больше всего выбесило чрезвычайно навязчивое предложение обменять у него «хотя бы 50 долларов» по курсу 1 USD = 5 500 UZS, поскольку он обещал жене привезти домой 50 USD. Напору таксиста остается только позавидовать, по приезду на вокзал отделаться было очень непросто.

А тем временем на привокзальной площади была кромешная тьма, какая-то бесконечная пустота и тишина. После суматохи в аэропорту и напряга в такси - резкий контраст и смена атмосферы на спокойствие и умиротворение, словно разные реальности. Сразу для себя отмечаю, что за безопасностью здесь следят очень тщательно. КПП возле каждой двери вокзала, к одному из которых я и направился. Грохотом чемодана пришлось разбудить охранников, которые очень сонным взглядом при помощи фонарика всматривались то в паспорт, то в моё лицо. После чего провели досмотр вещей и ощупали с ног до головы. Ну, а дальше следующий диалог.

— Брат, тебе чего не спится? Кассы же не работают ещё.

— А я это самое… Только прилетел. Обменять билет хочу, багаж сдать, в номер в привокзальной гостинице заселиться.

— Э, брат, этот билет недействителен. Это подделка!

— Вы смеётесь? Как такое может быть? Покупал на официальном сайте, теперь просто хочу его обменять.

— Не ты первый, брат. Много Вас таких. Подделка это.

— Кассы откроются, разберусь. Где у вас камера хранения?

— Брат, без билета в камеру хранения нельзя и на вокзал нельзя.

— И что мне теперь на улице оставаться?

— Ну, получается, что так.

— Хорошо, отдохну в привокзальной гостинице, а затем на свежую голову решу. Мне Wi-Fi нужен или SIM-карта

— Брат, в гостиницу граждан России запрещено пускать. SIM-карты тоже запретили вам продавать.

— Как так? Что за дискриминация?

— Не знаю там какой-то конфликт из-за доллара, гостиница и карты для местных.

Полный атас, добро пожаловать в Узбекистан! Wi-Fi на вокзале был, но никак не коннектился. После переговоров, меня всё же впустили в здание билетных касс, на входе которого вновь был досмотр личных вещей и карманов. Внутри здания спали узбеки, кассы пустовали, информационная стойка одиноко мерцала в тишине раннего утра. Я отправился в туалетную комнату, но она была закрыта. «Брат, холодная вода только после шести утра у нас, прости».

Картина предстоящего дня рисовалось не выразительно и как-то совсем угрюмо. Двое суток на ногах без сна и отдыха, непонятки с трансфертом в Бухару, да и на кармане 40 000 сум, которых хватит на завтрак, воду и жетончики в метро.

Видимо моей тревожной энергетикой пропиталась каждая вокзальная щель, поскольку в кассу вышла заспанная женщина, к которой я сразу же и ломанулся. Протягиваю билет, паспорт, заискивая, желаю доброго утра. И она наконец-то мне объяснила, почему этот билет якобы подделка. Несмотря на то, что поезд идёт полностью по территории Республики Узбекистан, а билет был приобретен в России, то и печатную версию нужно было приобретать в Российских железнодорожных кассах. Вот такой урок на всю жизнь! Впервые столкнулся, никогда не слышал и даже представить себе не мог. Естественно мой билет можно было вернуть через личный кабинет, но WI-FI нигде же нет, а новый билет стоил 87 000 UZS.

Словно ударенный мешком муки по голове, я сел на пол, облакатившись на багажную сумку. Оставалось ждать шести утра, когда откроется метро, ехать на рынок, чтобы обменять деньги, а потом обратно возвращаться за билетом, чтобы успеть занять последние нижние купейные полки. И это уже минус два часа от программы знакомства с Ташкентом. В этой связи, уже было дело начал крамсать маршрут, как ко мне подошёл молодой охранник и начал сочувственный разговор:

— Ну чё там, брат? Откуда сам? Как тут оказался? Что с билетами?

— Нельзя обменять билеты, заморочки.

— Вы тут такие каждый день. Как будешь выкручиваться?

— Поеду на Чорсу, когда метро откроется. Там деньги обменяю.

— Ладно, пошли чаем напою, пообщаемся.

Меня посадили у металлической рамки, где проходит досмотр пассажиров. Из термоса налили чай в пластиковый стаканчик и оставили в одиночестве. Теперь я был очень похож на охранника вокзала. Вскоре двое охранников вернулись, мы разговорились и провели очень душевно это раннее утро.

— Денис, я договорился. Сейчас иди к центральному входу, там есть камера хранения. Охране покажешь билет, объяснишь ситуацию, скажешь, что от меня, проблем не будет. Если нужны деньги, я могу позвонить знакомому, он тут же приедет.

— За камеру хранения спасибо. А обмен по какому курсу?

В ту минуту охранник моментально включил дурочка:

— Я не знаю современного базарного курса, 6500 вроде.

— А я знаю, что 7800.

— Да? Ну ладно.

— 7800?

— Нет, давай 7600.

На том и порешали, я отправился в камеру хранения, а он стал вызванивать своего знакомого, который, по всей видимости, не спит, в ожидании контрольных звонков, может от целой сети агентов.

На КПП у центрального входа пришлось долго объясняться, почему нет билета, но ребята вроде всё поняли и, в конце концов, разрешили войти в здание вокзала. Стоимость хранения одного багажного места, просто смешна до без приличия 800 UZS = 0,1 черный USD = 6 рублей / день!

Пока я сдавал сумки, уже подъехал молодой парнишка с ароматной и хрустящей пачкой новых купюр по 10 000 UZS за что я ему был очень благодарен. Пачка была прямо как из печатного станка. Тут же выкупаю билеты Ташкент — Бухара, Бухара — Самарканд, выпиваем ещё чаю, а вот уже и рассвет, который стал пригласительным билетом на ташкентские улицы.

На улице дышалось полной грудью, была прекрасная атмосфера тёплого раннего лета. Ночной дождь лишь украсил и обогатил уличную атмосферу, наделив её необычайной свежестью, ароматами цветов и зелени. Кругом доносилось пение птиц, а теплые лучи солнца озаряли и без того насыщенную картину. О сне можно было сразу забыть.

Напротив здания вокзала начинается бульвар улицы Тараса Шевченко (название внезапное и неожиданное), который раньше открывал памятник четырнадцати Туркестанским комиссарам, а ныне — просто герб Ташкента, известный в народе как «памятник водопроводчику» или более распространённое «Копейка». Если верить карте, гуляя по этому бульвару, можно встретить немало скверов и интересных мест, но меня ждали более глобальные цели — туристический штурм рынка Чорсу, поэтому бульвар было решено оставить на посошок, если останется время.

Осмотрев привокзальные территории, я спустился в метро, которое расположено буквально под ногами (станция с оригинальным названием «Ташкент»). На входе в подземку снова досмотр личных вещей, у выхода к поездам всё тоже самое, но ещё и с предъявлением паспорта. Прокатиться по старинной подземке — удовольствие в 1200 сум ~ 0,16 черных USD. Я сразу же поехал на станцию Чорсу, чтобы оттуда начать свой ташкентский марш-бросок (как мне показалось, это самая удобная точка для начала маршрута, заодно можно будет понаблюдать за тем, как просыпается самый известный рынок в Средней Азии). Ехать довольно долго, поэтому пока наши вагончики скрипят колесами, расскажу вам немного о Ташкенте.

Ташкент — очень старый город, это видно сразу, даже не вооруженным глазом. Древнее городище Шаш, оно же Чач или Таш, было основано примерно 2520 лет назад. Местные археологи, правда, в один голос утверждали, что несколько сотен лет Ташкенту накинули, чтобы в советские еще времена пышно отпраздновать 2500-летие города. В любом случае «Шаш», как и «Чач», как и «Таш», — это «камень». А «кент» — это город. Так вот и складывается имя славному городу.

Впрочем, каменным Ташкент никогда не был. Сначала он был по преимуществу глиняным и пахсовым (пахса — это обожженный кирпич), а потом стал бетонным и мраморным. Приезжим всегда кажутся раблезианской роскошью многочисленные мраморные здания и широкие мраморные лестницы даже в учреждениях, расположенных далеко от фешенебельного центра города. Но это не роскошь — в Узбекистане гигантские месторождения мрамора. Нужно как-то использовать данное природой богатство, не на одни же кладбищенские памятники его пускать. Ещё один довод против статуса каменного города — невероятное количество парков, зелени и рекреационных зон, которые особенно пышны и помпезны в весенней период: благоухание, птицы, ЖИЗНЬ!

С архитектурой в Ташкенте, после того как Узбекистан стал независимым государством, вообще происходило много интересного. Главным героем нового государства власти избрали Тамерлана, или, как зовут его на Востоке, Амира Темура. Поскольку великий полководец Средневековья в Ташкенте никогда не был, никаких «аутентичных» мест, связанных с его именем, в городе не нашлось. Поэтому решили поступить просто: главный в городе сквер Революции назвали сквером Амира Темура («Амир Темур хиёбони»). По нему мы обязательно прогуляемся, но позже.

Так как Ташкент был городом богатых купцов и ремесленников, большая часть крупных архитектурных построек были представлены караван-сараями, мечетями и мавзолеями. Старейшими постройками, сохранившимися до наших дней, являются мавзолеи, возведенные вдоль торговых путей в честь праведных шейхов. Эти памятники истории Ташкента были не только местом поклонения, подачи милостыни и торговли, но и прекрасным пейзажем скрашивающим долгий путь на пустынных дорогах. В самом Ташкенте и вдоль дорог, ведущих к нему, сохранилось около десяти таких мавзолеев, я лишь успею посетить всего несколько.

Вот мы и подъезжаем к станции Чорсу. Вопреки мнению о том, что в Ташкенте невероятно красивое метро, на свой вкус могу сказать, что оно там самое обычное, ничем выдающимся не отличается. Никаких музеев под землёй я не увидел.

Выход метро вёл прямо на базар, который постепенно просыпался и готовился к насыщенному торговому дню. Женщины на колясках везли свежеиспеченные лепешки (время 06:30!), из деревень на 412-ых москвичах мужики везли огурцы, которые были и в багажнике, и в салоне, и на крыше. Бабульки в цветастых национальных платьях, сидя на земле, мотали зелень в пучки. Шашлычники уже разжигали мангалы, а вездесущие «мобильные» торгашки предлагали сигареты по-штучно. Одним словом, жизнь здесь закипает очень рано, а основную массу узбеков можно отнести к жаворонкам.

Мешать подготовительной процессии я не стал. Зачем раньше времени возбуждать продавцов белым туристом и хрустящими десятитысячными купюрами? Вот когда, витрины «засерверуют», тогда и погуляем. Договорившись сам с собой, я со спокойной душой свернул в проулок и отправился к одной из самых известных медресе Ташкента — Кукельдаш.

Что же скрывается за таким красивым названием? Насколько я понял медресе — мусульманская средняя школа, в которой обучение мальчиков и девочек происходит строго раздельно. Здесь, как правило, преподаются дисциплины с религиозным уклоном, а также арабский язык. Однако выпускники имеют право поступать в университеты. Это медресе сегодня является исключительно памятником архитектуры. Трудно представить, что такой архитектурный шедевр, воздвигался в течении всего двух лет, в 1568 — 1569 г. Однако до наших дней оно было неоднократно реконструировано и реновировано, поскольку сильно пострадало от землетрясений в 1866 и 1886 годах.

Это было первое медресе, которое я увидел в своей жизни. Впечатление было самое сильное. Какая кропотливая работа, роспись, детализация. По первости хочется всматриваться в каждую «клеточку». Но если бы я знал сколько таких медресе меня ждет впереди… И каждая красивее предыдущей… То возможно здесь бы я задержался намного меньше.

Во внутрь попасть не удалось, поэтому я активно щёлкал внешний фасад, что не осталось без внимания местных жителей. «Младой чек, младой чек» — окрикнул меня хриплый женский голос. Я даже не понял, что ко мне обращаются, но стало любопытно какой чек там ищут, поэтому повернулся в сторону голоса, а там на меня бежит пожилая женщина с сумками и лопатой.

— Брат, ты фотографиями занимешься? — обратилась ко мне пожилая женщина

— Немного. Вот красивое медресе понравилось, снимаю.

— Слушай, брат, приходи сегодня к нам на свадьбу. Моя Фатима замуж выходит, такая радость. Нам надо свадьбу снимать.

— … (нет слов от опешения).

— Ты с Ташкенту? или с Новосибирску?

Удивить та женщина меня смогла по полной программе. Пока ещё не привык к тому, что пожилая женщина может назвать молодого парня братом. Вот так просто и наивно можно позвать незнакомца с камерой в руках на свадьбу собственной дочери. И почему именно с «Новосибирску»? Других городов что ли нет? Или на лбу написано?

Если подняться чуть выше, то можно попасть на территорию интересной мечети Хаджа Ахрар Вали — современное строение, но с очень древней историей.

Некоторые легенды гласят, что фундамент был заложен ещё в 819 веке. Однако по официальной версии первое здание ташкентской мечети было построено в 1451 году на средства Шейха Убайдуллы Ходжи Ахрора. Будучи духовным лидером государства, он решил построить в подарок жителям Ташкента мечеть и медресе, готовясь к переезду в Самарканд, тогдашнему центру духовной жизни. Так появилась величественная и нарядная пятничная мечеть, третья по величине в Узбекистане.

В 1868 году здание было разрушено сильным землетрясением, но через 20 лет восстановлено на средства русского царя Александра III. В начале 21 века мечеть заново отстроили. От прежней мечети остались лишь древняя планировка и фрагменты конструкций. Определенно стоит осмотреть мечеть со всех сторон, ибо виды и ракурсы здесь получаются красивые и разные. Со смотровых площадок открывается вид на базар Чорсу — сердце Ташкента.

Базар — это душа любого восточного города, эпицентр общественной жизни, кормилец всего города. Недаром испокон веков базары возникали на пересечении торговых путей, на больших городских площадях. Они играли роль главных городских мест, где собирались купцы, торговцы и простые горожане, обсудить важные новости, узнать цены, посидеть в уютной чайхане, угоститься пловом и зеленым чаем.

Ташкентский базар Чорсу, возраст которого насчитывает не одну сотню лет, тоже всегда располагался на главной площади города Эски-Жува. Немало восточных правителей верхом или пешком прошли по утоптанной веками земле базара. Старые базарные постройки рушились и приходили в упадок, но традиционная архитектура его оставалась прежней — крытые куполами большие помещения. Только так можно было в условиях жаркого и сухого азиатского климата уберечься от зноя и пыли.

В переводе Чорсу означает «четыре воды», причем первое слово таджикское, а второе — узбекское. Самодеятельные экскурсоводы, которые сами вас найдут и захотят с вами поговорить, возводят историю Чорсу как минимум к Александру Македонскому, покупавшему здесь халву у прапрадедушки вон того господина, который по случайному совпадению оказывается родственником вашего собеседника.

Так или иначе, на Чорсу действительно торгуют уже много столетий, и это настоящий восточный базар, т. е. мини-город со своими порядком, укладом и бытом. И как только ты делаешь первый шаг по базарной земле, то его атмосфера начинает тебя либо поглощать, либо выплевывать, поскольку она воспринимается по-разному: шум, суета, дикость, праздник, радость, азарт. И не дай Бог если весь этот флакон калейдоскопа эмоций выстрелит в Вас одним залпом. Здесь можно потерять голову, прежде всего, от масштаба, запахов и количества людей!

Женщины мочат зелень в воде, а затем ею трясут, усиливая ароматы своих свежесорванных пучков. Шашлычники так аппетитно подготовливают шампуры с мясом, а затем томно держат на мангале, что слюни текут только при одном виде процессии. Улыбчивые девушки предлагают продегустировать абсолютно всё, что у них есть и неважно сколько это стоит. Рынок здесь везде! В зданиях, на улицах расположены кучи торговых рядов и всего лишь одна путеводная артерия, соединяющая весь этот гастрономический лабиринт.

Что касается клубники и прочих фруктово-ягодных изысканий. В этом году весна в Узбекистан пришла очень поздно. В апреле температуру бросало из крайности в крайность от +8 до +28 в дневное время, поэтому к моему приезду только начались первые урожаи клубники, выдаваемой по баснословным ценам. Ценовой коридор от 10 до 32 тыс. сум за 1 кг. Клубника портится в течении нескольких часов, имеет невероятно насыщенный аромат, но вкус у этих ягод практически отсутствовал. Трава, вода… — как хотите называйте. Покупал в разных местах, разные сорта… всё было одинаково. Прямо как в жизни — красиво снаружи и пусто внутри. На четвертый день моего путешествия на прилавках появились азербайджанская черешня, абхазский фундук и пакистанские абрикосы. Из местного были представлены сухофрукты, овощи и клубника. По словам местных жителей, буквально через две недели было бы всё, но, к сожалению, праздничные даты мы не выбираем.

В купольном здании весь первый этаж занят мясными и молочными рядами. С виду все напоминает большой муравейник, где смешались люди, витрины, мясо и молочная продукция.

Миф о том, что с узбеками очень легко торговаться, для меня остался мифом. Если продавец захочет тебе скинуть цену, он это сделает сам, причем предупредит о скидке. Пытаться самому кожилиться и выпрашивать скидку 30 или 50% — пустая трата времени. Даже если вы демонстративно поднимете нос и пойдете в сторону от прилавков, вас никто не побежит догонять. Цены на Чорсу почти у всех одинаковы, особенно для белых туристов.

На втором этаже в этом же здании расположены ряды с сухофруктами. Выбор просто шикарный. Качество непревзойденное! Я ходил и пробовал товар, которым очень охотно угощали местные продавцы. Если сделать круг почета по второму этажу, дегустирая сухофрукты, то можно не только знатно насытиться, но и отбить тягу к орехам и кураге на некоторое время.

Одно из самых известных лакомств — сушенная дыня. Продается она, как правило, в чистом виде пластинами, либо рулетиками с добавлением орехов и изюма. Парадокс состоял в том, что по определению сладкая дыня была горькой на вкус. Как оказалось позже, спелые дыни в разгар сезона имеют горьковатый привкус, напоминающий лекарство. Не знаю, не пробывал, но людям верю.

Свежие овощи и фрукты, а также мебель, посуда, шашлыки — всё это продается на улице.

Здесь не очень любят фотосъёмку. Ко мне несколько раз подходила охрана, чтобы пролить свет на мою активную фотошпионскую деятельность. Хозяева орали на своих продавщиц из-за того, что те не следят, а я снимаю.

Если Вы думаете, что будете вольяжно гулять по Чорсу, разглядывая прилавки, то тут скорее всего это не выйдет. Вас будут зазывать с выпученными глазами, постоянно окрикивать, угощать и самое главное с вами будут толкаться! Узбеки любят толкаться, а могут и вовсе пойти по головам. Достаточно вспомнить багажную ленту из нашего раннего утра. Для меня это нарушение личного пространства и посторонний дискомфорт, а крики, громкий смех и бесконечная суета смогут выбить из равновесия. Ну не привыкший я к базарному быту и совсем не понимаю, как можно посвятить всю жизнь базару. Ведь если внимательно посмотреть, то за прилавками сидят целые династии.

Лично для меня прогулки по Чорсу представляли недолгий характер, поскольку у всех всё одинаковое, а бесконечные «Брат, что ищешь?» — уже стали поднадоедать. Я побродил по рынку, в надежде купить SIM-карту с 3G интернетом, но даже в рыночных палатках по паспорту гражданина РФ мне её не продали.

Иду дальше по зеленым улицам в сторону ансамбля Хазрат Имам, и не могу не заметить здание центра национальных искусств.

А ещё невольно замечаешь необычные росписи на жилых домах,

небольшие мечети, которые словно скрыты от постороннего взгляда

и просто необычные здания.

Как уже отмечалось ранее в 1966 году Ташкент пережил катастрофическое землетрясение, после которого от средневековой застройки и соответствующего ей уклада жизни почти ничего не осталось. Большую часть города занимают здания советских времен, но не всё так прозаично как кажется на первый взгляд.

Самый центр застроен современными стекляно-мраморными гигантами с легким азиатским флером, окруженными бульварно-парковой зоной. Буйство растительности здесь южное; по словам одного из таксистов, в разгар сезона, на центральных улицах можно запросто насобирать ведро земляники.

Следом идёт кольцо той самой советской застройки.

А дальше начинается вполне азиатский частный сектор с лабиринтами узеньких улиц, перемежаемый превращенными в рынки исполинскими советскими промзонами и железнодорожными развязками.

Жизнь на улицах строго соответствует антуражу. В центре — мужчины в дорогих костюмах и белых иномарках, в «советских» районах халеные авто разбавляются старенькими волгами, москвичами и рафиками, а на окраинах нередки арбы, запряженные ослами и аксакалы в тюбетейках и ватных халатах. Очень многое можно прочитать о городе, глядя на его простые улицы.

Целью прогулки по старому городу была финальная точка — ансамбль Хазрет Имам, состоящий из мечетей, медресе, мавзолеев, которые строились на протяжении пяти веков.

В результате частых землетрясений, войн, да и просто под воздействием времени многие здания ансамбля утратили часть своего декора. В 2007 году после реставрации отдельных старинных зданий, строительства новых и благоустройства территории он предстал перед жителями и гостями Ташкента во всей своей прелести и величии.

Красота неописуемая. Для меня это место стало номером один в Ташкенте. Чувства восторга, радости и самоудовлетворения (хотел Узбекистан — получил Узбекистан). А ещё большим колоритом востока можно проникнуться, оказавшись внутри медресе, где представлен калоритный ряд сувенирной продукции

То ли я так сильно радовался, что выплеснул последнюю энергию, то ли солнце стало припекать, но мой мозг сказал мне четко: я дальше не пойду. А дальше я стал напоминать робота, у которого стремительно садится батарейка. И уже не нужен ни Узбекистан, ни Хазрет Имам, а только лишь одно — прилечь. Я выбрал одну из лавочек под деревом, развернул свой плед, и уснул прямо на улице по соседству с таким великолепным творением. Не было никакого смущения, стыда или ещё чего-то из этой оперы. Это был самый сладкий час сна за последние несколько месяцев. А после пробуждения я ещё долго гулял по территории, любуясь невероятным произвдением искусства в натуральную велечину.

Плотно осмотрев все здания ансамбля, настало время возвращаться обратно в новую часть города, на которую в большей степени была ориентирована моя культурно-познавательная программаа. Путь лежал к проспекту Алишера Навои через ташкентский цирк.

Позабавила игра Angry Birds. Охото ли им каждый раз выстраивать эту конструкцию?

Минуя цирк, встаю на центральный проспект Алишера Навои, который судя по карте, может предложить немало интересных зданий. В реальности интересного оказалось немного.

Время близилось к обеду, а стало быть надо найти привал для дневной трапезы. И это оказалось непросто. В центре не так много заведений общепита. Чаще встречается фаст-фуд и одинокие кафе, ни в одном из которых не было WI-FI. Бесполезно побегав в поисках беспроводных сетей, я сдался и преземлился в кафе у станции метро Навои. Порадовали цены, кухня и гостеприимство. Обед: салат «Смачный» (фасоль, сыр, сухари), шашлыки с гарниром, мороженое и сок обошлись мне в 32 тыс. сум ~ 4,2 черных USD + 10% за обслуживание. Обратите внимание, что во всех кафе берется дополнительная плата за обслуживание в размере от 10 до 25% от общего счёта.

Дальше спускаюсь в метро и отправляюсь на станцию Амир Тимур Хиёбони, где расположен сквер Амира Тимура, по праву являющийся центром города, в основании которого возвышается великий предок — Амир Тимур, выдающийся политический деятель и полководец средних веков, создавший огромную единую империю, протянувшуюся от Кавказа до Китая и от Сибири до Индии, которая просуществовала 200 лет в XIV—XV вв.

Сквер окружает ряд зданий, таких как гостиница «Узбекистан»,

Дворец Форумов

государственный музей Тимуридов и знаменитые куранты.

Недалеко от сквера расположена шикарная парковая зона с фонтанами, зеленью и торговыми палатками, напичканными сахарной ватой, мороженым и газировкой «из-под крана». У меня какие-то настольгические воспоминания детства и покупки всего подряд, благо недорого.

Сквер Амира Тимура занимает третью строчку моего рейтинга достопримечательностей Ташкента после Чорсу (второе) и Хазрет Имам (первое). Смело могу сказать, что место достойно Вашего внимания и визита.

Ну, а я отправляюсь дальше на станцию Миллий Бог, в ещё один парк культуры и отдыха им. Навои.

Ташкентский национальный парк имени А. Навои является одним из самых больших городских парков в стране. Увидев много зелени, большое озеро, каналы и фантаны, луговые и декоративные клумбы, вероятнее всего, что Вы забудете про то, что находитесь в центре Ташкента.

Здесь вы можете насладиться прогулкой на лодке, катанием на велосипеде и роликовых коньках. Есть аттракционы и большое искусственное озеро, в которое купаются в теплое время года. На берегу находятся рестораны и кафе, в которых можно хорошо пообедать и быстро перекусить.

На территории расположен целый ряд зданий и памятников, таких как Олий Мажлис, Дворец бракосочетаний, средневековое медресе Абулкасым и знаменитый концертный зал Дружбы народов, но несмотря на такое многообразие, парк оставляет ощущение некой неухоженности и чрезмерной простоты.

Тут я пробыл до конца дня, неспешно наблюдая как отдыхают местные жители. В основном их отдых носил размеренный характер, а как быть иначе после рабочего дня?

В 20:30 я вернулся на вокзал, забрал багажную сумку, переоделся и стал вновь бороться со сном в ожидании ночного поезда. А дальше была Бухара, ещё больше узбеков, плова и солнца.

Продолжение следует.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм