Барилоче и ближние окрестности, о которых я уже рассказывала здесь, легко укладываются в один-два дня, а дальше всё самое интересное, уникальное и живописное находится далеко за его пределами. Зная это моя душа рвалась на волю прочь из города, и первым делом я отправилась на экскурсию к вулкану Тронадор. На эту экскурсию я поехала одна, Марио что-то совсем разленился и не захотел проделывать путь в 200 с лишним километров, да ещё и по грунтовке.
Cerro Tronador это пожалуй, самая востребованная и живописная экскурсия из Барилоче и одна из самых утомительных, с девяти утра до семи вечера. Такие туры одного дня продаются в любом турагентстве Барилоче при средней стоимости порядка 800 песо, это в высокий сезон, в низкий цены немного опускаются.
Мы едем на юг провинции Рио-Негро вдоль озёр Гутьеррес и Маскарди,
практически на границу с Чили. Прелесть этой поездки еще и в том, что практически вся она проходит внутри Национального парка Науэль-Уапи, одного из самых крупных и знаменитых парков Аргентины.
За въезд в парк, правда, иностранцам придется дополнительно заплатить 150 аргентинских песо, с аргентинцев берут меньше, снова эта ненавистная мне дифференциация в тарифах, так характерная для Южной Америки. В результате этих накруток в переводе на привычные нам доллары стоимость экскурсии в итоге получается где-то порядка 60 долларов на человека. Но в Аргентине вообще в последнее время всё стало неоправданно дорого, приходится принимать это как данность.
Утешиться можно лишь тем, что во время этой поездки есть возможность увидеть все самые красивые и живописные места национального парка Науэль-Уапи, а это уж поверьте совсем немало. Сначала дорога петляет вдоль озера Гутьеррес в эффектном обрамлении холмов Отто и Катедраль.
Интересно, что это озеро впадает через реки в Атлантический океан, в то время как соседнее озеро Маскарди — в Тихий. Чудеса, да и только! С утра ещё пасмурно, я с грустью посматриваю на небо, где нет-нет да и проглядывает голубизна. Хоть бы распогодилось, думаю с надеждой. И природа не подвела меня в этом день, постепенно небо раскрылось, сбросило с себя шапки туманов, и уже на подъезде к леднику порадовало пронзительно яркой сине-белой гаммой.
Основное неудобство этой экскурсии заключается в том, что почти вся дорога проходит по грунтовке и местами здорово трясёт. Одну даму из нашей группы здорово укачивало всю дорогу, думаю, таблетки типа драмина в таком туре не помешают. Вообще, группа в этом туре подобралась на редкость удачная.
Два японца, семья из Бразилии, остальные все аргентинцы. Шутки-прибаутки всю дорогу, веселье, гам, смех! В пути произошёл забавный казус. На какой-то остановке в самой глуши мы забыли одного аргентинца. Самое смешное, что его жена заметила отсутствие мужа спустя минут пять. «А где мой муж, где же Федерико?» завопила она, когда до неё наконец то дошло, что чего-то рядом с ней не хватает. Пришлось возвращаться обратно, а весь автобус умирал от смеха над этой парой. Это ж надо, не заметить отсутствия собственного мужа!
Надо признать, что экскурсия организована на отлично, на удобном минивэне человек на 15, в пути предусмотрено много пейзажных остановок, гид с почти русским именем Натача харизматична и компетентна.
Вот мы гуляем по берегу озера Гутьеррес,
а потом любуемся пасторалями реки Мансо.
Бурлящая такая река, своенравная, с порогами и каскадами.
Говорят, в ней водится много форели, которая прямо выпрыгивает из воды.
У озера Маскарди мы делаем остановку на смотровой площадки с видом на остров сердец (Isla de corazones). И правда, зелёный островок напоминает по форме сердечко.
Говорят, что особенно отчетливо это видно с самого верха холма Мора, куда надо добираться часов пять. Такую необычную форму островку выточили ледниковые воды, сходившие с вулкана Тронадор.
Мы давно уже едем по парку Науэль-Уапи, который лежит на территории сразу двух провинций Рио-Негро и Неукен.
На площади в 785 тысяч га. можно увидеть тысячелетние смешанные леса из типичных деревьев Патагонии — ленга, койуэ, ньирес, аррайянес, буки и кедры.
Как много здесь разных кэмпингов,
У аргентинцев очень популярен такой вид отдыха на природе, в отрыве от цивилизации.
Тут же и конные фермы, где можно арендовать лошадку и отправиться верхом по разным тропам.
Занятий в парке предостаточно — здесь легко и приятно можно провести несколько дней занимаясь треккингом, навигацией, рафтингом, канопи, скалолазанием, рыбалкой и конными прогулками.
Мы делаем остановку в очаровательном местечке Пампа Линда,
где можно перекусить на скорую руку в идиллическом сельском ресторанчике.
Отсюда открывается превосходный панорамный вид на гору Тронадор (Cerro Tronador).
Какая удача, что небо наконец-то прояснилось и можно увидеть все его белоснежные шапки, так контрастирующие на фоне голубого неба!
Гора Тронадор считается самой высокой в Барилоче, высота её 3400 метров. Такое звучное название Тронадор она получила благодаря испанским конкистадорам, которые и окрестили её грохочущей из-за шума опадающих льдин.
Вот такая громкоговорящая гора получается. Послушать её разговоры отдельное удовольствие. Вообще-то это и не гора даже, а спящий потухший вулкан.
Но извергался он последний раз десять тысяч лет назад, так что сегодня Тронадор вполне безобиден. Вулкан имеет три вершины, Пик Аргентинский, Пик Чилийский и Пик Международный, а на его слонах насчитывается целых семь ледников, которые сейчас активно тают из-за глобального потепления.
Налюбовавшись панорамными видами Тронадара
мы едем дальше, к самому его подножию, к смотровой площадке Mirador Ventisquero Negro.
Это самый-самый гвоздь программы. Здесь на склоне потухшего вулкана расположен уникальный чёрный ледник, сползающий своими тёмными ледяными иглами в бирюзовую лагуну с талой ледниковой водой.
Действительно, очень необычный ледник антрацитового цвета. Говорят, в период засухи он становится совсем чёрным, ну, а нам из-за дождей накануне, которые его здорово умыли, пришлось довольствоваться вот таким изрядно размытым, серым видом. И всё равно, зрелище очень необычное, особенно на контрасте с белоснежным верхним ледником Мансо и яркими водами лагуны.
Почему же этот ледник имеет такой странный цвет? Всё очень просто — сползая вниз лед, смешивается с вулканической почвой и камнями морены.
Оказывается всё дело в обыкновенной грязи. С верхнего ледника постоянно сползают ледяные потоки, здесь-то вблизи как-раз очень хорошо слышен шум и порой даже грохот Тронадора.
Разговорчивость вулкана не придумки, а чистая правда, в этом можно убедиться у его подножья. К тому же, гора как будто окутана дымкой из-за постоянно сползающих с неё снежных и ледяных потоков, которые ближе к земле превращаются в водопады.
Нет, Тронадор не переставал нас удивлять, и разговорчивый он, и в дымке, и в чёрных тонах. На каждом шагу здесь поджидают новые открытия.
Гуляя вокруг лагуны с чёрным ледником я не могла отделаться от ощущения какого-то детского первобытного счастья. Свежайший воздух, грохот сползающих ледяных потоков и такой эффектный вид — всё приводило в восторг.
Вот и ещё одно необычное место на Земле увидела я своими глазами, ещё один шедевр матушки-природы добавила в свою копилку уникальных мест нашей Планеты.
Надо сказать, потрясающая там энергетика, считаю, что для ценителей красоты природы это место обязательное к посещению в Аргентине.
Хотя, конечно, за по-настоящему грандиозными ледниками надо ехать гораздо ниже, в провинцию Санта-Крус, а здесь так, разминка. По большому счёту эти ледники не идут ни в какое сравнение, ни с Перито-Морено, ни с Сан-Рафаэлем, но цепляет они не своими размерами, а именно уникальным стилем, шумом и цветом.
Любопытно, что еще 40 лет назад ледник занимал гораздо более обширную площадь — он покрывал и то место, где сейчас озеро, и то, где позже сделали смотровую площадку. Но каждый год ледник отступал — и сейчас от него осталась только очень небольшая часть. Так что, ценителям ледников следует поторопиться, а то так скоро от них вообще ничего не останется.
Под занавес программы нас подвезли к самому подножию Тронадора,
где мы смогли практически вплотную налюбоваться мощью его гранитных стен с белоснежными ниточками сползающих ледяных струй.
Завораживающее зрелище! По тропинке
я дошла до каскада с громким названием Глотка Дьявола (Gargana del Diablo), но это конечно сильно сказано, особенно, если вспомнить мощь Глотки Дьявола на Игуасу.
Гуляя по лесу я всё всматривалась в чащу в надежде увидеть карликового оленя пуду. Говорят их много живёт в этом парке, пуду считается как-бы визитной карточкой местной фауны. Всматривалась-всматривалась, но так никого и не увидела. А так хотелось бы встретить самого маленького оленя в мире, который весит всего восемь-десять кг. Вот как они выглядят на самом деле.
Фото из интернета к сожалению.
Но видно, за пуду нужно отправиться в самую чащу леса, подальше от людей и цивилизации. Они ведь очень робкие, сторонятся людей и шума.
В этом месте у подножья вулкана я решила себя побаловать и красиво выпила чаю с пироженым, любуясь великолепным видом на гранитные скалы вулкана.
Компанию мне составили озорные синички, которые всё время пытались урвать себе угощение.
Знаю совершенно точно, это чаепитие с видом на ледник вулкана я не забуду никогда в жизни. Незабываемо!
Вернулась я в отель около семи вечера, усталая, но счастливая от красоты увиденного. А впереди нас ждали новые открытия и красоты озёрного края Барилоче, о чём я непременно расскажу в следующий раз.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автобусные туры
