Путешествие на остров Хийумаа и ночлег в бочке

С материка на остров мы ехали вот на этом пароме St. Ola. Перед тем, как оказаться в Эстонии, он ходил между островами на севере Шотландии. Но с тех пор паром уже списан, и эстонцы пытаются устроить «гешефт», выгодно продав его под базу снабжения для моряков, борющихся с сомалийскими пиратами.

Отплываем из порта Рохукюла. А порт на Хийумаа называется Хелтермаа.

Проходим малюсенький островок с маяком

Куда первым делом едут все туристы, приезжающие на Хийумаа? Конечно же, смотреть его главную достопримечательность — маяк Кыпу.

Маяк в Кыпу один из древнейших в мире действующих маяков. Известно, что уже в 1490 году Ганзейский союз потребовал установить на этом месте сигнальный огонь, потому что торговые корабли часто налетали на мели в здешних водах. Считается, что строительство было завершено в 1531 году. Потом спустя некоторое время его надстроили и пробили внутри лестницу. Поначалу наверх приходилось залезать снаружи.

Наверх можно подняться. Билет сейчас стоит 2 евро. Маяк открыт с 1 мая по 15 сентября, в остальное время — «по договоренности».

Вот такой вид открывается сверху на стоянку и инфопункт

Маяк со всех сторон окружают леса, а за ними видно море

После маяка мы поехали на северную оконечность острова — полуостров Тахкуна. Сейчас дорога туда заасфальтирована, нам же пришлось ехать по ужасной грунтовке. Почти новую машину было ужасно жалко. Вот таким знаком в Эстонии обозначают окончание асфальта :)

Раньше на мысе Тахкуна находились артиллерийские батареи, призванные защищать от вражеских кораблей вход в Финский залив. Строили здесь укрепления и перед Первой, и перед Второй Мировой войнами. От советских сооружений кое-что еще осталось — бункера, наблюдательные башни, фундаменты орудийных башен, развалины казарм.

Памятник морякам — защитникам Хийумаа. Все разбито и разграблено

Остатки береговой батареи. Здесь стояло орудие калибра 180 мм производства Обуховского завода. Батарея строилась после присоединения Эстонии к СССР в 1940–41 годах. На строительстве работали местные жители, получавшие за это довольно приличную зарплату.

А вот так зловеще выглядит наблюдательный пункт

Но вот мы на берегу моря, на самом кончике мыса Тахкуна

Здесь стоит вот такой белоснежный маяк. Его возвели в 1873 году. Это был типовой маяк системы Гордона, его собрали из изготовленных во Франции чугунных панелей. Именно этим он обязан своему характерному внешнему виду — в клеточку. Высота маяка 42 метра. Наверх тоже вроде как можно подняться за 2 евро.

Здесь же, рядом с маяком, установлен памятник погибшим на пароме «Эстония». Паром затонул 28 сентября 1994 года во время шторма в Балтийском море. Погибло 850 человек, в основном граждане Швеции, Финляндии и Эстонии. Ближайшей точкой к месту катастрофы на побережье Эстонии был как раз мыс Тахкуна, где в память о погибших позднее возвели этот памятник.

Споры относительно причин катастрофы не утихают до сих пор. Затонувшее судно лежит на относительно небольшой глубине, но власти и Швеции, и Эстонии поднимать его отказались. И даже водолазам спускаться запретили — а вдруг чего найдут.

Тем временем начало темнеть и мы поехали на ночлег, который у нас был забронирован на хуторе Vetsi Tall.

Схема хутора — «Что у нас есть и где оно»

Главной «фишкой» этого туристического хутора являются расставленные посреди фруктового сада 10 крошечных деревянных домиков в виде бочек.

В каждой такой бочке — два спальных места. Однозначно, это одно из самых оригинальных мест для ночлега в Эстонии. Судя по цене за двоих — 40 евро — бочки пользуются высоким спросом. Тогда было явно дешевле:)

Внутри бочки уютненько. Правда ванны и туалета нет:)

Эстонское национальное жилье — вигвам. Вот не знаю почему, но у эстонцев почти в каждом кемпинге обязательно есть такой вигвам:)

А с утра мы отправились на полуостров Касари, что неподалеку от хутора, на косу Сяяре Тирп.

Самое наверно живописное место на острове Хийумаа — длинная, вдающаяся на 3 км в море гравийная коса, покрытая зарослями можжевельника. По легенде — это след попытки хийумааского великана Лейгера построить мост между островом Хийумаа и островом Сааремаа, где жил его друг, такой же великан Суур Тылль.

Вот это и есть великан Лейгер

На самом кончике коса превращается вот в такую узенькую тропинку

Но самые упорные туристы идут дальше — вдали видна какая-то отмель

Нагулявшись на природе, едем дальше. Длинное белое каменное здание — это все, что осталось от усадьбы Ваэмла. 150 лет назад хозяева усадьбы завезли сюда станки и открыли производство одежды из овечьей шерсти.

Можете посмотреть клейма на станках — они действительно изготовлены в XIX веке. С 1992 года эта маленькая «фабрика» принадлежит семейному предприятию. Никакого особого производства здесь, конечно же, давно уже не ведется, но ради приехавших туристов хозяева рады будут включить станки и показать, как раньше валяли шерсть. Здесь же есть и магазинчик, где можно купить местные шерстяные изделия.

Мы же дальше едем в столицу Хийумаа — маленький городок Кярдла. Здесь проживает около 3 тысяч жителей. В советское время его даже унизили до статуса «пгт» — поселок городского типа — но сейчас справедливость восторжествовала, это снова город :)

В самом центре рядом с деревянной каланчой расположилась пожарная часть

Как-то я совсем мало тогда снимал в городе, поэтому вставлю Google Street View

На указателе по традиции обозначены направления на Париж, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро :)

Символ Кярдла — ресторан на берегу моря

Городской пляж в Кярдла сугубо провинциальный. При этом в комментариях мне один человек в 2009 году написал, что узнал на фото своих родителей :)

Ради интереса рядом с Кярдла заехали в место, называемое «горой крестов», видимо по аналогии с литовской.

На деле оказался какой-то ужас. В описании места указано, что каждый приезжающий должен оставить крестик из «природного материала». Ну, вот народ ломает первые попавшиеся ветки, связывает их травинками и ставит.

Тут оказалось, что до ближайшего парома обратно на материк осталось 28 минут, а ехать — 30 км. Но Хийумаа остров весьма пустынный, машин на дорогах мало, так что промчавшись по шоссе со скоростью 150 км/ч, к отправлению мы успели.

Сначала навстречу попалась какая-то лодка. А что такое заваленный горизонт — я тогда еще не знал:)

Потом встретили другой паром — Ofelia

Офелия уходит в лучах заходящего солнца

А на этом поездка заканчивается. Правда впереди еще 300 км до Нарвы, но это уже неинтересно:)

Другие рассказы про эстонские острова —

По ледовым дорогам Моонзундского архипелага

Остров Сааремаа — в поисках падающего маяка

Путешествие на остров Нарген

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия