Мадагаскар. Национальный парк Раномафана

Ввиду плотного графика и растянутости города, погулять по нему нам так и не удалось. Из справочников стало известно, что Фианаранцуа был основан в 1830 году, а его название связано с именем королевы Ранавалуны. По ее замыслу, Фианаранцуа должен был стать второй столицей после Антананариву и военным форпостом для защиты южной части центрального нагорья. Поэтому его иногда называют еще и «Ворота Юга». Городская застройка по своему стилю напомнила Антананариву — такая же во многом неудобная и хаотичная. Так что гулять по его улицам было некомфортно. Да и времени на это не было.

Зато в конце дня наш гид Радо завез всю группу познакомить со своей мамой и другими родственниками, проживавшими по соседству.Так что мы окунулись в жизнь простых городских малагасийцев.

Сегодня у нас по плану посещение Национального парка Раномафана и горячих источников. Собственно, название Раномафана и переводится с малагасийского как «горячие источники» из-за большого количества таких источников и бурной реки с одноименным названием, играющей большую роль в экосистеме парка.

Выехали из отеля в 7:10. До парка ехать около 65 км в северо-восточном направлении. Погода хорошая, температура градусов 20, облачно. Проезжаем через обработанные поля и небольшие, недавно построенные приличные посёлки. Много рисовых полей, залитых водой. Всходы молодые и зеленые — сплошное лоскутное одеяло. Впереди горы, похожие на карпатские.

Дорога — серпантин, хорошего качества. Низкая облачность и, кажется, что моросит.

8:22 — прибыли в НП Раномафана. Все еще накрапывает дождик. Пришёл гид Ратувуана и в 8:30 вышли на экскурсию. Он рассказал, что парк был основан в 1991 году, имеет площадь более чем 410 кв. километров и является домом для нескольких редких видов животных, птиц и растений. Увидим ли мы их — умолчал…

Познакомив с маршрутом нашего трека, дал команду — Вперед!

Крутыми ступеньками спустились к контрольному посту, у которого, несмотря на раннее время, уже была небольшая очередь туристов. Пройдя контрольный пост, дорожка свернула к подвесному мосту через небольшую, но бурную речку.

Наверно, было бы интересно и пройтись по берегу этой реки, и спуститься по ней на плотах, но в нашу программу это не входило. Да и река, на мой взгляд, была в это время еще/уже недостаточно полноводной.

Ратувуана рассказал, что в 1986 году в этой местности был обнаружен исчезающий вид золотого бамбукового лемура. И именно эта находка и дала старт для создания этого национального парка. Скоро мы его увидим, обнадежил он нас…

И, попросив не разговаривать, напомнил главное правило для туристов в джунглях — «Больше молчишь — больше видишь». Идем по тропе влажного леса уже второй километр. Никого. Вокруг полная тишина. Слышно даже как капают на землю с веток деревьев остатки утреннего дождя…

Но Ратувуана, не унывал и, остановившись, рассказал, что сегодня здесь обитают 12 видов лемуров, включая таких редких как шерстистый, красный и восточный бамбуковый виды лемуров. Еще через километр подошли к одной группе туристов, что-то разглядывавших на верхушке дерева.

— Красный Лемур — уважительно сказал Ратувуана. Но, сколько мы не силились, рассмотреть этого скромнягу среди ветвей так и не смогли. Хотя ветки покачивались и чувствовалась, что там кто-то есть. Поднявшись по мокрой и скользкой тропе на вершину холма и тоже там ничего не обнаружив, мы повернули обратно.

В одном месте Ратувуана еще обратил внимание всех на кустик с колючими веточками, мимо которых мы бы прошли мимо и не оглянулись. Это была парочка небольших хамелеонов. Сидели молча. Не зыркали глазами и не меняли своей расцветки. Но, стоило тронуть веточку — мигом, меняя расцветку, скрывались…

Сами малагасийцы относятся к этим существам с отвращением и суеверным страхом, считая, что встреча с ними приносит несчастье. Но хорошо, что гиды этого чувства лишены и не брезгуют находить и показывать нам таких представителей животного мира.

Так незаметно пролетели три часа. Бесцельно ли? Думаю — нет. Несмотря на то, что это Парк, за вход в который были уплачены деньги, мы совершенно не расстроились. Это ведь не зоопарк, где все зверюшки сидят по своим клеткам.

Здесь царствует сама матушка Природа и увидеть зверей в их естественной среде обитания — это счастливый случай и удача для каждого туриста. И так везде. Даже по самым известным паркам мира — Масай Мара или Серенгети тоже приходилось немало поколесить, чтобы увидеть всю т.н. «большую пятерку» — слона, льва, носорога, леопарда и буйвола. Значит, нам здесь просто немного не повезло.

Даже река в этом парке была какая-то другая и совсем не похожая не те желтые реки, которые мы видели на равнинах острова. Ее вода была чистой, прохладной и я бы не удивился, если бы в ней была бы и форель. Та самая рыбка, которая любит хорошие горные реки…

Хорошо, что мы не «повелись» на одну из завлекательных «фишек» парка — ночную экскурсию. Говорят, что они очень популярны среди туристов. И рекламные маркетологи полагают, что именно ночью можно с большей вероятностью увидеть лемуров и других представителей животного мира, которые ведут ночной образ жизни. Однажды, когда я был на австралийском острове Фрейзер, мы пошли на такую ночную экскурсию. Сказать, что понравилось — не буду лукавить…

И, тем более, после нашей дневной экскурсии не представляю себе эти ночные чудеса с хождением по мокрым горным мадагаскарским тропам. А если еще и зарядит дождик?

Горячие источники Раномафана

в 11:30 вернулись к автобусу и, часок отдохнув, спустились к придорожному ресторанчику Manja пообедать. Это довольно популярное место туристов и в обеденное время там было, что называется, «не протолкнуться». На обед опять ушли традиционные два часа. Хорошо, что ресторан был у дороги. Неподалеку текла уже спокойная река и можно было в ожидании обеда с полчасика посидеть на ее бережку.

Следующим пунктом нашей программы было посещение горячих источников. Я думал, что мы поедем или пойдем пешком в горы и искупаемся в натуральных гейзерных горячих ваннах, какие нам попадались и в Исландии, и в Новой Зеландии. Увы! Мы приехали в поселок Раномафана. И там, пройдя с километр и, миновав по шатающемуся мостику речку, вышли к какому-то комплексу, в котором виднелись два бассейна — большой и маленький. Прежде чем покупать билеты, решили заглянуть — что там и как. Попросив разрешения, прошли поближе и ахнули!

Оба бассейна были забиты «под завязку» малагасийской детворой и молодежью. В маленьком были одни дети. А в большом все толпились почему-то у конца бассейна, который был ближе к выходу. Может там была вода погорячее и посвежее? Люди постарше в этот бассейн не лезли. Сидели и наблюдали за своим потомством…

Но был в сторонке еще и третий бассейн с горячей водой. И он тоже не пустовал. На его краешке, свесив ноги, сидели только мужчины и парили ноги. Их задумчивый вид напомнил мне картину одного художника-авангардиста времен последних лет советской власти под названием «Меня беспокоит Гондурас». На ней в бревенчатой избе с коптящей лампадкой в углу, на лавке задумчиво сидит старик, парит ноги в тазике и читает в «Правде» передовицу…

Посмотрев на эти картины мадагаскарского релакса, не долго думая, развернулись и пошли обратно к нашему автобусу. По рекомендации местных, по пути зашли в новый отель, в котором тоже должно быть СПА. Действительно они были, но работать будут только со следующего года. И, вероятно, без местных посетителей…

Фианаранцуа. Визит в частный дом

В 15:00 выезжаем в сторону Фианаранцуа и наш гид Радо пообещал познакомить нас с тем как живет семья его родителей.

У них скромный одноэтажный домик. Отец работает водителем автобуса и был в отъезде. Мама — скромная симпатичная женщина лет 60 — учительница начальных классов в школе.

Рядом стоял дом побольше — в нем живут другие его родственники. Во дворе, ограниченном невысоким забором, небольшой участок земли, на котором растет несколько деревьев манго. Огорода нет. На окнах только деревянные ставни. Оконных рам со стеклом нет. Хотел было попроситься внутрь, но постеснялся — а вдруг не откажут. Да и что там смотреть? Наверняка самая простая и спартанская обстановка…

Радо рассказал об особенностях жизни малагасийцев — простых людей, среднего класса и интеллигенции, к которой относилась и часть его семьи. На Мадагаскаре все очень дешево стоит. Рабочий в день получает 1 евро, учитель — 40 евро в месяц…

В доме у родителей есть электричество и телевизор, туалет на улице. Здесь не существует и тени той роскоши, которой наслаждаемся мы. Поэтому у людей нет и особых ожиданий от жизни. Куда-то поехать? На Маврикий? Или хотя бы на мадагаскарский остров Носи-Бе? Даже и мечтают…

На Мадагаскаре нет медицинской страховки и вся официальная медицина платная. Ее совершенно нет в тех деревнях, мимо которых мы проплывали по Цирибихине или проезжали на автобусе и джипах. И, если что — человек остается в своей деревне без медицинской помощи и, в конце концов, просто умирает. Даже не зная от чего. Часто люди умирают от того, что у них не было обычной жаропонижающей таблетки! Средняя продолжительность жизни у островитян составляет 55 лет для женщин и 50 лет для мужчин.

Но самая большая беда, сказал Радо, что на Мадагаскаре не существует системы пенсионного обеспечения! И люди, у которых нет семей, остаются беспомощными и забытыми обществом.

Большой вклад в борьбу с бедностью на Мадагаскаре осушествляют различные религиозные миссии. И — на безвозмездной основе! На острове работают миссии всех религий — католической, православной, протестантской. Кроме внедрения своей религии, они прежде всего помогают всем больным и страждущим. Именно через эту помощь и внедряется религия в сознание малагасийцев. Например, со стороны православной церкви такую миссию выполняет Епископ Мадагаскарский Игнатий (в миру Павел Сеннис — грек по национальности).

Заключение

Стоит ли посещать Национальный парк Раномафана? Думаю — да! Здесь мы познакомились с настоящей растительной природой Мадагаскара и ее нетронутыми цивилизацией и крестьянами лесами и реками. Вот таким и был весь остров когда-то — зеленый от сплошных джунглей и населенный уникальными видами лемуров, обитавших в лесах, еще не неуничтоженных огнем и топором. И, уверен, любителям экологического туризма он придется тоже по душе…

Сегодня мы проведем еще одну ночь в отеле Zomatel в городе Фианаранцуа, а завтра направимся еще в одно место, которое уж наверняка обрадует нас лемурами — Anja Community Reserve — небольшой заповедник, организованный общиной села неподалеку от городка Амбалавао.

Фотоальбомы к рассказу

Жизнь мадагаскарской глубинки

Знакомство с Антананариву

Начало путешествия по Мадагаскару

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия