Озёрный край Барилоче

Полёт занял один час и стоил 50 долларов, автобусный переезд — пять часов и 30 долларов. Получалось вполне бюджетно против авиаперелета через Буэнос-Айрес, который обошёлся бы в 500 долларов.

Итак, зачем же народ едет в эти края, что там можно увидеть, чем заняться, куда сходить — об этом собственно и пойдёт здесь речь. Самый главный туристический центр здешних мест — город Сан-Карлос-де-Барилоче, который на самом деле никто так не называет, слишком длинно и пафосно. Для удобства название сократили до просто Барилоче. Такое красивое звучное название трансформировалось из Vuriloche, словечка индейцев мапуче, означающее «люди по ту сторону горы». Так они окрестили своих соседей индейцев тэуэльчо, населяющих эти территории. В этом милом, зелёном гордке мы и обосновались на целых пять дней, чтобы спокойно поездить сразу по двум соседним провинциям Аргентины — Рио Негро и Неукен.

Барилоче, удобно расположенный практически на границе этих провинций, подходит для этого как нельзя лучше. Город раскинулся на берегу огромного синего озера Науэль-Уапи, и это ещё один плюс в его пользу.

Озеро это самое большое в этом регионе и даже на фоне многочисленных соседних озёр выделяется своими размерами, глубиной и живописностью. Продолговатое по форме, с множеством рукавов и ответвлений, здорово похожими на фьорды — вот такое оно это озеро Науэль-Уапи.

Название то еще, сразу и не выговоришь без тренировки, а означает оно «остров ягуара» на языке всё тех же индейцев-мапуче, которые, как видим и дали названия всему вокруг. Ещё мапуче придумали легенду на манер шотландского Лох-Нэсса, как-будто бы в озере живёт чудовище Науэлито из разряда плезиозавров. Никто его в озере, конечно же, никогда не видел, но легенда красивая, туристов привлекает. Даже в черте города озеро великолепно, особенно вечерами, когда над ним разгораются красивейшие закаты.

Что уж говорить про окрестности, там вообще начинаются крышесносные озёрные виды.

Но обо всём по-порядку, сначала познакомимся с самим городом, важнейшим туристическим центром провинции Рио-Негро. Городок этот типично альпийский по своему облику, это и понятно, с конца 19 века сюда хлынул мощный поток немецкоговорящих эмигрантов из Германии, Швейцарии, Австрии. Итальянцы, словенцы, русские и украинцы дополнили эту картину. Да-да, и русских здесь тоже немало, у нас на ресепшене к примеру работал русский парень Георгий Иванофф, или попросту Хорхе на аргентинский лад. Как выяснилось, русское сообщество здесь довольно крупное.

Русский след в Барилоче виден даже в витринах магазинов. Признаться, была удивлена, увидев там шоколадные магазины, украшенные нашими матрёшками. Здесь они почему-то называются mamushka.

Вот так наша русская матрёшка превратилась в шоколадный брэнд и аргентинский сувенир. Надо сказать, что шоколад в Барилоче отменный, в лучших швейцарских традициях, это надо признать и побаловать себя любимых. У нас в Чили хорошего шоколада не найти, так что я вовсю отрывалась на аргентинском. Обилие самых разных шоколадных магазинов очень облегчали мою задачу.

Вот только цены на шоколад в Барилоче зашкаливают. Небольшая коробочка конфет ассорти на наши деньги стоит 600–700 рублей, грабёж в чистом виде! Но всё равно соблазн велик, хоть маленький кулёчек, но купишь. Из таких шоколотерий просто невозможно уйти с пустыми руками.

Ну вот, гуляешь по такому альпийскому городку, где почти все домики построены из дерева и камня и просто диву даёшься его столь нетипичному для Южной Америки облику.

Как-будто где-нибудь в Швейцарии находишься, вот только внешность чуть построже, декора чуть поменьше, а так всё та же стилистика.

Абсолютно европейский курортный городок, вот такой он Сан-Карлос-де-Барилоче. Да и местные жители по виду типичные европейцы. После Второй Мировой войны Барилоче стал пристанищем для многих нацистов, которые нашли здесь удобное место на краю земли, чтобы спрятаться от возмездия. Не их ли это потомки встречаются сегодня здесь повсюду? Но, наверное, лучше об этом не думать на отдыхе.

Туристическая жизнь в Барилоче не затихает ни на один день. Это самый настоящий всесезонный курорт. Зимой здесь катаются на лыжах, в остальное время года отдыхают на озёрах и совершают экскурсии по окрестностям внутри Национального парка Науэль-Уапи. Получается что низкого сезона, как такового здесь нет, в отличие от Эль-Калафате и Эль-Чальтена на юге. Марио не был в Барилоче страшно сказать, сколько лет (поэтому не буду озвучивать эту цифру). Пройдясь по центру, он с грустью констатировал, что раньше здесь было лучше, аутентичнее, уютнее. Когда-то Барилоче был идиллическим курортным городком в альпийском стиле. Сегодня же город превратился в обычный современный курорт, местами очень атмосферный, а местами совершенно безликий, где очаровательные домики из камня и дерева теснят бетонные коробки современных построек.

И это очень грустно, уходит былое альпийское очарование и пасторальный дух этого края.

Позже мы отправились в городки Вилья Ла Ангостура и Сан-Мартинде-лос-Андес провинции Неукен, где еще, слава богу, сохранился тот давний формат и стиль, и были поражены контрастом с Барилоче. Вот они налицо излишки туристического бума!

Позиционируя себя как Аргентинскую Швейцарию местные жители придумали себе неплохой бизнес — теперь в самых топовых туристических местах сидят огромные сенбернары, с которыми можно устроить фотосессию за совершенно безбожные деньги. Собачки приносят отличный доход своим хозяевам, хотя сами даже не подозревают об этом. С одним хозяином я сговорилась по сходной цене, и он сфотографировал меня с его питомцем на мою камеру.

Остальные оказались не столь сговорчивы, а один тип на смотровой площадке в Льяо-Льяо вообще чуть меня не прибил, когда я без разрешения сфотографировала его сенбернара. «Это наш бизнес, сеньора! — закричал он на меня, замахав плакатом. Еле ноги от него унесла.

Так вот, сенбернары это тоже одна из фишек Барилоче — они там повсюду, вальяжно лежат на лавках, сидят на пнях, валяются на травке.

Как по мне, так это очень милая деталь альпийского курорта, напоминание о его европейских истоках. Можно по-разному к этому относиться, но собаки здорово украшают панораму города и пользуются неизменным спросом у туристов.

Кстати, о составе туристов. Здесь не встретить такой пёстрой интернациональной картинки, как в Эль-Калафате или Игуасу, где слышна речь практически со всех стран мира. В Барилоче всё скромнее, в основном сюда приезжают сами аргентинцы, на втором месте идут чилийцы (это и понятно, им же сюда рукой подать с той стороны Кордильеры), а уж потом чуть-чуть европейцев и азиатов. Вот такие здесь расклады по сравнению с другими топовыми туристическими местами Аргентины.

Что-то я всё время отвлекаюсь, пора всё-таки и о достопримечательностях Барилоче немного рассказать. Хоть их здесь совсем немного, но всё же кое-что интересное имеется. Самый центр всей туристической жизни городка — его главная площадь с административными постройками El Centro Civico.

Всё тот же милый альпийский стиль, здания то относительно современные, сороковых годов, но старинная стилистика сохранена, хоть чуть-чуть и трансформирована.

В ансамбле Сентро Сивико выделяется Муниципалитет с башенными часами,

Городской туристический центр и Музей Патагонии, куда мы так и не успели сходить, а всё потому, что природа сильно отвлекала. Стильная ёлка в центре площади напоминает о недавнем новогоднем празднике,

а сама площадь вся разрисована белыми косынками. Это фирменный знак матерей Аргентины, чьи дети бесследно исчезли во времена диктатуры в семидесятые года. Такие белые платочки можно увидеть и в Буэнос-Айресе, и на многих других площадях Аргентины. Драматическое напоминание о кровавой истории страны.

Обилие деревянного зодчества — ещё один фирменный знак Барилоче.

Повсюду деревянные фигуры, скульптуры, всё это здорово украшает облик городка, делает его милым и уютным. Чтобы убедиться в этом достаточно прогуляться по красивой набережной вокруг озера.

Вообще, прогулки вокруг озера в разное время суток и, особенно на закате это уже повод для хорошего настроения.

Даже, несмотря на ветер, который здесь очень серьёзный. Или это только нам так «повезло» по закону подлости? Во всяком случае, в самый первый день мы даже испугались, порывы ветра были такой устрашающей силы, что я всерьёз боялась взлететь, даже, несмотря на свой немалый вес. Обычно такие ветра бывают здесь в октябре—ноябре, но уж никак не в январе. Какая-то аномалия случилась в этом году. Поэтому нам досталась ветреная и холодная погода, плюс 13 это уже было счастье, а один день так вообще практически был испорчен из-за дождя. Наверное, это нам выпала такая антикомпенсация за великолепную и тёплую погоду в прошлом году на Перито-Морено.

Вот еще одно непременное маст-визит Барилоче — белокаменный Кафедральный собор Девы Марии Науэль-Уапи, занесённый в список национальных исторических памятников Аргентины.

Интересный собор, хоть и относительный новострой сороковых годов. Разностильный такой, но с явным преобладанием неоготики.

Внутри бетонные колонны, витражи, барельефы, статуя Девы Марии.

В общем, отметиться там очень стоит, хоть это и не то, зачем нужно ехать в Барилоче. Но раз мы уж здесь, то почему бы и нет. Да и на площади посидеть тоже очень приятно — и собор, и озеро перед глазами, птички опять же всякие разные разгуливают.

Особенно мне нравилось приходить сюда на закате.

Находится собор прямо у озера на пересечении улиц Адмирала О`Коннора и Бесхтеда и видно его практически отовсюду.

А вот ещё одна интересная достопримечательность — местная Ломбард Стрит.

Эта крутая улочка действительно чем-то напоминает знаменитую улицу Сан-Франциско, хотя конечно по сравнению с ней смотрится несколько пародийно. А всё потому что Барилоче город холмов, здесь полным-полно крутых подъёмов и спусков, поэтому гулять по нему не такое уж простое занятие, ну если только в самой нижней его части вдоль озера или по центральной улице Митре. Всё остальное — вверх-вниз.

Но, конечно же, всё самое интересное в Барилоче находится не в городе, а за его пределами. И едут сюда в первую очередь за природными красотами — озёрами, горами, лесами, островами, коих тут в избытке. Поэтому в самом городе мы не стали особо задерживаться, а рванули из него прочь, за красивыми видами и живописными местами.

Прежде всего, я хочу подняться на гору Отто (Cerro Otto), благо находится она совсем рядом, 15 минут на автобусе от Ратуши, и вот я уже поднимаюсь в кабинке фуникулера на самый верх.

В тот день был такой сильный ветер, что фуникулёр несколько раз закрывали, мне удалось каким-то чудом найти окошко, большая удача. Чтобы представить себе, что это был за ветер достаточно сказать, что в кабинку фуникулёра для её утяжеления положили стокилограммовый бетонный блок. Так в его компании мы и поднимались на вершину холма целых 12 минут. Стоит такое удовольствие 350 аргентинских песо, порядка 20 долларов. Фишка горы Отто — вращающееся кафе Confiteria Giratoria.

Сидишь себе в таком кафе за чашечкой чая или кофе, лакомишься вкуснейшей выпечкой, всякими пирогами кухенами на немецкий манер, а за окном проплывают постоянно меняющиеся панорамы озера и города. За сорок минут как раз кафе и сделает полный оборот вокруг своей оси. Вот такой там аттракцион придумали для туристов. Ну, а виды со смотровой площадки на высоте 1405 метров достойны полного восхищения.

Оттуда отлично просматривается панорама Барилоче и зеркальная гладь озёр с вырастающими из воды зелёными островками в обрамлении горных вершин.

Виды на отлично, но это я просто тогда ещё других панорам не видела, с других смотровых площадок.

Вот за этими самыми крышесносными видами и панорамами нужно отправиться немного подальше, на гору Кампанарио (Сerro Campanario), куда ведёт канатная дорога. Оплачиваем 200 песо за подъём и спуск, поднимаемся, болтая ножками в открытых кабинках на самый верх и дружно ахаем.

Виды настолько захватывающие, что хочется петь и кричать от восторга.

Здесь-то и становится понятно, почему этот регион окрестили Аргентинской Швейцарией.

Перед глазами предстаёт удивительный изрезанный ландшафт, сотканный из синей воды озёр и сочной зелени островков и перешейков, простирающийся до самого горизонта.

Просто необыкновенное заполнение пространства, куда ни глянь, везде красота.

Как-будто затейливый мастер раскроил эту землю вдоль и поперёк, щедро плеснул в неё водой, разукрасил зелёными вкраплениями сочной зелени, сдобрил камнями и засохшими деревьями.

Здесь сразу несколько разных смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на озёра Морено и Науэль-Уапи, лагуну Эль-Треболь, полуострова Сан-Педро и Льяо-Льяо, остров Виктория,

на горные вершины Отто, Лопес, Гойе, Серро-Катедраль и сам город Барилоче. Считается, и как я теперь понимаю совершенно заслуженно, что с этой горы открывается одна из самых эффектных панорам во всей Южной Америке, потрясающий 360 градусный вид.

Чуть подальше в сторону полуострова Льяо Льяо ещё одна отличная смотровая площадка Punto Panoramico, это даже скорее самый настоящий природный «балкон», с которого открывается великолепная панорама на озеро Морено и малюсенький полуостров Льяо-Льяо, который по сути разделяет озёра Морено и Науэль-Уапи.

Отсюда отлично просматривается знаковый отель Льяо Льяо, самая растиражированная визитная карточка Барилоче.

История этого легендарного отеля полна драматизма. Он был построен на полуострове в 1938 году, а в 1939 его почти полностью уничтожил пожар. Но уже в 1940 году отель был восстановлен и вновь открыл свои двери для постояльцев. Изюминка этого отеля в его расположении — он находится прямо внутри Национального парка Науэль-Уапи, в окружении синих озёр, гор и лесов.

Всего 25 км. от Барилоче, и такие пасторали! Вот за это природное окружение и отрыв от цивилизации народ и платит немалые деньги, в высокий сезон стоимость номера в отеле поднимается до 700 долларов. Сильные мира сего уже давно облюбовали себе этот отель. Прошлым летом, к примеру, здесь останавливался Барак Обама с семьёй, о чём сейчас с гордостью рассказывают местные. А ведь ещё совсем недавно, в восьмидесятые годы, отель был полностью заброшен и закрыт, и только в 1993 году его отреставрировали, модернизировали и открыли для гостей. Наверное, действительно незабываемо провести в таком отеле хотя бы одну ночь. Ну, а мы только полюбовались на него издалека и вблизи. Особенно выигрышно, мне кажется, он смотрится с воды, вблизи такого эффекта нет.

Совсем рядом с легендарным отелем находится порт Пуэрто Паньюэло, откуда отправляются кораблики по озеру Науэль-Уапи, что мы с удовольствием и проделали в один из дней. А все эти замечательные места и смотровые площадки — гора Кампанарио, мирадор Льяо Льяо, порт Паньюэло входят в так называемый Малый Круг Барилоче (Circuito Chico), 18-километровый маршрут вдоль озера. Очень рекомендую, такие экскурсии на полдня продаются в каждом турагентстве Баилоче. К слову сказать, то же самое можно проделать и на рейсовом автобусе, и на велосипеде и даже пешком. Но мы что-то совсем там разленились, поэтому шли по пути наименьшего сопротивления, везде брали экскурсии. Туристический сервис в Аргентине вообще и в Барилоче в частности развит отлично. Никаких нареканий!

А самостоятельно можно прогуляться в своё удовольствие по ближним окрестностям городка. Удивительно, но, оказывается, здесь есть своя «Рублёвка», только без высоких заборов, а вся на виду.

Это проспект Avenida Bustillo, который идёт вдоль озера. Именно здесь находятся все самые лучшие смотровые площадки, включая Серро Отто и Кампанарио. Дополняют мирадоры очаровательные отели, шале и рестораны.

Ну просто загляденье! Гостиницы здесь, несомненно, выше классом, чем в городе, но и цены соответственно дороже.

Раз уж речь зашла про гостиницы, расскажу про наш отель в Барилоче. Софт Барилоче Отель, три звезды, почти в самом центре города, на букинге выглядел вполне достойно, имел хорошие отзывы.

На деле же оказался весьма потрёпанным и в полном упадке. Это ощущалось во всём — сантехника подтекала, кровати скрипели и были на редкость узкими, мебель обшарпанная и так далее. Стоил же он ни много ни мало сто долларов. Надо сказать, что в Аргентине существует неудобная практика, к стоимости номера всегда прибавляется налог IVA в размере 21 процента от стоимости. Мы ещё подумали, как всё подорожало в Аргентине за последние годы. В Европе за эти же деньги можно найти вполне приличный отель, а здесь полный отстой. Обидно, однако. Я это к тому говорю, что если брать в Аргентине отель ниже ста долларов, то это будет совсем плохо и грустно.

Но что-то я отвлеклась, давайте теперь о приятном. Так вот, самый лучший и дорогой ресторан Барилоче El Patacon тоже находится на проспекте Бустильо.

Здесь мы с размахом отметили день рожденья Марио.

По правде говоря, я редко хожу в рестораны, особенно, когда путешествую одна. Но в Аргентине рестораны это неотъемлемая часть путешествия. Такого вкусного мяса нигде больше нет.

А к нему подают жареный сыр проволетта,

всякие острые пебре, соусы, подливки! Думаю, такой день рожденья с видом на озеро под вкуснейшие аргентинские стейки вряд ли забудется.

Счёт, правда, зашкаливал за сто долларов, в городских ресторанах можно пообедать в два, а то и в три раза дешевле.

Ну что же, мы познакомились с курортным городком Сан-Карлос-де-Барилоче, поездили по его Малому туристическому кругу, полюбовались озёрными видами с разных смотровых площадок, пора и закругляться. О других красивых, но более дальних местах провинций Рио Негро и Неукен я расскажу как-нибудь в следующий раз.

Теги: Самостоятельные путешествия