Такая большая маленькая Прибалтика. Часть 3. Полонез и Крыжачок*

Замок Мальборк

Со страной под названием Польша у меня сложились довольно своеобразные отношения. Я никогда её не выбирал, она сама меня выбрала. Первая заграничная поездка, год 1979. Кроме Польши тогда у нас с мамой вариантов не было, потому что именно в Польше, а вовсе даже не в Болгарии или Чехословакии жила подруга её юности. Мои самые яркие впечатления детства. Варшава и ближайшие окрестности. Старе Място, чуть более, чем полностью, восстановленное после войны. Вкуснейшее и очень дорогое (по случаю какого-то праздника) мороженое. Лавка ремесленника, изготавливавшего гравюры на холсте «под старину». До сих пор у нас дома висит. Дженькуе, бардзо добже, проше пана и штоединашти. Последнее — номер автобуса, на котором мы каждое утро ехали от дома до центра, 111. Человеческая память всё-таки чертовски забавная штука. Варшавские Лазенки. Дом-музей Шопена в Желязовой Воле. Кока-Кола. Первая настоящая собственноручно купленная «сорокапятка» — Queen, Don’t Stop Me Now. Со второй попытки купленная, между прочим. Первый раз, услышав нашу с мамой русскую речь, мне продавать её отказались… М-да, а вы говорите «дружба народов»… Польская группа «Republika», очень неплохая была. Очень похожие на всамделишные джинсы «Одра». А, самое главное забыл… Я ж там увидел «Звездные Войны». В кинотеатре! То, что сейчас носит название «Часть IV, Новая Надежда». Первый и самый гениальный Лукасовский фильм… На языке оригинала с польскими субтитрами. Это было нечто совершенно волшебное, уже вернувшись в школу я пересказывал всем подряд в классе то, что увидел… да.

Варшава, 1979. Фото из интернета

Потом, буквально через год, у Речи Посполитой (а вы в курсе, что в буквальном перевода слово «республика», Rzeczpospolita, значит «Общее Дело»? Почти Cosa Nostra) начались проблемы. Всё больше отдаляющуюся от Большого Брата страну трясло, на пути к капитализму её ждали вполне предсказуемые потрясения. Уже с начала 80-х о поездках в Польшу можно было даже и не думать, зато с добрыми от постоянного мздоимства проводниками железнодорожных составов чего мы только не передавали в голодающую Варшаву… Гречку и утюги, сахар и чуть ли не швейные машинки, всего не упомнишь… Сам погибай, а товарища выручай… Второй раз мы попали в Польшу тоже практически случайно, уже в 2002. Оказавшись в Калининграде, мы увидели забавное объявления об экскурсии по Поморскому Воеводству. 50 долларов с человека за 2 дня, и никаких виз… Вот тогда мы впервые увидели и Фромборк, где работал Николай Коперник, и Мальборк, и прибалтийское чудо — Гданьск, он же Данциг, и Сопот.

Гданьск, 2002

Воспоминания, оставшиеся от той поездки были полярными. Мы были гостями прекрасной страны, но гостями не желанными. Не могу точно сказать, по какой причине, но в Гданьске русская речь расценивалась в то время, как самая похабная площадная брань… Тяжелое наследие расставания с общим социалистическим прошлым, которое правители одного народа навязали другому народу… Пришлось быстро сориентироваться и говорить по-английски, который оказался индульгенцией от, мягко говоря, презрительного отношения к русским. Но видимо это были уже остатки угасающей неприязни, экономические интересы оказались сильнее антирусских настроений. Уже в 2005 мы без малейших негативных впечатлений ездили к полякам по работе, попутно успев зацепить в целях туристических Краков, горнолыжный Крынице и соляные шахты Велички. Тоже безумные были впечатление… Когдаааа мы были молодыми…

Краков, 2005

Ну, а в 2016 звезды снова сошлись как нужно — шенген открыт, время и настроение есть, почему бы и не повторить наш с Ритой маршрут 2002 года, по замкам и крепостям. Разумелось, что Пашке, в его нежные 13 лет это будет не менее интересно, чем компьютерные игры… Вот таким примерно образом ранним утром 3 augustus года MMXVI Анно Домини мы и обнаружили себя в машине, со всей возможной разрешенной скоростью приближавшейся к пограничному переходу Мамоново-Гжехотки.

Имейте в виду, этих самых погранпереходов на тамошнем направлении две штуки. Собственно, Мамоново и Мамоново-2/Гроново. Сделано это с единственной целью — вас запутать. Шутка. Где в конкретный момент времени будет проще пройти все пограничные ништяки формальности, сказать невозможно, это лотерея. Мы выбрали более серьезное Мамоново-один, и провели там около часа с небольшим, будучи в очереди приблизительно 53-ми. Говорят, это немного. И машин, говорят, немного, и времени. Фигасе, за час с небольшим можно на самолете от Москвы до Калининграда долететь… Впрочем, давно известно, что продолжительность минуты в немалой степени зависит от того, по какую сторону двери в туалет вы находитесь. То есть, всё относительно. В то же время брат Риты с семьей поехали через Гроново, пропускная способность которого номинально сильно меньше, и неожиданно угадали, затратив на пограничные формальности всего полчаса. В любом случае, пока режим МПП (малого приграничного перемещения) между Польшей и Калининградской областью приостановлен, машин с обеих сторон на переходах стало немного, получением виз хотят заморачиваться далеко не все, несмотря даже на то, что поляки в плане выдачи разрешений на въезд в Шенген либеральны до неприличия крайности. Лично мне известен случай, когда приятель, собираясь в Польшу на три дня, всего-то на баскетбольный матч, и честно указав этот срок в анкете, получил визу на 5 лет.

Аллегорическая картина «Автомобильный навигатор помогает тупому водителю идти верной дорогой»

Вот прямо здесь и сейчас будет нелишним упомянуть наших электронных ассистентов, немало пудривших нам мозги помогавших нам на протяжении всего путешествия. Если по территории России, Белоруссии и Литвы нам с лихвой хватало знакомой всем отечественной программы «Навител», то в Польше, после нескольких попыток ей воспользоваться, пришлось переключиться на менее популярный у нас, но от этого не менее качественный Tom Tom, родом из Голландии. Главная причина тому была проста — Польша строит дороги. Причем приятный для будущих автомобилистов процесс этот на польской территории идет практически повсеместно. Без проблем нам удалось добраться только от границы до Фромборка. А вот дальше началось… Понятно, что навигаторы за полетом строительной мысли успеть не могли по определению, и там, где по их мнению должна быть вполне кондиционная автострада, нужно было как-то выбирать маршруты объезда. «Навител» в таких случаях благополучно терял сексуальную ориентацию уже на втором повороте, и начинал истерить, пытаясь вернуть нас на проверенные рельсы раз и навсегда проторенного пути, постоянно намекая, что пора бы нам прекратить дурить и развернуться. «Том Том» же оказался куда как более гибким, без промедлений перестраивал маршрут и исправно вел нас по объездным дорогам даже там, где каких-либо указателей не было вовсе. Европу он знает назубок, без дураков. Квинтэссенцией кривой работы «Навитела» был подъезд к нашему отелю в Гданьске. Жили мы вполне традиционно для нас в самом центре, так этот субчик привел нас к главной пешеходной артерии города и ничтоже сумняшеся предложил проследовать «прямо 100 метров» под кирпич, пересекая поток пешеходов, и «через 300 метров вы прибудете к месту назначения». Ага, забыл только добавить «через много тысяч злотых штрафа», гад такой! Намаявшийся за день «Том Том», устало вздохнул, вслед за нами проклял отечественных разработчиков, построил вполне вменяемый объездной путь в три километра длинной, и был волюнтаристски оставлен на сверхсрочную службу вплоть до покидания нами польских земель. Но мы, кажется, убежали в своем повествовании сильно вперед паровоза…

Бранево

Первый городок, через который в любом случае приходится проехать по пути во Фромборк, называется Бранево. На первый взгляд ничем особенно не привлекательный для туристов, слегка обшарпанный, как рецидивист после трех лет заключения, но мы в нем останавливаемся с готовностью бывалых наркоманов, в поисках необходимой поутру чашки кофе. Долго искать не приходится. На часах нет еще и девяти, а пара кофеен уже гостеприимно распахнула двери, люди, явно местные, сидят и завтракают, а может, просто принимают по дозе шнапса кофеина перед рабочим днем. Это называется «культурные различия», да? Всё-таки у нас поход в ресторан или кафе до сих пор не является повсеместной практикой, мы всё больше бухаем собираемся на собственных кухнях, а в Европе такая традиция не из ряда вон, а вариант ежедневного общения. После чашечки бодрящего мы решаем в порядке бреда и из чувства благодарности немного по городку прогуляться. В результате минут через десять мы добираемся до условного центра с обязательной внушительной церковью, и в очередной раз убеждаемся, что неинтересных и совсем не заслуживающих внимания мест в природе наверное не существует, главное раскрыть глаза пошире. Впрочем, надолго задерживаться нам, пожалуй, некогда, впереди у нас сегодня минимум два места, требующих пристального внимания и времени.

Во Фромборк (немецкое название Фрауенбург) мы прибываем в районе десяти утра, и без труда, ибо будний день, находим бесплатную парковку на ближайшей обочине неподалеку от цели нашего визита. Позднее выяснилось, что мы конечно схитрили, причем благодаря навигатору. Он услужливо подвез нас к главному входу в замок, а основная (и платная при этом) парковка находится с другой стороны, ближе к морю. Вы думаете, мы застеснялись и побежали переставлять машину? Вот еще, мы жмоты рассудили, что деньги нам еще понадобятся на какие-нибудь более приятные вещи.

Основной интерес у туристов, заглядывающих во Фромборк, вызывает так называемый «Кафедральный холм» с замковым комплексом, в соборе которого похоронен Николай Коперник. Сам же городок какими-то из ряда вон выходящими архитектурными изысками не отличается. Максимум, чего он заслуживает, это получасовой прогулки по примыкающим к замковому холму торговым рядам и паре улиц. На осмотр замка смело кладите час. За это время вы вполне успеете не спеша подняться по винтовой лестнице на башню Радзеевского со смотровой площадкой, откуда открываются замечательные виды на замок и окрестности, и в которой, к слову, находится единственный в Польше маятник Фуко, а так же разнообразные временные выставки; зайти в собор, и немного полазить по стенам оборонительного сооружения. Цена входного билета 14 PLN для взрослых, 9 PLN для детей.

Вид на Фромбокский замок с башни Радзеевского

Фромборкский собор был заложен в 1261 году, и с тех пор неоднократно перестраивался. Основное здание тем не менее дошло до нас без значительных изменений с конца XIV века, а вот часовни и пара пристроек уже датируются XVI веком и позднее. Именно здесь служил Гаврила хлебопеком каноником с 1510 года и до смерти в 1543 году, Николай Коперник. В приземистой башне в северо-западном углу крепости, предсказуемо называемой нынче Башней Коперника, он обустроил свою лабораторию. Странно, «Му-Му» Тургенев написал, а башня Коперника… Ладно, шутки в сторону. Внутрь башни нам попасть не удалось, закрыто без объяснения причин. Но теоретически такая возможность существует. В самом замке неожиданно много туристов. Неожиданно потому, что вокруг тишина и пастораль, а внутри на тебе — аншлаг и суета… Это нам бы было пофиг, кабы мы не понимали, что при таком раскладе на следующей по маршруту нашего движения остановке посетителей будет в разы больше. Потому что вниманию путешественников в Мальборке предлагается куда больше, чем во Фромборке. Учитывая это, мы обходим замок по кругу, ужасаемся памятнику Копернику, более всего напоминающему не слишком опрятную, да еще и засранную голубями Новодворскую тетку внушительных габаритов, и стараемся поскорее ретироваться, хотя сын бы с удовольствием остался здесь подольше. Не у памятника, а в замке, ясное дело. Ха, он, в отличие от нас, не ведает, что его ждет впереди… Погоди, говорю, будет тебе и замок и рыцари и какава с чаем.

Фромборк

Кривой дорогой до Мальборка ближе. Выясняется это благодаря навигатору, который тащит нас по многочисленным живописным деревням, вместо того, чтобы вывести на хайвей. И очень дальновидно с его стороны. Потому что мало того, что нам удается оценить красоту и ухоженность небольших польских хуторков, так мы еще и избегаем большинства затруднений на трассе, возникших в результате (см. выше) повсеместного их ремонта и перестройки. Впечатления, надо сказать, по дороге мы получили сильные. Увиденное нам очень нравится. Честно говоря, то, как поляки относятся к своей земле, на которой, кажется, клочка необработанного нет, сколько труда они вкладывают в благоустройство городов и ремонт дорог, и какими темпами всё это происходит, вызывает только уважение. Напоминаю, последний раз мы были в Польше 11 лет назад. Ощущение, что попали мы в совершенно другую страну — настолько всё изменилось. В лучшую сторону. Надо сказать, что 90% пригодных для сельского хозяйства земель принадлежит малым хозяйствам, частным фермерам, которые без проблем справляются не только с задачей прокормить не самое маленькое население своей страны, но еще и отправить немалую долю урожая на экспорт. И никакого тебе «Мираторга», не к ночи будь помянут.

Расстояние от Фромборка до Мальборка всего 68 километров, но едем мы долго, больше полутора часов. Причем повинны в этом последние 40 минут пути, за которые мы проезжаем всего-то 500 метров, оставшихся до финиша. Эх, хвостом тя по голове! Ага, снова ремонт дороги. Нет, материться бессмысленно, не помогает. Нет, молитва тоже не помогает. Против дорожных работ высшие силы, даже те, что желают зла, а совершают благо, бессильны. Несколько раз мы порывались куда-нибудь свернуть и приткнуться неважно где, ведь замок-то уже вот он, совсем рядом, доплюнуть можно, и каждый раз что-то нас останавливало. Врожденная тупость интеллигентность, видимо. В итоге мы всё-таки доехали, куда хотелось, припарковавшись аж в 100 метрах от касс, за денежку. Стоимость не показалась нам обременительной, что-то около 25 PLN. За сутки наверное. Ну что ж, добро пожаловать в столицу Тевтонского Ордена!

Тех, кто видит замок Мальборк (нем. Мариенбург, «город Марии») впервые, ждут ахи, охи и прочие сильные впечатления. Мы впрочем, многое подзабыли, поэтому тоже вежливо нецензурно повосторгались. Перед вами целый рыцарский город, находящийся в списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО, самый большой замковый комплекс в мире, построенный из кирпича. В лучшие годы замок вмещал до 3000 гарнизона, способного в случае необходимости выдерживать осаду до 10 лет (!!!). Первые строения появились здесь в период с 1278- 1281 года, а уже в 1309 году в замок из Венеции переехал магистр Тевтонского ордена, и Мальборк обрел столичный статус.

В то время Тевтонский Орден был в зените своего могущества, под его властью было около 90 городов, так что «столица» — не пустой звук. На протяжении веков замок неоднократно переходил из рук в руки, принадлежа то Польше, то Пруссии, то еще каким суровым людям с большими мечами. Время не было к замку благосклонно. Любого Сивку так или иначе укатают крутые горки. Во времена прусского господства замок банально растаскивался. Кирпичик на коровник Гансу, пара на ферму к Фрицу… Серьезные косметические процедуры, благодаря которым замок обрел привычный облик и стать, подтянув задницу и грудь, шли здесь в начале XIX века. Но самым основательным образом крепость пострадала в 1945 году, в результате бомбардировок советской авиации. Против лома нет приема. Что ж, с расходом графита тогда никто особенно не считался, в руинах лежала вся Польша… большая удача, что хотя бы центр Кракова во время той мясорубки уцелел… Восстановление замка до того состояния, в котором мы можем видеть его сейчас, длилось более 50 лет. Так что замок в довольно серьезной степени может считаться новоделом. Ну и что, меньше впечатлений от этого не становится.

Мальборк после войны.

Вообще в европейской школе реставрации есть два подхода. Первый — характерный для Италии. Итальянцы свои исторические памятники стараются не восстанавливать, а консервировать по мере возможности, сохраняя первозданные руины, и начинают что-то трогать и достраивать, когда иного варианта уж совсем нет, полагая, что любое современное вмешательство нивелирует историческую ценность объекта. Второй как раз привычен для той же Польши. Любое разрушенное или разрушающееся здание они пытаются вернуть к жизни. Если бы не серьезные восстановительные работы, которые пессимист бы с готовностью назвал «новым строительством», мы бы пожалуй и не увидели бы того же Мальборка, не смогли бы гулять по центру Варшавы и так далее.

В Европе в свое время Мальборк называли «Самой большой грудой кирпича к северу от Альп». В брошюрке, выдаваемой при входе, для осознания масштаба замка приводятся непонятные мне, как гуманитарию, цифры — 21 гектар территории, только площадь черепичных крыш занимает 5 гектар, что-то про 5 миллионов кирпичей. Мне всегда тяжело было сопоставить такие цифры с тем, что я вижу… Чтобы вы могли представить себе всю грандиозность предприятия, скажу, что организованная экскурсия по замку занимает 4 часа, и это в очень хорошем темпе. Почти бегом. Помню я ту экзекуцию, да. По окончании её мы без сил валялись на траве, не в силах дойти до автобуса… Порой пешеходная экскурсия по центру какого-нибудь не самого маленького городка занимает меньше времени, согласны?

Мальборк

Мы ни экскурсию, ни аудиогид брать не стали (входной билет — 45 PLN), провели в замке почти 5 часов, никуда не торопясь, и сломались. Точнее, сломался я. В какой-то момент ноги просто отказались ходить, подниматься и спускаться по многочисленным лестницам. Голова тоже отказывалась думать от обилия информации. Сказать, что многочисленные экспозиции, представленные в замке, интересны — ничего не сказать. Мальборк — один из самых интересных музеев, виденных нами в жизни, а уж про сына и говорить нечего, он, кажется, находился в состоянии шока… В общем, если позволяет время и есть интерес, кладите на осмотр замка часов 6, не меньше, да не забудьте добавить перерыв на обед. Прямо у стен замка вполне резонный по ценам и замечательный по качеству предлагаемых блюд ресторанчик. Если погода подкачала, к вашим услугам внутренние помещения ресторана прямо в крепостных стенах. Впечатления вполне средневековые. А если вам повезет попасть сюда в какой-либо из дней, когда в у стен замка собираются ролевики, разыгрывая рыцарские сражения, да сценки из жизни средневековых ремесленников… Ну тогда проще вообще не уезжать, на территории так называемого «нижнего замка» есть гостиница. Ах да, кстати, здесь вполне можно провести и свадьбу в костюмах эпохи, и какое-нибудь торжество отметить… Раздается звон бокалов, заглушая звон мечей… Но в тот день, когда мы были в Мальборке, ничего подобного не происходило, хотя некоторые персонажи с совами, луками и молотками наличествовали. Эх, нам бы еще часик, чтобы посмотреть сам городок, причиной возникновения которого и стало появление рыцарского замка, но у нас на это уже банально не было сил. Единственное, без чего мы не смогли обойтись — перешли по мосту рядом реку Ногат, и сфотографировали панораму замка Мальборк. Получилось очередное фото «Classic View», как в лучших путеводителях.

Кажется, впервые за все время путешествия, забравшись в машину мы больше всего хотели растянуться как попало и спать… И таки что вы себе думаете? Всем это удалось, кроме водителя. До вожделенных кроваток нам оставался всего какой-то час пути, большая часть которого проходила по платной автостраде. Стоимость платной дороги уже не скажу, какие-то копейки…

Еще час мы потратили на размещение в отеле «Артус» Чтобы к этому моменту больше не возвращаться, скажу о нем пару слов. Традиционно место проживания мы выбирали как можно ближе к центру, чтобы передвигаться по городу пешком. Любим мы это дело. Центральней в принципе и быть не могло — до главной, ратушной площади Гданьска всего 100 метров. Ай я молодец! Сам отель находится в старинном здании и заслуживает только добрых слов и всяческих рекомендаций, с некоторыми существенными оговорками. Хороший номер, очень хорошие завтраки, прекрасный, отзывчивый и улыбчивый персонал. Но. Во-первых, в нашем номере (не знаю, как в других) не было кондиционера. Что вынуждало нас спать с открытыми окнами. А вот тут и таилось главное зло. Потому что, во-первых, отель находился как раз напротив колоссального, видного практически из любой точки центра, Мариацкого собора, он же костел Девы Марии, часы которого исправно отбивали каждый час, громко, четко и без перерывов на сон. И что же это так гремит, Бэрримор? Механизм, сэр.

Во-вторых, аккурат под окнами нашего номера находился бар, веселье в котором заканчивалось около трех часов ночи. Ну и в третьих, как раз напротив бара был круглосуточный магазинчик, куда с 3-х ночи до утра бегали догоняться те, кому выпивки в баре по каким-то причинам не хватило. Допивали, пели, кричали, ругались и плакали… В общем, вокруг кипела жизнь во всем своем многообразии, и спрятаться от нее было некуда, а сливаться с ней не хотелось. Выводы делайте сами. Отель годится для проживания либо для людей с крепкими, как канаты, нервами, либо для завсегдатаев того самого бара, либо (самый лучший вариант) окна номера должны выходить не на улицу, а во внутренний дворик. Лучше бы конечно каждому постояльцу бесплатно выдавать либо беруши, либо снотворное, либо литр водки… в день… каждому. Мы все три ночи, что там находились, спали урывками. Зато в самом центре. Ты этого хотел, Жорж Данден…

Отель «Артус». Вид из окна нашего номера, здание отеля и сам номер.

Оказаться в Гданьске и сразу же завалиться без задних ног спать было выше наших сил. В объятия Морфея не мешкая отбыл только Пашка, которому впечатлений прошедшего дня и так хватило выше крыши, а я выбежал из отеля «на минуточку» и тут же обнаружил неподалеку Jack Daniels Bar, в котором оглашала окрестности грохотом неплохая группа. В голове у меня тут же заржал старый, но всё еще бодрый боевой конь, я, включив дар убеждения, вытащил Риту выпить по паре коктейлей, благодаря живительному воздействию которых у нас открылось второе (а у кого и четвертое) дыхание. На улице к тому времени окончательно стемнело, но мы решили еще немного прогуляться и сделать парочку ночных фотографий…

Ночной Гданьск

Гданьск — большой город. Почти полмиллиона жителей. А если рассматривать всю знаменитую балтийскую «триаду», или «труймясто» (Гданьск-Гдыня-Сопот), как единую городскую агломерацию, вообще гигантское поселение получается. Что несомненно прибыльно для общественного транспорта, но не очень удобно для туристов. С другой стороны, центр города, хоть и существенно больше, скажем, Риги или Таллина, все равно достаточно компактен. Для того, чтобы поверхностно с ним ознакомиться, не посещая музеи, выставки и публичные дома прочие культурные мероприятия, нужен день, а лучше два. Нет, мы не против музеев, как таковых, но если весь город — музей и каждое здание шедевр, без них можно и обойтись.

Первые летописные упоминания о городе датируются 997 г. н. э. , а археологические исследования утверждают, что люди жили на территории города уже в V веке. История Гданьска извилиста, как путь Сусанина, и заковыриста. Богатейший в силу своего географического положения портовый город во все времена был объектом войн и ожесточенных споров. Принадлежал он Польше, Тевтонскому Ордену, Пруссии, снова Польше, Германии, был и республикой и вольным городом… Именно требование Германии к Польше о возврате Гданьска явилось формальным поводом к началу II Мировой Войны.

Основу застройки Старого города на сегодняшний день составляют здания, построенные в период с XIII по XVIII век, причем в подавляющем большинстве вас во время прогулок будут окружать строения эпохи Ренессанса. Эта датировка тоже достаточно условна, так как в конце II Мировой Гданьск был разрушен советскими войсками при штурме приблизительно процентов на 80. Кто-то говорит, что на 70, кто-то, что на 90, сути это не меняет. Смотрю на послевоенные фотографии города и жуть берет. Это даже руинами назвать сложно…

Гданьск после II Мировой войны

Сколько времени и средств ушло на то, чтобы настолько дотошно восстановить всё, казалось бы, безвозвратно утраченное, — боюсь даже представить. Реконструкция началась сразу после войны и до сих пор продолжается. Впрочем, восстановить осталось не так уж много — несколько зданий на Острове Складов.

Длугий Тарг, вид на ратушную площадь

Начать знакомство с Гданьском лучше всего с главного туристического аттракциона — Королевского Тракта, который сейчас поделен на две улицы — Длуга и Длугий Тарг. Только не спешите, а то что-нибудь упустите из виду. Количество интересного на квадратный метр здесь зашкаливает. Практически все заслуживающие внимания достопримечательности города (за исключением Оливского собора) находятся как раз в Старом Городе. Итак, если выйти на Ратушную площадь, на которой расположена собственно Ратуша Главного Города XIV века, открытая для посещения (всего в Гданьске три ратуши. Очень старая, просто старая и новая. С древними европейскими городами такое случается), Фонтан Нептуна (XVII век), двор Артуса (XIV век) и еще много-много красивейших зданий, и пойти в сторону реки Мотлава, вы будете идти как раз по ул. Длугий Тарг, а если наоборот, от реки удаляться, это уже будет Длуга (Длинная). Начинается Королевский Тракт от Нагорных ворот (XVI век), метров через 100 продолжается Золотыми воротами (XVII век), а заканчивается Зелеными воротами (XVI век), которые служили не только для проезда, но и предназначались для отдыха и размещения королевских особ. Рекомендуем подняться на смотровую площадку ратуши, виды оттуда, как сейчас помню, фантастические.

Королевский Тракт

Стоит только нам чуть отойти от основной пешеходной артерии города, как мы понимаем, что в августе передвижение по Гданьску может оказаться сколь прелюбопытнейшей, столь и сложной задачей. Большинство улиц города достаточно широки по меркам средневековым, но всё-таки узки по современным понятиям. А август в Гданьске — ярмарочный месяц. Практически весь центр города в дневное время закрыт для автомобилей, а на каждой улице — бесчисленные ларьки, палатки, киоски, купить в которых можно всё, что угодно — от антиквариата до колбасы. Всё вместе это называется «ярмарка Святого Доминика», и проходит она в этом году в Гданьске между прочим в 753 раз… Нет, не опечатка. Говорят, что ярмарка не проводилась только во время II Мировой войны, а впервые ярмарка состоялась аж в 1260 году… Вот это действительно называется «традиция». Бог мой, чего мы только не видели… Виниловые пластинки и винтажную одежду, ювелирные изделия, сыры и хлеб, садовые скульптуры и даже автономные фонтаны для загородных домов. Ей богу, было б у нас неограниченное количество денежных знаков, да места в машине побольше, потратили бы всё и еще немножко. Особенно на продукты… От представленного изобилия и низких цен на всё голова шла кругом. А ведь мы еще до центрального рынка не дошли… М-да. В целом, наблюдать за всем этим ярмарочным великолепием невероятно интересно, а вот фантастически красивые фасады окружающих домов слегка теряются, фотографировать их было сложно, разве что фрагментарно. Запишите себе — ярмарка проводится в первые 3 недели августа ежегодно. Выступления рок-групп, театров, кабаре и просто уличных артистов прилагаются. Сайт ярмарки jarmarkdominika.pl. Пожалуйста.

Ярмарка Святого Доминика

Следующая знаковая часть города неразрывно связана с его важнейшей транспортной артерией. На набережной реки Мотлавы находится прежде всего самый известный символ Гданьска — Журав (XV век). На журавля сей предмет совсем не похож, хотя некоторое соответствие найти можно. Журав это крупнейший в средневековой Европе портовый кран, служивший для разгрузки товаров и установки мачт на корабли. В то же время это и еще одни городские ворота. С чем-либо перепутать данное строение сложно, как увидите, сразу догадаетесь…

Журав

Есть на набережной еще несколько красивейших зданий, а так же множество ресторанов и сувенирных магазинчиков. Так же наличествуют причалы для прогулочных судов и рейсовых речных трамвайчиков. Вот только красоту Гданьской набережной лучше всего конечно оценивать с противоположного берега. Потому что, а) набережная узковата, голову придется высоко задирать и б) очень много народа. Все чего-то едят, куда-то бегут или что-то фотографируют. Прям как мы, честное слово. Нет, не будем мы как все, пойдем-ка лучше пройдемся по другой стороне, да заодно прокатимся на колесе обозрения… Чтобы, как говорится, два раза не вставать. Стоит удовольствие 25 PLN, высота подъема в верхней точке — 55 метров, что делает колесо крупнейшим в континентальной Европе. Опять островитяне всех переплюнули, London Eye всё-таки вне конкуренции… А чего вы хотели, там и город побольше раз в …дцать. К тому же в Гданьске это колесо стоит не на постоянной основе, его устанавливают только на время проведения ярмарки.

Виды набережной Мотлавы и панорама Гданьска

Ну-с, после того, как вы осмотрели две главных гданьских улицы, самое время переходить к освоению квадратно-гнездового метода познания. Улицы старого города параллельно-перпендикулярны, поэтому методичный их осмотр представляет собой эдакий челнок. Выбираете улицу, проходите от набережной до средневековых городских границ, переходите на следующую, параллельную улицу — и идете обратно. Основное внимание уделите улицам Марьяцка, Пивна и Хлебна. Когда таким вот образом пройдете всё, можно уже наконец выпить водки начинаете путешествия слева направо. Несмотря на то, что в подобном подходе прослеживается что-то утилитарно-математическое, для Гданьска это действительно лучший способ. Гарантируем, по пути вам непременно то и дело будет попадаться что-нибудь крайне любопытное.

Будь то старая ратуша № 2, самая первая гданьская водяная мельница, так называемая «Великая Мельница» (XIV век), уже упоминавшийся нами Марьяцкий Костел (самое большое культовое сооружение Европы из кирпича), Арсенал и еще десятки, а то и сотни великолепных зданий, идентифицировать которые без специальной подготовки, а лучше серьезного путеводителя довольно сложно. Вот кстати, довольно давно мы не слишком часто заглядываем в путеводители, предпочитая действовать «от противного», — понравилось что-нибудь, ищем, что это было. И именно в Гданьске мы очень пожалели, что не обзавелись толковой справочной литературой, лучше конечно в бумажном виде…

Гуляя таким образом мы в течение полутора дней совершенно никуда не спеша обошли практически всё, что нам хотелось, и даже больше. Выйдя за границы старого города, мы дошли даже до оборонительных бастионов, но вот там нам стало не то, что скучно, а несколько тревожно, что ли… Среди безликих домов кажется еще советского периода нам стало немного неуютно, и мы предпочли вернуться восвояси.

Поступательная ходьба возбуждает аппетит и прочие плотские желания. В плане удовлетворения потребностей организма во вкуснецкой и здоровской пище Гданьск на наш взгляд находится в первых рядах, ничуть не уступая признанным европейским центрам хлебосольства и пивопития, например, той же Праге. Проблем с общепитом у вас может возникнуть две. Первая — найти свободный столик. Может, это касается только летних месяцев, когда от туристов отбоя нет, не знаем. В особенно популярных (равно как в особенно дешевых) местах придется постоять в очереди, 100%. Проблема № 2 — доесть и допить то, что вы с голодухи назаказывали. Осторожней в своих желаниях! Это может быть проблематично. Чем дальше от основных мест скопления туристов, тем проблематичнее. Часто удается что-нибудь одно, либо доесть, либо допить, потому что объем желудка, как ни крути, конечен. Цены на пиво, воду и еду — щадящие более чем, на крепкий алкоголь не очень. Поесть на 100 злотых (1200 рублей сейчас, 1500 на момент нашей поездки) нам втроем удавалось, 4 алкогольных коктейля в дорогом баре на ратушной площади стоят ровно столько же. Поесть невкусно — нонсенс. Единственное блюдо, вызывавшее и вызывающее у нас тошноту и идиосинкразию — национальный польский деликатес, суп Фляки. О вкусах, конечно, не спорят, но тем не менее, это не наше. Бигос (тушеная квашенная капуста с мясом) готовят вообще повсеместно, особенно вкусен (и дешев неимоверно) он на ярмарочных лотках). Но самые нежные воспоминания вызывают у нас pierogi. Это не пироги, как вы тут же подумали, это самые настоящие всем знакомые вареники. С любой, самой фантастической начинкой. Резюме — голодным вы в Гданьске (да и в Польше вообще) не останетесь. После каждой трапезы мы некоторое время сидели отдуваясь, а потом еще какое-то расстояние не шли, но катились колобками… Результат — пару лишних килограмм на теле привезли. Диета и польская кухня вещи несовместимые. Впрочем, Гданьск вполне европейский город, выбор ресторанчиков с какой угодно мировой кухней здесь так же есть.

Золотые ворота

Так-с. Где жили, рассказали. Что посмотреть — показали, пусть и фрагментарно. Где обожраться? Везде. Что купить? Тут у каждого свои предпочтения. Отдельных слов восхищения заслуживает рынок. Эх, если бы мы жили в апартаментах… Мы бы точно что-нибудь купили и приготовили. Увезти же с собой много не получается, как ни крути, хотя и хотелось бы. Цены опять ошарашивают… Почему у «них там» всё настолько дешево, а у «нас тут» всё столь дорого — сие тема для раздумий великих есть… Но об этом я еще подумаю как-нибудь потом.

Рынок Старого города

Про что у нас дальше? Опять про море. Утром второго гданьского дня погода начала немного портиться, но если я решил искупаться — я выпью обязательно меня уже не остановить. И мы едем в Сопот. Всё-таки следующего моря нам придется ждать еще три месяца, да и Балтика требует вдумчивого прощания.

Сопот — старый и славный морской курорт. В Польше он, конечно, далеко не единственный, учитывая, что общая протяженность польских пляжей составляет около 500 км, но, пожалуй, самый известный. Основанием, развитием и долговременным процветанием городок обязан бывшему врачу Наполеона, Яну Хаффнеру, который в 1823 году соорудил здесь первые лечебные ванны.

Ехать на машине из Гданьска до Сопота недолго, километров 25, но немного муторно (ну ремонт дорог, ну помните же?). Найти бесплатную парковку недалеко от моря — невыполнимая миссия, да и бог с ней, с экономией… в конце-концов, даже платная парковка это в Польше недорогое удовольствие. Каких-либо вменяемых достопримечательностей в Сопоте практически нет, даром что курорт существует с начала XIX века, да и нафига они вам, если рядом море? Впрочем, кое-что увидеть всё-таки нужно. Вся культурно-просветительская жизнь сосредоточена здесь в трех местах. 1. Возле Мола, самого длинного деревянного сооружения такого рода в Европе (на 515 метров выдается эта штуковина в море). Площадь возле него окаймляют самые дорогие, самые старые и самые популярные отели города. 2. На довольно протяженной пешеходной улице Бохатерув (героев) Монте Кассино, которую, ввиду забористого названия все называют просто Монтяк, практически от того же мола начинающейся. Когда-то она была проезжей, соединяя верхнюю, рабочую часть города с нижней, прибрежной. Сейчас это местная ярмарка тщеславия. Здесь сосредоточены самые-самые рестораны и магазины, под открытым небом проходят выставки, часто попадаются какие-нибудь артисты и художники. 3. В Лесной Опере, которую уж точно помнят те, кому довелось жить в советские времена. По телевизору тогда показывали три фестиваля популярной песни, один другого страшнее — в Сопоте, в Юрмале и в Сан Ремо. Кое-что любопытное там, конечно можно было увидеть, какую-нибудь Марылю Родович, но жемчуг приходилось выискивать в такой куче навоза официоза, что спасибо, не надо. И сам провоняешь, и других перепачкаешь. Между прочим, фестиваль проводится и сейчас, вот только называется он теперь «Sopot Top of the Pop», и участвуют в нем вполне себе известные, хоть и чуть поизносившиеся персонажи. Типа Ванессы Мэй или Вайя Кон Диос.

Сопот. Монтяк

До Лесной Оперы мы не дошли, а вот остальные пункты озвученной программы выполнили не без удовольствия. Единственное, куда мы не попали — на сам мол. Помнится, в 2002 мы по нему спокойно прогулялись, а сейчас… Сейчас эта в принципе не сильно примечательная хреновина стала платной, что нас неимоверно удивило. Было бы за что… Да еще как платной — аж турникеты стоят, как в метро. Чтобы, значится, не всякая мышь могла дошмыгнуть до середины Днепра… Вообще, склонность поляков к стяжательству извлекать деньги отовсюду, которой они давно, широко и печально известны в Европе, никуда не делась. Иногда нас это раздражало, иногда бесило, иногда хотелось в русле противостояния толерантности кого-нибудь куда-нибудь послать. Иногда посылали. Платным может оказаться всё, что угодно, а уж туалеты — особенно. Даже на заправках. Нет, номинально отлить на халяву вроде можно, но… в большинстве случаев дверь оказывается на замке, надпись на двери направляет в находящийся при этой же заправке ресторан, а там… либо 5 злотых, либо чашка кофе. Ну да бог с ним, никто ж не умер. Подумаешь, окропили ближайшие кусты… Вернемся же на мол, о братие и сестры, наше повествование неумолимо катится к своему завершению.

Ага, стоило нам отказаться от похода над водой за деньги, как проявила себя с гнусной стороны прибалтийская погода. Будто нельзя было денек подождать… Ну ОК, она и так долго держалась, не давая повода для упреков. Короче говоря, ливануло, как из ведра. Пришлось немедленно прятаться под ближайшую крышу и пить кофе в ожидании просветления. Ожидание затянулось на две чашки капуччино. Хорошо, не дольше. Тучек на небе при этом меньше не стало, но не льет и славно. Пора и окунуться.

Давно не ощущал себя экспонатом… При том, что вода-то была настолько же теплой, как и во все предыдущие дни, температура воздуха колебалась что-то около 16 градусов. В общем, купались мы с Пашкой одни. То есть, вдвоем. На весь немаленький пляж, протяженностью более 4-х километров. Нет, на пляже люди были, даже одна свадьба присутствовала, но чтобы в море залезть — они просто столько не выпили. Ох, ёлки, кайф-то какой!

После омовения мы поняли, что кажется выполнили программу-максимум, даже не особо напрягаясь на это рассчитывая… Однако, залезать в машину сырыми в наши планы не входило, и мы пошли моционить по Бохатерув, ну которая самая улица. Если никуда особенно не заходить и нигде не задерживаться, займет такая прогулка минут 15–20. На Крживый домек опять же забавно взглянуть.

На этом свидание с Сопотом можно было считать состоявшимся, в такую погоду в любом случае лучше продолжить гулять по Гданьску, пусть и ничего нового не открывая, но смакуя полюбившиеся места. А и то правда, последний день долгого путешествия у нас всегда такой, задумчиво-необязательный. Ходи, по сторонам поглядывай, да вздыхай себе. Когда еще доведется вернуться… Странно. Впереди еще два дня дороги, и два замка в Белоруссии, а вот этот вот полу-дождливый день и правда так нами тогда воспринимался. Как последний… И вроде как-то надо вещички собрать, и устали уже… А Гданьск отпускал нас оооочень неохотно. И мы всё бродили и бродили по его улицам, все что-то снова и снова фотографировали, будто пытаясь отсрочить отъезд. И когда Пашка уже традиционно попытался прижмуриться, мы воспротивились, потащили его в наш Джек Дэниэлс Паб, где всего за три вечера к нам привыкли и уже даже не спрашивали, что принести, заказали ему там огромных креветок в чесночном соусе, и сидели, словно на берегу огромной людской реки, что течет по улице Длугий Тарг… День за днем, день за днем. Спасибо тебе, Гданьск, наш старый знакомый, заигравший в этот раз новыми красками…

Выехали мы из города традиционно рано. Даже очень. Нам предстояло проехать не очень много — 650 километров, но. Очень хотелось приехать в городок Мир не поздно, чтобы успеть посмотреть хотя бы Мирский замок, а если останется время, то еще и Несвижский. Выезжая в 5 утра, мы рассчитывали быть на месте максимум к обеду. Ну в самом деле, не расстояние же…

А вот через пару часов мы уже не были настолько уверены в безусловном успехе нашего предприятия. Потому что весь тот ремонт дорог, что сопутствовал нам до сего момента, был детской забавой. Из 400 километров, что мы должны были по нашим расчетам пролететь, как бабочки, по польским дорогам, без приключений и с характерной для автострад скоростью мы проехали наверное километров 50. Все остальное расстояние мы тащились непонятно как и неведомо куда, выискивая указатели и упорно стараясь не отклониться слишком уж далеко в сторону от необходимого нам направления. Получалось у нас не очень. Если бы не Том-Том, было бы совсем печально. Никогда прежде мы не видели, чтобы автострады строились и реконструировались вот так — десятками километров сразу… И остановиться на привал негде, да и некогда… И границу в этот раз мы проходили как-то особенно медленно и неторопливо… В общем, когда мы вышли на финишную прямую, ведущую нас к Миру, я уже гнал так, что, попадись на трассе гаишник, он бы никаких объяснений выслушивать не стал, забрал бы права, и был бы кругом прав. По всем прикидкам, ни в один из замков мы до закрытия не успевали, но до Мира было чуть ближе, чем черт не шутит…

Хм, а Мамфорд, оказывается, довольно-таки шустрая машина. Когда из-за леса, из-за гор показался Мирский замок, часы пробили половину пятого. Успели? Подбегаем к кассам, и тут выясняется, что именно сегодня, в первую субботу августа, замок открыт до 19.00. Какая прелесть!

Мирский замок

Учитывая почтенный возраст (начало строительства в 1522 г.), четвертый замок на нашем пути очень неплохо выглядит. В его истории конечно были времена упадка, но в основном хозяева Мирскому замку попадались рачительные, полного запустения не дожидались, за строением ухаживали, красили и меняли обои вовремя. Сейчас замок находится в списке ЮНЕСКО, и среди туристов популярен неимоверно. Множество (говорят, придуманных) легенд, связанных со строением, призваны подогревать неослабевающий интерес. Помимо лаконичной, но симпатичной музейной экспозиции, в замке есть гостиница, ресторан и конференц-залы. Мне больше всего понравились несколько небольших помещения с экспозицией, посвященной Освальду Руфайзену, прототипу брата Даниэля из романа Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». Вот правда, не знаешь, где найдешь. Оказывается, именно в полиции поселка Мир и служил Освальд, представившийся оккупировавшим Белоруссию немцам поляком и скрывший таким образом свою национальность, по мере сил помогавший евреям и в начале войны спасший около 300 человек от преследований и расстрелов.

На осмотр Мирского замка у нас не уходит даже часа, он сам по себе небольшой, и мы решаем попытать счастья в Несвиже. Светло же еще, вдруг Несвижский замок открыт сегодня подольше, как и Мирский… К тому же нам неимоверно хочется кого-нибудь съесть, а в Мире это не представляется возможным. Суббота — день свадеб, и этих самых свадеб в Мире играется столько, что под завязку забиты все окрестные кабаки. Ни одного свободного столика, к тому же соседствовать с шумными толпами радостно выпивающих людей нам не очень хочется, усталость дает себя знать. Ладно, проехали 650 километров, проедем и еще 30, чего уж…

Долетев, а потом со всех ног добежав (от ближайшей к замку парковки идти еще минут 10) до Несвижского замка, понимаем, что опоздали мы ну вот совсем-совсем капельку. Ах, какая жалость! Добродушный охранник позволяет нам сфотографировать внутренний двор замка, сетуя, что «да я бы вас пустил, но у нас на территории тоже сплошные свадьбы, начальство будет недовольно». Однако даже при поверхностном осмотре замок производит сильное впечатление. Если вдруг кто-то окажется на нашем месте и будет размышлять, что посмотреть в первую очередь — выбирайте Несвиж. Однозначно. Само строение куда любопытней Мирского замка, вдобавок вокруг довольно серьезный парк, какие-то пристани с лодками… Симбиоз ландшафта и архитектуры. Эх, остаться бы еще на денек… Но это, увы, утопия. Мы ж еще дочь должны из Минска забрать.

Любопытный факт,- Несвижский замок принадлежал тем же хозяевам (Радзивиллам), что и Мирский. Нафига попу гармонь пусть даже и сильно состоятельному человеку два замка на расстоянии 30 км друг от друга — непонятно. Дата основания — 1583 год. Несмотря на довольно безобидный, празднично- дворцовый вид (а Несвижский замок изначально и считался укрепленным дворцом), имел очень серьезный оборонительный потенциал. Замечу, что впервые в своей истории замок капитулировал только перед Карлом XII, в начале XVIII века, а во время нашествия Наполеона на Россию здесь была временная ставка брата французского императора, Жерома.

Несвижский замок

Сейчас замок, как и его Мирский брат, находится в списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Для туристов Несвижский замок открылся совсем недавно, в 2012 году. И пожалуй, это всё, что я могу сказать про последний предмет нашего осмотра без дополнительной подготовки. В Википедию лезть неохота. К тому же, время спать, а мы ж так и не ели.

Номинально в Несвиже шансов поесть существенно больше, чем в Мире. Город против поселка всё-таки. По факту же свадебный день продолжается. Уж не знаю, каким образом мне удалось уговорить замотанных дорогими гостями официанток в небольшом кафе на берегу озерца посадить нас за свободный столик у самой воды и вскормить нас грудью хоть чем-нибудь. Тешу себя мыслью, что сработало мое потускневшее с годами обаяние. Да что там говорить, нам даже меню принесли. Заказали мы драники для Риты, какую-то колбаску с картошкой фри для Пашки. Я, помнится, испросил жаркое. К чему я так подробно всё перечисляю? К тому, чтобы вы, коли окажетесь в тех краях, наших ошибок не повторяли ни в коем случае. Помните, я писал, что в Калининградской области с общепитом нежданный-негаданный швах? Так вот, по сравнению с результатами готовки в несвижском кафе, то был, дорогие мои, просто кулинарный оргазм. Не знаю, может результаты, которые мы увидели на своих тарелках, тоже можно списать на празднично-свадебный день, но есть это было нельзя. Честно. При этом мы всё равно всё съели. Потому что голод не тетка, а гораздо хуже, а искать другие варианты в наступающей ночи не то, чтобы не хотелось, просто было бесполезно.

Слушайте, так нечестно! Наш рассказ практически подошел к концу, а завершать его на столь неаппетитной ноте, после всего хорошего, замечательного и грандиозного, что мы пережили за две недели путешествия, совсем как-то не комильфо. Я бы мог конечно рассказать, как мы переночевали в Мире в заведении «Агроусадьба Никодима», но тогда вообще беспросветный триллер получится, и никакого хэппи-энда. Потому что с ночлегом мы тоже единственный раз за всю поездку облажались. Ссылку на приют сирых не даю специально, запомните название и никогда туда не приезжайте. Ибо ужас. Так чего же такого хорошего сказать вам на прощанье?

А пусть будет вот что… Все неурядицы на свете — фигня на постном масле, если рядом с вами — любимые люди. С любимыми, которые готовы разделить с тобой не только прелести одного отдельно взятого путешествия, но и всю непростую жизнь человеческую, даже обломы и проблемы переживаются легко и просто. Любите, будьте любимы, и да пребудет с вами шальной ветер дальних странствий!

Мир Всем!

Ваши Ивановы.

Москва-Вильнюс-Тракай-Шяуляй-Паланга-Клайпеда-Нида-Калининград-Янтарный-Светлогорск-Бранево-Фромборк-Мальборк-Гданьск-Сопот-Мир-Несвиж-Москва. Июль—август 2016.

* С полонезом, надеюсь, всё понятно, а вот крыжачок — белорусский народный танец.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм