Узбекские импрессии. Часть 2. Бухара и её атмосфера

Напомню, что до Бухары я добирался на ночном пассажирском поезде № 662 «Ташкент — Бухара», значительно сэкономив время и деньги своего скромного путешествия. Однако вопрос целесообразности экономии достаточно спорный. Пассажирские поезда в Узбекистане очень старые и, на мой взгляд, не претендуют на высокие и даже средние позиции по уровню комфорта (сейчас идёт речь не про фирменные поезда Афросиаб и Шарк с не менее фирменным ценником). Исключением не стал и мой бело-зелёный пыхтящий «дедушка»: старое ушатанное купе встречало неимоверной духотой, закопченными окнами, засаленными шторками и уже заправленной полкой (надеюсь, что не от предыдущего пассажира). Я даже успел немного опечалиться, а мои соседи в этой духоте только лишь успевали накатывать горячие чаи, играли в карты и по-моему совсем не собирались спать этой ночью (ради Бога, главное чтобы не храпели). Однако свет погасили быстро, а дальше всё как в песне Светланы Лободы: «…раздевайся, ложись, раз пришёл». Не дожидаясь того, как поезд тронется, я сразу же провалился в сон (не жирные же шторки рассматривать). Да так сильно и основательно, что проводникам пришлось меня расталкивать, когда мы уже подъезжали к Бухаре.

На конечную станцию мы прибыли по расписанию. Постельное никто не собирал, полка так и осталась заправленной. Сонный и помятый я вывалился на перрон. На часах было 05:50, поезд издавал зловонный запах, огромная толпа двигалась к выходу в город (к слову сказать, состав состоял из 28 вагонов, которые были полностью заполнены, преимущественно местными жителями). Погода была пасмурной, на улице стоял то ли смог, то ли туман, хотя было непонятно откуда им тут взяться. Таксисты здесь мне показались неназойливыми: приглашали в свои машины вежливо и ненавязчиво. Может была уверенность в большом спросе (28 вагонов прут на 28 таксистов), может раннее утро… История об этом умалчивает. Ценник всё тот же 20 000 UZS. Однако в отличие от Ташкента, поездка до исторического центра составляет не менее 14 км., что в сравнении с той озорной пятиминуткой из аэропорта днём ранее, может показаться новым вызовом судьбы:-). Без лишних торгов быстро договорились о цене, месте назначения и снова в путь, хоть и не такой долгий как из Ташкента в Бухару.

Пока ехали, начался сильный дождь, а виды за окном были чрезмерно серыми. Проезжали жиденькую современную малоэтажную застройку и какие-то поля. Таксист всю дорогу ворчал, что днём будет очень жарко. В конце одного из своих монологов он заявил, что бухарское солнце самое полезное в мире. Про полезность бухарского дождя мне, к сожалению, ничего не поведали, но я собственно и не напрашивался, поскольку лично мне хватит и солнца. А тем временем некая наивность таксиста меня продолжала веселить: «на рынке много мошенников! Пойдешь покупать бухарско ядрышко, а тебе самаркандское подсунут! А наше то вкуснее!». Немного лайфхака по ядрышкам Узбекистана: на самом деле, перепутать эти ядрышки, очень сложно (размер, внешний вид), цена на них одинакова, а незначительные вкусовые расхождения всё-таки без труда можно различить. Поэтому причины возможного мошенничества мне остались не понятны. За такими непринужденными и слегка наивными разговорами мы ехали к месту моего назначения — площадь Ляби Хауз, рядом с которой был расположен мой гостевой дом.

Гостиница Otkirbek находится на улице Бабаханова, в глубине узких кварталов, неподалеку от площади Ляби Хауз. Водитель не смог проехать к дверям гостевого дома, в силу раздолбайства местных дорог и узости улиц, поэтому пришлось немного прогуляться от медресе Кукельдаш, фактически таща свою багажную сумку на руках.

По пути для себя отмечаю, что возле гостиницы имеются парочка колоритных ресторанов, музей кукол и синагога. Посещение сих заведений было решено оставить на посошок, т. к. впереди были более глобальные планы, например, ансамбль Пои-Калян.

Благодаря отзывчивым местным жителям, своё пристанище долго мне искать не пришлось. На часах не было ещё и семи, поэтому пришлось включить в себе сволочь-туриста, настойчиво нажимая в звонок. Раз позвонил, два позвонил… тишина, лишь грохот чего-то упавшего во дворе. Третий оказался победным и самым настойчивым: в трусах и растянутой майке вышел хозяин, на лице которого были растерянные «Кто? Что?». Распечатка с букинга и свежайшая купюра в 10 долларов, оживили моего собеседника и вразумили на правильный план действий. Меня сразу провели в номер, без доплаты за ранний check in. В комнате были две кровати, поэтому хозяин с любопытством решил поинтересоваться, а можно ли будет ко мне кого-то подселить. Так, по мнению хозяина, будет веселее (!!!). От такого сервиса и заботы я конечно был тронут, но вежливо отказал в возможности подселения, сославшись на личные предпочтения одиноких скучных вечеров. Хозяин без претензий всё понял и поспешил удалиться. Больше я его не видел. Поскольку на дворе было ещё раннее утро, я прилёг и незаметно уснул… и всё проспал! Очнулся практически во время обеда и сверкая пятками побежал обратно на Ляби Хауз, ведь времени на осмотр оставалось всё меньше и меньше, а минимальная программа сегодняшнего дня на карте выглядела следующим образом (согласно требованиям Максима Старостина к качеству публикуемых материалов):

И начну своё повествование сразу с морали: самая правильная тактика в Бухаре — долгие прогулки с периодическим посещением главных достопримечательностей: мечетей, мавзолеев, крепостей. Этой не очень оригинальной идеей воспользовался и я, начав осмотр города с центральной площади.

Оказалось, что Ляби Хауз — самый лучший стартовый ориентир в Бухаре: отсюда начинаются несколько пеших маршрутов и именно здесь сосредоточена вся туристическая инфраструктура со своими национальными ресторанами, аптеками и восточными лавками. Особенно хороша и очаровательна эта площадь была ранним утром, когда никого нигде не было. До сих пор жалею, что не заснял те моменты спокойствия старины, вековой мудрости и истории, которые можно прочувствовать, когда здесь царит тишина и одиночество. Днём же на Ляби хауз было очень многолюдно и шумно. Туристические автобусы целыми караванами свозили туристов в многочисленные едальни на центральной площади, а повсеместные исполнения песен Григория Лепса, мысленно меня возвращали в Анапу. Атмосфера безлюдной и самобытной Бухары, которая предстала сегодня утром, утонула в толпах людей, фонограммах современной русской попсы и многочисленных летних кафе, которые загораживали местную архитектуру и были совершенно не к лицу местным фасадам.

История этой площади начинается в далёком XVI веке. Дословно Ляби Хауз можно перевести как «губа водоёма». Однако самая распространенная версия гласит, что Хауз — это бассейн (пруд), из которого жители среднеазиатских городов в прошлом набирали воду. В той же Бухаре когда-то были десятки хаузов, но большинство из них были зарыты в советское время, исходя из санитарных соображений (оно и понятно, вода вовсю цветет уже в начале мая). Этот же остался как архитектурный памятник, на фоне которого так стремятся поесть сотни новоиспеченных туристов. В средние века площадь была оживленным торговым местом, которое было известно во всей средней Азии (это, кстати, и объясняет наличие хауза на площади). Здесь совершались торговые сделки, велась активная торговля, а также проходил великий шёлковый путь. В наши дни это своеобразный «исторический оазис», сформированный монументальными и изысканными зданиями медресе Кукельдаш, медресе Диван-Беги и ханаки Диван-Беги, расположенными вокруг хауза имени Надира-Беги (все куда-то бегут:-)). Практически по центру площади стоит памятник Ходже Насреддину, который имеет невероятную популярность среди туристов и является самым ярким персонажем анекдотов Ближнего Востока и Средней Азии (это как у нас Василий Иванович). О похождениях веселого и находчивого Насреддина были даже написаны повести и романы, сняты художественные фильмы. Таксист, отвозивший меня на вокзал, рассказал любопытный анекдот, связанный с этим человеком. Однажды в хаузе тонул один знатный чиновник. Он барахтался у самого берега, а народ стоял на берегу и кричал: «Дай руку! Дай руку! Мы тебя вытащим!», на что чиновник ни коим образом не реагировал, продолжая барахтаться. Тут народ растолкал Ходжа Насреддин и сказал: «Люди, вы что? Вы разве не понимаете, что это человек, который привык брать, а не давать, и он не знает такого слова!« — после чего со словами «Возьми руку!" вытянул незадачливого чиновника на берег.

Увы, сфотографировать этот монумент без толпы экскурсантов из числа самих узбеков невозможно — местные туристы его любят и явно понимают бОльший смысл этих анекдотов, чем мы. Так что будем считать их частью композиции. К слову сказать, я никогда не видел столько селфи с памятниками! Люди стоят в очередь для своего памятного снимка, что вызывает чувства восторга и уважения к этому собирательному образу!

Рядом с памятником (по правому флангу площади) находится Медресе Нодир Диван-Беги, которое в своё время было построено как караван сарай, а впоследствии переоборудованный в медресе с чрезвычайно красивым орнаментом. Нодир был очень важным бухарским сановником (Диван-Беги — это его должность). Он был впечатлен строительством медресе Шер-дор в Самарканде. Зверей, изображенных на фронтоне этого медресе знает любой узбек. Этот же зверь, несущий в себе солнце с человеческим лицом изображен на купюре в 200 сум. Так вот бухарский Нодир Диван-Беги стал меряться с самаркандским Ялангтуш-Бахадуром, кто кого перемедресит. Из этого получился вот такой шедевральный архитектурный объект.

Сегодня любой желающий может бесплатно попасть во внутренний двор медресе, где представлены парочка кафе и сувенирные магазины, которые каким-то магическим образом не портят общую атмосферу древности. Скорее наоборот, попадаешь на древний восточный базар, окруженный восточными фасадами и не менее восточными людьми.

Мне вообще кажется, что каждый гуляющий по Бухаре в голове пишет свою сказку тысячи и одной ночи, поскольку атмосфера и энергетика этих мест наносят сокрушительный удар по вашим впечатлениям и эмоциям. Окажитесь на Ляби Хауз в пять утра, и вы поймете каждое моё слово. А внутри этого медресе хорошо и днём, и ночью.

В двух шагах от Диван-Беги расположено медресе Кукельдаш. Это распространненое в Узбекистане название переводится как «молочный брат» или «сердечный друг». Медресе датируется 1568 годом и насчитывает 160 комнат для учеников. В советское время его закрыли и какое-то время использовали как гостиницу. Сейчас там музей, посвященный писателям Садриддину Айни и Джалолу Икрами (они учились в этом медресе).

Знакомство с площадью Ляби Хауз продолжается осмотром ханаки Диван-Беги, построенной в 1619 году. Ханака, по сути, это «приют»(одновременно храм и гостиница), который был построен всё тем жё Надиром Диван-беги. Вообще здание порожает своей массивностью и купольной архитектурной концепцией. Эдакий «крепыш», напомнивший мне, чем-то Индию.

Надо сказать, изначально, Нодир собирался строить не медресе, а ханаку. Но, когда строительство подходило к концу, на «презентацию» прибыл хан и в приветственной речи поблагодарил Нодира за строительство медресе. «Упс, промашечка вышла». Как же всё не меняется веками. Пришлось Нодиру переделывать здание Ханаки в Медресе. Надстраивать второй этаж жилых помещений. Не подводить же эмира! Лет за десять до этого Нодир уже построил ханаку. Она прямо напротив медресе.

Со всем этим ансамблем связана ещё одна очень любопытная и романтичная легенда (ведь это же Узбекистан). Визирь Эмира Бухарского, Нодир Диван-Беги, решил жениться. Он выбрал себе в жёны прелестную невесту, которой в день свадьбы подарил всего один подарок — пару серёжек. Его возлюбленная обиделась за такой подарок и насупившись сказала: «Мой жених из богатой семьи, мог бы подарить на свадьбу что-нибудь и подороже». Визирь на эти её слова ничего не ответил, промолчал. Через пару лет визирем были возведены мечеть, медресе и другие сооружения. Его теперь уже жена сказала ему: «На строительство ты денег нашёл, а на дорогую свадьбу, подарки у тебя денег не было». Тогда визирь сказал своей жене: «Дорогая, посмотри в свою шкатулку с драгоценностями». Она взглянула и громко ахнула — в шкатулке была всего одна серьга. Она подумала, что их обокрали, но визирь ответил ей: «Дорогая, всё, что было здесь построено, построено за счёт этой одной серьги. Ты не смогла оценить мой тебе свадебный подарок, так оцени же то, что было построено за счёт этого подарка!».

За площадью сразу начинается торговая улица, которая, по моему убеждению, является не менее значимой достопримечательностью, чем предыдущие.

Здесь меня стали преследовать дерзкие бабульки, предлагающие свои экскурсионные услуги. Поэтому если у вас имеются проблемы с ориентацией на местности или вы хотите услышать истории из уст местных жителей, а не брехозвона с туристера, то проблем с этим здесь совершенно нет (достаточно встать, сделать растерянный вид и открыть рот).

Самым главным впечатлением и воспоминанием торговой улицы стали расписные тарелки, выполненные из голубой керамики. Это вообще отдельная тема для обсуждения впечатлений от Бухары. Тонкие, звенящие, покрытые изысканным орнаментом предметы кухонной утвари (язык не повернется такое сказать) можно встретить на всех улицах Бухары. Их продают везде, раскладывают большими цветными полянами, от которых в глазах появляется легкая рябь. В лавках, на выносных лотках, на ступенях домов, вдоль стен древних медресе — везде море керамической посуды. Они очень хрупки и менять такую посуду приходится часто — благо не дорого. Поэтому покупка тарелок здесь в порядке вещей, ровно также как выйти за хлебом (для скептиков сообщаю, что мысль утрирована).

Другая тема Узбекистана, которую запросто можно встретить на улицах — это ковры всех размеров. Некоторыми можно укрывать малоэтажные дома, а если бы они ещё умели летать, то на таком можно было бы безпересадочно долететь до Буэнос-Айреса:-). Торговые площадки очень похожи на музеи ковров под открытым небом. Знаменитые Бухарские ковры ткут в красно-коричневой гамме, а роль центрального рисунка — «клумбы», выполняют расположенные рядом восьмиугольники, по кромке просматриваются изображения звезд. Продавцы утверждают, что это всё ручная работа. Как бы там не было, смотрится очень эффектно! При всём уважении к бакинским друзьям, скажу, что узбекские ковры меня впечатлили больше.

Гуляя по городу, для себя отметил, что часть районов старой Бухары неравномерно освоена туристической жизнью: кафе с вывесками на смеси узбекского, таджикского, русского и английского, вполне современные гостиницы, врезанные прямо в средневековые кварталы, вездесущие продавцы платков, ковров, керамики и специй, таксисты, гиды и зазывалы. Другая часть — удивительное средневековое безвременье. Я никогда не забуду картину, когда тётка сверкающими золотыми зубами и люрексным халатом, с полным тазом мыльной воды сидит в плюшевом советском кресле возле оранжевого 412-го «москвича», который припаркован рядом с мечетью, крыло которой превращено в магазин с неоновой вывеской. Эти две реальности перемешаны в Бухаре без всякой системы, и из туристического шума в постмодернистско-патриархальную идиллию можно попасть, просто завернув за угол. Приятно, что некоторые важные места, вроде легендарного медресе Чор-Минор, находятся в районах с «местной жизнью», где нашествие туристов в обозримом будущем не предвидится. Считаю, что не стоит ограничиваться центральными туристическими тропами и бояться заглянуть в местные трущобы, где кипит своя уникальная жизнь, свойственная только Узбекистану.

А я продолжаю знакомство с основными достопримечательностями и на очереди новое медресе Абдулазизхана.

Обращает на себя внимание состояние майолики и стен большинства памятников архитектуры. Всё что предстаёт перед взором туриста — плод высококачественной реставрации с элементами додумывания, осуществленной в советское время. Если посмотреть более ранние фотографии Бухары, то станет понятно, что состояние памятников было весьма плачевным. Более того, до сих пор в некоторых (особенно популярных у туристов) местах продолжается не то, что реставрация, а иной раз и «достройка» памятников, добавление не существовавших ранее объемов.

Главной изюминкой всех этих представителей древней архитектуры является их невероятный, многозначный, глубокий орнамент, в основе которого лежат древние символы солнца, луны, звёзд и неба. Ажурные узоры полны вековых тайн и скрытых знаков, как и сама земля Узбекистана. Ключ к их разгадке в некоторых случаях уже утерян, но благодаря кропотливому труду узбекских ученых-искусствоведов и народных мастеров, сохраняющих наследие предков, магические узоры раскрывают нам некоторые свои тайны. В этом невольно убеждаешься здесь и сейчас, пока ты находишься в Бухаре, оставив свои суетные мысли где-то там далеко.

Думаю, что в красоте Бухары никого убеждать уже не надо. Достаточно просто повернуть голову в сторону от медресе Абдулазизхана.

Некоторое время вообще было впечатление, что я нахожусь в каком-то тематическом парке, в котором ради туристов построили копии древних городов, а женщины в цветастых халатах — ряженные актеры для создания атмосферы. Но когда понимаешь, что узбеки настолько чтят свои народные традиции, что не утратили свой подлинный национальный стиль, а город дышит настоящей историей, окутанной старинными легендами и бытом, то ощущение Узбекистана проходит через тебя до самых костей.

Проход через торговые купола, и мы оказываемся у очередного восхитительного ансамбля Пои-Калян.

Для Бухары эти места значат примерно то же, что Регистан для Самарканда, тем более свой настоящий регистан Бухара, как и Ташкент, не сохранила.

Калян, или в правильной транскрипции Колон означает «Великий», а «пои» — соответственно, «подножье», и эта удивительная простота названий старых бухарских площадей (Ляби-хауза — «Берег пруда», «Бассейная», «Губа водоёма»; «Пои-Калян» — «Подножье Великого», «Подвеличенская» и т. д.) говорит лишь о том, что их давали не ханы и визири, а простая народная молва.

Всё увиденное захватывает дух, погружая в какой-то магический вакуум.

Ещё одной топовой достопримечательностью старого города является крепость арк, которая уже не одно столетие считается символом государственной власти.

История Арка все еще покрыта тайной. Его возраст точно не установлен, но, во всяком случае, полторы тысячи лет тому назад эта величественная крепость уже была местопребыванием правителей. Крепость построена усилием тысячи рабов, создавших искусственный холм вручную, без мощной техники, под палящим солнцем много веков назад. В течение столетий Арк оставался главной резиденцией бухарского эмира, местом, откуда осуществлялось верховное командование страны. В разные годы здесь кроме правителей жили и творили великие ученые, поэты и философы: Авиценна, Фараби, Омар Хайям.

Рядом с арком гуляют одомашенные верблюды, на которых за умеренную плату можно прокатиться.

Арк возвышается над площадью Регистан — символом величия, власти, неприступности. И, тем не менее, впечатление нерушимости было обманчивым, ибо Арк неоднократно разрушался, а затем отстраивался вновь.

Старая крепость видела много кровопролитных войн. В 1220 году, когда воины Чингиз-хана захватили Бухару, жители города нашли убежище в Арке, но воины Чингиз-хана, проникнув вовнутрь, перебили защитников, разграбили ценности и разрушили крепость.

Неоднократно в городе вспыхивали восстания, и тогда Арк становился воплощением жесткой тирании, в ворота его летели булыжники. До революции в крепости проживало свыше двух тысяч человек, пока она не пала под ударами Красной Армии.

Вход в арк платный, причём для иноземных туристов стоимость в шесть раз выше, чем для узбеков. Но всегда можно сказать, что ты из Ташкента, при этом предъявить паспорт не требуют. На территории много неинтересных музеев, которые были не богаты на экспонаты, да и вообще, музеями это было назвать трудно. Поэтому впечатление от внешнего фасада оказалось намного сильнее, чем от внутреннего убранства крепости.

Все крупные города на Востоке имели одну отличительную особенность, и этой особенностью являлось наличие Регистана — центральной площади города. В Бухаре тоже был свой Регистан, который располагался напротив крепости Арк. В былые времена на территории Регистана были расположены многочисленные публичные постройки: мечети, дворцы, торговые палаты, канцелярия, а также больница. Из всего монументального Регистана Бухары до наших дней дошел лишь комплекс Боло-хауз.

От Боло Хауз дворами жилых районов можно дойти до мавзолея Чашма Аюб, в котором сейчас находится бухарский Музей воды. Здание было построено в конце XIV века, а в последствии несколько раз перестраивалось, поэтому до наших дней дошло в сильно изменившемся виде. По преданию, пророк Иов спас здесь людей от жажды. Якобы ударил перед погибающими без воды людьми посохом об землю... И в этом же месте забил источник. Такие чудеса.

Далее дорога идёт через зелёные территории парка культуры и отдыха, который раньше назывался парком Кирова, но был переименован в парк Саманидов. Видимо, назван он был так в честь мавзолея Исмаила Самани, который расположен на его территории.

С первого взгляда, городской парк в Бухаре самый обычный. Клумбы с цветами и ёлками вдоль пеших дорожек, аттракционы, озеро, есть даже исторические памятники. Для детишек и взрослых здесь много разных аттракционов, часть из которых осталась ещё со времён Советского Союза. Однако имеются современные американские горки, различные торнадо и крутилки. Цены на все активити очень приятны, как правило, не более 4 000 UZS (~0,5 чёрных USD).

Нагулявшись по парку отдыха, я развернулся в сторону дома. Как-то усталость поднакопилась за эти несколько дней, поэтому остаток дня я провел в музее кукол, что находился рядом с моей гостиницей.

После музея пришла пора собственного вознаграждения. Вкуснейший ужин на крыше одного из зданий площади Ляби-Хауз радовал не только глаз, но и кошелек. От приготовленного можно было проглотить язык: шурпа из одного мяса, кабоб, пахлава медовая и травяные настои. Несмотря на свою диету, умял абсолютно всё. Зверский аппетит просыпается сразу после захода солнца.

Окончен трудный туристический день. Наступает душная ночь, засыпает благословенный город. Спят утомленные древние улицы с монументальными зданиями, и только их красочные купола и порталы величественно возносятся ввысь. Засыпают многокупольные перекрытия торговых построек на базарных площадях. Задремал Регистан. Хранит угрюмое молчание древний мавзолей Саманидов. Уже никого нет у так любимого горожанами Ляби-Хауза. Грозным часовым возвышается могучая громада цитадели, и над всем этим гордо возносится к небу минарет Калян, который словно маяк для тех, кто в пути. Спи древний город, завтра будет новый суматошный день, приедут новые друзья, и ты вновь поделишься с ними своими тайнами.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм